Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.
Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?
Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей – в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.
Выбираем проводники
Подсоединение электрической плиты к электросети лучше сделать проводником с медными жилами. Медный кабель для плиты получится тоньше, чем алюминиевый. Его соединения с клеммами будут более надежными. Независимо от материала жил сечение провода, так же, как и сечение кабеля, выбирают по специальным таблицам. Их содержание одинаковое, хотя оформление данных может отличаться. Одна из таких таблиц показана далее.
Таблица для выбора сечения проводов и кабелей
Если плитка будет подключаться непосредственно к коммутаторам и не будет переставляться, можно использовать провода для электроплиты, жилы которых сделаны из одной проволоки. Для присоединения к электросети штепсельным разъемом лучше использовать между плиткой и вилкой кабель с многопроволочными жилами. Применение такого кабеля для электроплиты лучше из-за его гибкости.
Далее для примера рассмотрим подключение к электросети двух моделей электроплит. Одна будет комбинированная с двумя электрическими и двумя газовыми конфорками и поэтому менее мощная, а другая — полностью электрическая — более чем в два раза мощнее, чем комбинированная.
Распространенные модели
В своей задумке нагревательные элементы для старых плиток не должны ломаться, но это все равно происходит. Связано это может быть с тем, что нагреватель плитки долгое время работает вхолостую после того, как его забыли выключить, или происходит резкий скачок напряжения, который сказывается на конфорке. Если на поверхности ТЭНа видны механические повреждения в виде трещин, тогда можно точно сказать, что он разогревался до очень высоких температур. Изначально схема по подключению находится в паспорте изделия. В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье.
Электра
Электра является одной из тех плит, которые устанавливались в новостройках или докупались самостоятельно. Речь идет о плите с модельным номером 1002. Схема, которая была разработана конструкторами для подключения не отличается особой сложностью, поэтому разобраться сможет даже человек, далекий от электричества. На верхней части плиты находится четыре нагревательных элемента. Каждый из них обозначается цифрой от 1 до 4 и имеет буквенный индекс «Н». Первые две конфорки плиты являются именно ТЭНами, т. е. трубчатыми нагревателями. Элемент под порядковым номером 3 выполнен из чугуна и имеет большой диаметр в 20 см. Четвертый элемент выполнен подобно третьему, но его диаметр немного меньше и составляет 14 см.
На каждую конфорку плиты идет свой переключатель. Они также имеют цифровое обозначение, но первые два имеют приставку из буквы «Р», а третий и четвертый – из буквы «П». Последние имеют преимущество регулировки мощности на семь ступеней, что позволяет выбрать требуемый режим. Духовой шкаф плиты имеет отдельный регулятор на три положения. Он обозначается сокращением «ПШ». Индикаторные лампы на схеме имеют обозначение буквой «Л» и порядковым номером от 1 до 4, который также соответствует и номеру конфорки. Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5. В духовке находятся еще два нагревательных элемента, которые обозначены цифрами 5 и 6 с соответствующей буквой. Седьмой нагреватель находится в верхней части духовки и представляет собой гриль.
Подготовка мебели под варочную панель встраиваемого типа
Чаще всего отверстие в столешнице под плиту вырезают ещё при изготовлении кухонного гарнитура. Но если вам нужно подготовить мебель самостоятельно — не смущайтесь. С этой работой справится любой человек, умеющий держать в руках электролобзик.
Разметку ниши под варочную панель нужно сделать, учитывая, что от её края до контура столешницы должно оставаться не меньше 50 мм. По углам разметки просверливаются отверстия диаметром 8—10 мм. Электрическим лобзиком с мелкозубой пилочкой по дереву аккуратно прорезаются линии от одного отверстия к другому. Лобзик при этом нужно крепко прижимать к столешнице.
Края вырезанной ниши нужно обработать силиконовым герметиком. После этого к срезам прикручиваются крепежи-зажимы. Подготовив мебель, можно приступать к подключению электричества.
Как подключить электроплиту самостоятельно
Общий принцип подсоединения электроплиты к сети, ничем не отличается от подключения любого другого электроприбора, но вот её повышенное энергопотребление накладывает определенные требования на тип соединения, поэтому многие, зачастую, сомневаются в том, как это лучше, правильнее сделать.
Давайте рассмотрим все самые распространённые способы подключения электроплит, чаще всего встречающиеся на наших кухнях, чтобы вы, когда это потребуется, смогли выполнить монтаж самостоятельно.
Подключение к однофазной сети
В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.
Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.
Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.
В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.
Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.
Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.
Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».
Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.
Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).
После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.
Выполняем заземление
Необходимость в заземлении объясняется большой мощностью кухонного электроприбора. Его выполнение возможно, во-первых, при использовании имеющегося общего заземления строения жилища. С этой целью следует обратиться в ЖЭК для подтверждения информации о подключении распределительного щитка собственных квадратных метров к домовому заземлению.
При подтверждении данной информации электропровод земли должен быть подсоединен к заземлению щита распределения, который представляет собой наиболее толстый электропровод, который в свою очередь подсоединен к щитовому корпусу болтом.
При отсутствии домового заземления в собственном доме или при расположении квартиры на первом этаже, заземление может быть оборудовано самостоятельно. Для этого в землю вбивают три прута, соединяемые металлической лентой, к которой крепится проволока из стали. Ее прокладка осуществляется в дом, где подсоединяется электропровод земли.
Блиц-советы
- Для проверки отсутствия контакта между землей и фазой выбирается режим тестера 2 Ом. Он должен показывать “бесконечность”.
- Далее тестер устанавливается на 100 Ом и производится проверка на короткое замыкание между нулем и фазой на всех функциональных режимах плиты. Показатели не должны быть меньше 4 Ом.
- После благополучного прохождения теста, одев перчатки и застелив коврик, производится включение автомата. При правильном включении – все работает, и нет дыма.
- Автомат отключается, если необходимо переставить плиту. Коврик не убирается до повторного включения. После окончательной установки оборудования автомат включается.
Подключение к трехфазной сети
Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.
Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.
К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.
Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.
Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.
Полная схема подключения через розетку
Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.
Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.
Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.
К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.
По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.
Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).
Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.
Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.
При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.
И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.
Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.
Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.
Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.
После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.
Особенности и условия процесса подключения
Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.
В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.
Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.
Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.
Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.
При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.
Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.
Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.
Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.
Подготовительные мероприятия
Что понадобится из принадлежностей и расходных материалов, станет ясно по ходу рассказа. Поэтому на таких «мелочах», как отвертки, пробник и тому подобное, останавливаться не имеет смысла. Любая эл/монтажная работа подразумевает использование определенного набора бытового инструмента.
Обследование силового щитка
В первую очередь необходимо проверить, на какой максимальный ток рассчитан вводной автомат. Значение в пределах 45±5 А – все в порядке; этого, как правило, достаточно. А вот если меньше, придется заменить.
Рекомендация – в частных домах комнат, как правило, больше, чем в квартире. Естественно, что при наличии денег и свободного пространства коттеджи «укомплектованы» бытовой техникой не так, как они. Изделий довольно много. Рекомендуется не полениться и подсчитать суммарную потребляемую ими мощность, а потом еще добавить и электроплиту. Выдержит ли ? Практика показывает, что его может регулярно «выбивать». Это по большей части касается домов приобретенных. Не факт, что новый хозяин досконально знает, что и как смонтировал в щитке прежний владелец.
Наличие заземления
Это касается собственников квартир, так как перед владельцами коттеджей такая проблема не стоит.
Рекомендация – самостоятельно в этот вопрос лучше не вникать, а пригласить электрика из ЖЭУ. Почему? Только он знает, по какой схеме подключен дом. Если это система TN-C, то возможны «сюрпризы», так как самостоятельное в таком подъездном щитке нередко приводит к аварийным ситуациям. Одна из распространенных – так называемое отгорание нуля. Последствия спрогнозировать несложно, в том числе, и для кошелька хозяина электроплиты.
Подключение без розетки
Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.
Подсоединяется провод к автомату, затем врезается в схему УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.
В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.
К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.
В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.
После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.
Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.
Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.
Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.
Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.
Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.
Популярное у читателей: Способы замены электрики в квартире.
Подключение к двухфазной сети
Редкий, но все же встречающийся метод подключения.
Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.
Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.
Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.
Наиболее предпочтительный вид духовки
Какую именно духовку выбрать, зависит только от ваших предпочтений.
На что стоит обратить внимание при выборе:
- Газовые духовки более экономичны в использовании, но не так безопасны. При сгорании газа в воздух попадет множество вредных веществ, и при интенсивном использовании без должного проветривания помещения это может повлиять на здоровье членов семьи.
- Электрические духовки будут потреблять много электроэнергии, но порадуют функциональными возможностями. Здесь можно будет выбирать режимы верхнего или нижнего нагрева, конвекции, гриля, разогрева. А гибкая настройка температуры позволит готовить даже «капризные» бисквитные торты.
Установка панели на место
Электрическая часть работы выполнена. Пришло время установить панель на место. Нужно аккуратно перевернуть плиту и установить на подготовленные ранее крепежи. Снизу варочная панель укрепляется болтами, поставляемыми в комплекте. Теперь можно проводить испытания.
Внимание! Ввиду дороговизны прибора и опасности, которую таит в себе электричество, для избежания травм и ненужных поломок, оцените свои возможности правильно. Если вы не уверены в своих силах, подключение панели лучше доверить электрику-профессионалу.
Меры безопасности
При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.
Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.
Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.
Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.
Подведем небольшой итог.
Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.
Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.
