[contents]
Пеноблок представляет собой блок, размером 0,6 х 0,2 м., сделанный из вспененного бетона.
Плюсы строительства из пеноблоков
- Построить дом из пенобетона дешевле, чем деревянный или кирпичный, а если возводить его своими руками, экономия возростает в несколько раз. Имея малую себестоимость, дома из этого материала обладают большинством характеристик, которыми обладают дома из кирпича и дерева.
- Они экологичные, так как не содержат химических веществ, отрицательно влияющих на здоровье человека, и обладают отличной звукоизоляцией.
- Поверхность пеноблока легко обрабатывается и для обработки стен не понадобятся значительные усилия.
- Также, благодаря своей пористости, он пропускает воздух. Поэтому в доме, практически не будет повышенной влажности.
- Простота и скорость строительства из пенобетона обусловлена его крупными размерами и тем, что вместо цементно-песчаного раствора можно использовать специальный клеевой состав.
- Пеноблоки огнестойкие, они не лопнут и не расколются при больших температурах, в отличии от бетона, поэтому в течении долгого времени смогут защитить арматуру от нагревания.
Материалы для отделки дома
Поскольку пенобетон не может похвастаться презентабельным внешним видом, его подвергают дополнительной отделке.
Для отделочных мероприятий подходят разные материалы, среди которых:
- Вагонка, сайдинг или декоративные панели. Это способствует хорошей вентиляции фасадной части с предотвращением накопления влаги.
- Облицовочный кирпич, искусственная имитация камня или керамогранит. Преобразовывают дизайн постройки, а еще препятствуют проблеме застоя воздуха.
- Минеральная затирка или тонкие разновидности штукатурки. Обеспечивают строгий, но уютный дизайн.
Внутренние работы выполняются с помощью декоративных панелей гипсокартона, древесины или пластика, штукатурки и силикатных красок. Еще практикуется использование обоев.
Инструкция. Как построить дом из пенобетона своими руками?
Схему фундамента Вы можете увидеть на фото
Фундамент
Пеноблоки весят меньше, чем кирпич, поэтому нет необходимости делать мощный фундамент. Мы говорим не о том, что на фундаменте можно сэкономить, просто огромных затрат не потребуются.
Лучший вариант для такого дома — ленточный фундамент:
- Рассчитываем ширину и глубину опалубочной системы. Ширина равна поперечному сечению будущей конструкции, а глубина зависит от местного климата и степени промерзания грунта.
- Выкапываем траншею, глубиной около 2 м. На дно укладываем песок, смачиваем его водой и хорошо утрамбовываем. Для придания правильной формы фундаменту ставим опалубку, и закрепляем полосы рубероида. По всей длине траншеи для закрепления устанавливаем пояс из арматуры.
- Теперь заливаем фундамент раствором, состоящим из 5 частей щебня, 3 частей песка и 1 части цемента и постепенно наращиваем его, периодически уплотняя.
- Фундамент должен выстоять и «созреть» в течение месяца. В это время накрываем его от солнечного света и периодически увлажняем водой.
- Далее на бетонной конструкции раскатываем рубероид, для предотвращения поступления влаги.
Кладка стен
Схему кладки стен смотрите на фото
- Начинаем укладывать блоки по углам, с самого высокого угла дома.
- Натянув шнур на углы, начинаем вести кладку первого ряда. Расшивка больших размеров между блоками сводит к минимальному показателю теплосбережение и звукоизоляцию, поэтому, если для завершения ряда блок не вмещается, распиливаем его, наносим клей и устанавливаем в образовавшийся зазор.
- Кладку пеноблоков ведем, строго соблюдая правильность уровеней по горизонтали и по вертикали. Неровности сразу зачищаем и убираем пыль.
- Арматуру укладываем по всему периметру кладки в специально вырезанную штробу, заполненную клеем. Во время кладки соблюдаем все строительные нормы и армируем места для дверных и оконных проемов при помощи стеклопластиковых переплетений. По завершению кладки по верху стен делаем арматурный пояс из бетона, для следующего за этим монтажа крыши.
- Внешне производим утепление стекловатой шириной в 50 мм. Сверху закрепляем ветро- и гидрозащитный материал.
Перекрытие
Проектирование перекрытия делаем по известной схеме, дающей представление о том, как взаимодействуют загруженность балки, размеры пролета и сечений брусьев. Можно применять доски, соединенные винтами, обработанные антисептиком.
Сначала укладываем конечные балочные бруса, затем остальные. Над брусьями крепим металлическую обрешетку, накладываем сетку из стекловолокна и минерального утеплителя.
Кровля и шиферное покрытие
Сооружаем жесткую конструкцию, используя брусковую обрешетку и дополняя ее стропильными фермами.
- Доски крепим под углом 90 градусов к стропильным ногам. У шиферных листов срезаем углы, чтобы не было наслоения в стыковочных местах.
- Делаем отверстия в шифере, диаметр которых должен быть больше диаметра гвоздя.
- Крепим шифер гвоздями, прибивая его с нижнего ряда в заранее подготовленные отверстия.
Отделка дома из пеноблоков
Когда строительство завершено, его необходимо завершить отделкой, как с наружной, так и с внутренней стороны. Для отделки дома изнутри подойдет гипсокартон, доска, штукатурка и многое другое.
Для наружной отделки подойдет сайдинг, штукатурка с последующей окраской или облицовочный кирпич.
Видео
В этом видео Вы можете узнать о технологии облицовки дома из блоков из пенобетона.
Какой фундамент потребуется
Основная часть затрат при возведении дома приходится на обустройство основания. На эту конструкцию воздействует большая нагрузка от несущих стен, поэтому она должна быть максимально прочной и надежной. В случае с пенобетоном такое воздействие минимизируется, поскольку материал легкий.
Для таких домов задействуют следующие разновидности фундаментов:
- На плитах.
- На ленте.
- На сваях.
- Комбинированный — свайно-ростверковый.
Для выбора оптимального варианта нужно учитывать такие нюансы:
- Плотность почвы
. На неподвижных грунтах принято обустраивать ленту или свайно-ростверковый фундамент. При высоком уровне грунтовых вод или в болотистых условиях лучше выбрать плитный или свайный вариант.
- Глубина промерзания почвы
. Если основание будет размещено выше этой точки, под воздействием пучения фундамент начнет выдавливаться и деформироваться. Это приведет к перекосу постройки и повреждениям стеновых конструкций.
- Наличие подвального помещения
. Если планируется возведение подвалов, лучше воспользоваться заглубленной лентой.
- Сроки реализации проекта
. Максимально быстро закладывают свайно-ростверковые и свайные основания, однако в некоторых условиях они запрещены.
Руководствуясь всеми факторами, можно найти оптимальное решение для каждого случая.
Рассчитываем стоимость строительства
Для расчета возьмем одноэтажный дом размером 10 на 10 м, высотой 3 м и рассчитаем стоимость стен.
- Для начала посчитаем периметр стен: 10 + 10 + 9,40 + 9,40 = 38,8 м (округляем до 39 м). Итого длина по периметру равна 39 м.
- Затем рассчитаем площадь стен: 39 х 3 = 117 кв. м. Далее из этого числа вычитаем площадь оконных и дверных проемов. Например, она равна 15 кв. м. 105 — 15 = 90 кв. м. Мы рассчитали чистую площадь стен без оконных и дверных проемов.
- Выясним, сколько нам понадобится пеноблоков на один квадратный метр. Вычисляем площадь одного пеноблока: 0,6 х 0,2 = 0,12 м. кв. То есть, на 1 кв. м. стены нам понадобится: 1 / 0,12 = 8,3 пеноблока.
- Теперь определим, сколько блоков понадобится чтобы построить внешние стены дома: 90 х 8,3 = 747 блоков.
- По такой же формуле определяем количество блоков, необходимых для капитальной стены: ее длина — 9,40, высота 3 м. 9, 40 х 3 = 28,2 м. кв. — площадь капитальной стены. Вычитаем площадь дверей, пусть она будет 6 кв. м = 22,2 м кв. округлим до 23. 23 х 8,3 = 190,9 штук.
- Теперь прибавляем число блоков, необходимое для строительства внешней и капитальной стен: 747 + 191 = 938 штук. Таким образом, получается, что для возведения нашего дома 10 х 10 м, понадобится 938 пеноблоков.
- Примерная цена пеноблоков — около трех тысяч рублей за 1 куб. м. В 1 куб. м. — 27,7 штук. Значит, 938 — это около 34 куб. метров. Теперь 34 х 3 тысячи = 102 тысячи руб. Таким образом, 102 тысячи руб. необходимо вложить, чтобы построить стены нашего дома.
Не очень дорого, не правда ли?
Дома, сделанные из пеноблоков – недорогие дома, в то же время теплые, надежные и устойчивые. Рекомендуем рассмотреть также дома из газосиликатных блоков, они имеют ряд преимуществ.
В нем Вы можете жить так же комфортно, как и в доме, построенном из кирпича. Такой дом перенесет любые погодные сюрпризы и обеспечит Ваше в нем комфортное проживание.
Структура и особенности пенобетона
Пеноблок – это паралеллипипед одного из фиксированных размеров. При стандартной длине блока в 600 мм, ширина и высота может быть разной:
- 300 на 250 мм;
- 300 на 100 мм;
- 400 на 250 мм;
- 400 на 200 мм.
При постройке дома рекомендовано использовать пеноблоки сразу нужной толщины, а не набирать стены из двух и более штук.
Пенобетон и пеноблоки также имеют марки (обычно на упаковке после литеры D идут следующие значения):
- 100-300 – для внутренних тонких перегородок;
- 400-600 – если вам требуются тeплoизoляциoнныe свойства (для несущей стены они не подойдут!);
- 600-900 – для внешних стен (несущих) домов подойдут именно они, конструкционные пеноблоки;
- 900-1600 – конструкционные усиленные, идеально подходящие для несущей стены, но стоят ощутимо дороже, по сравнению с предыдущей категорией.
Кладка из пеноблоков Источник pinterest.com
Пеноблоки используются для создания следующих конструкций:
- Неармированные и армированные перегородки;
- Строительные блоки;
- Теплоизоляционные работы;
- Заполнение пустот;
- Крыши и заборы.
Качество цементного раствора определяется просто – достаточно потереть готовый блок. Еще лучше взять кусок блока и попытаться его растереть, материал плохого качества рассыпается в пыль. Цвет должен быть однородным, без вкраплений и резких переходов.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на строительстве загородных домов из пенобетонных блоков под ключ.
Пример расчетов
Допустим, периметр здания 6х6 м, высота 6 м, толщина стен 0,4 м, марка Д600 = 24 м.п.х6х0,4х600=34560 кгс. Вес рассчитывается как плотность пенобетона, умноженная на объем стен.
Площадь кровли рассчитывается так: удвоенная длина ската, умноженная на длину карниза, равна 6/2, тогда 3/cos45 =4.29 м. Т.о. площадь кровли = 2х4,29=8,58х12
103 м 2 , вес 1 м 2 материала примерно равен от 40-80 кг. Вес кровли со снегом равен 103х70= 7210 кг. Вес кровли получится равен: 4124+7210+900+1500=13730 кг.
К массе стен и кровли прибавляется вес внутренней отделки, мебели, людей: получится еще 34 000 кг.
Получим S= 1,2х(34000+13730+34560)/1,2х600 =137,15 кг/м.
Многие считают, что фундамент для пеноблокового дома должен быть легче, чем для кирпичного строения. Но расчет фундамента обязательно учтет влияние всех внешних факторов, влияющих на строение.
Есть строители, считающие, что фундамент для пеноблокового дома лучше возводить из пеноблоков же или из пенобетона. Для этого необходимо песок утрамбовать до твердости дорожного покрытия. После этого устанавливается арматура, и заливается пенобетон.
Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом.
Фундамент ленточный глубина под дом.
Подготовка котлована для двухэтажного строения.
Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.
Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200×200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.
Второй уровень блоков: остаточное выравнивание
Для второго слоя кладочный раствор уже можно не использовать. Если остались какие-либо погрешности, или раствор в каком-то месте излишне осел, применяют клеевой раствор.
Если же вы уверены, что все ровно, можно использовать пену. Иногда весь второй слой кладут на пену, кроме 1-3 блоков, неожиданно провалившихся в кладочный раствор.
Правильное нанесение раствора: внутри создаем воздушную прослойку, сохраняющую тепло
С пеной, как мы писали выше, работать очень легко. Перед ее нанесением блок смачивают водой, для чего пригодится широкая кисточка.
Пену под давлением выдавливают двумя параллельными полосками на нижний блок и на боковую стенку.
Она фиксирует строительный материал надежно и засыхает очень быстро. Постарайтесь не вымазаться, так как отодрать пену от одежды или волос крайне сложно.
Помните просто правило: каждый уложенный блок должен быть проверен уровнем сверху и сбоку.
Первый уровень: особое внимание на разметку
Чтобы первый слой блоков лежал ровно, работать надо «под веревку». Так как блоки должны немного нависать над фундаментом с внешней стороны, веревка натягивается по внешнему краю дома.
Она должна проходить точно по краю блока. Используйте лазерный уровень, чтобы определить высоту веревки. Это особенно важно, если фундамент имеет некоторый перекос.
Так как блоки можно только приподнять до самой высокой точки, то используем больше кладочного раствора там, где уровень ниже.
Укладка второго уровня пеноблока на клей
Положив цементный раствор на гидроизоляцию фундамента, мы устанавливаем первый блок и проверяем его коротким уровнем. Если имеет место перекос, используем резиновый молоток, пока блок не станет лежать ровно.
Как только мы добились идеальной ровности, укладываем второй блок, приклеивая оба блока клеевым раствором между собой. Вновь проверяем ровность уровнем по верхней поверхности и по боковой стене будущего дома.
Лучше не спешить и первый слой выложить идеально ровно, ведь погрешности будут суммироваться, в результате чего мы получим общий перекос стены.
Технология монтажа свай
После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра
После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра. Правильно установленный свайно-винтовой фундамент выдерживает нагрузку до 25 тонн на один элемент. Но монтаж при этом не представляет сложности, и выполним собственными руками:
- Оголовок готового элемента оснащен металлическим пятаком, крепко приваренным к стержню. Пятак имеет отверстия для крепления оборудования, куда и закрепляется ворот;
- Вращение ворота заглубляет сваю в грунт, причем в процессе ввинчивания, происходит уплотнение почвы;
- Фундамент требует монтажа рамной конструкции из металла, прикрепляемой к оголовкам свай посредством сварки. Это решетчатая основа, изготавливаемая либо из прутков, либо из обрезков швеллера.
Перед началом обвязки, стоит проверить уровень свай над грунтом – показатель от 15 см считается нормой. Если ландшафт имеет склоны, высота свай будет разной. В местах, где предполагается установка несущих стеновых панелей, размещается профиль, ширина полки которого идентична ширине блочного элемента.
Устройство и бетонирование буронабивных свай
Обустройство цоколя также требует внимания. Сваи подвергаются постоянному воздействию агрессивной среды, поэтому нужно защитить все элементы
Особенно важно предотвратить деформацию конструкции в холодное время года, иначе повреждение рамы повысит риск разрушения строения
Облицовка свай не занимает много времени: дом по периметру закрывается щитовыми листами, затем утепляется любым доступным материалом и гидроизолируется пленкой
Всю конструкцию можно закрыть сайдингом, но при этом важно оставить малые деформационные швы между ограждением и низом дома, они предохранят строение от температурных деформаций
