Задумав строительство дома, многие застройщики упускают из вида, что сначала нужно правильно распланировать все строения на участке, а уже потом возводить коттедж. Если упустить этот момент, то возникнут проблемы. Например, выяснится, что перед домом не хватает свободного места для гаража или нормальной площадки для парковки автомобилей. Бытовка не втискивается между забором и теплицей, а детскую площадку некуда ставить. Между баней и соседским срубом не выдержаны противопожарные расстояния, а на месте, где хозяин хочет обустроить приватную зону отдыха с барбекю, его жена уже задумала разбить сад-огород.
Эта статья поможет вам рационально распланировать участок и, тем самым, избежать конфликтов с соседями и бесконечных споров с домочадцами.
Виды
Для того чтобы круглый год иметь урожай свежих овощей и фруктов, используют:
- односкатные конструкции;
- двускатные;
- арочные;
- блочные конструкции.
Односкатную теплицу можно назвать наиболее простым строением. Такие теплицы можно часто увидеть пристроенными к основной жилой постройке.
Односкатные теплицы имеют следующие достоинства:
- конструкция стоит недорого;
- имеет хорошие свойства теплоизоляции, так как капитальная стена создает дополнительный источник тепла;
- на острых углах ската не остается снежный покров.
Односкатные парники используют только для домашнего пользования, где можно круглый год выращивать свежую зелень к столу или обустроить зимний сад. Для промышленных строений их не используют.
Двускатные теплицы располагают с севера на юг. Они представляют собой отдельно стоящее строение с разной длиной и шириной до 12 метров.
Такое сооружение имеет свои преимущества:
- используют в небольшом фермерском хозяйстве, подходит для частного использования;
- могут иметь разные размеры: от 30 до 300 кв. м, что позволяет снизить теплопотери в помещении;
- строение с хорошей теплоизоляцией и освещенностью.
Ангарная теплица представляет собой сооружение из двускатной или арочной конструкции, имеет максимальную ширину до 25 метров. Благодаря тому, что внутри парника нет стоек, можно максимально использовать пространство внутри конструкции. Ангарные теплицы имеют большую ширину и угол наклона кровли до 30 градусов, благодаря чему потребуются дополнительные затраты, чтобы провести отопление. Для покрытия чаще берут армированную пленку или поликарбонат.
Ангарные теплицы имеют достоинства:
- благодаря своей конструкции растения получают максимальное количество освещения;
- есть возможность для применения механики для обслуживания;
- с арочных конструкций не нужно убирать снег вручную, так как он сходит сам.
Блочные конструкции представляют собой ряд теплиц, которые соединяются по бокам. На местах стыка ставят опорную стойку, благодаря чему затраты будут ниже. Крыши разделены на отдельные секции с желобами для стока вод. Блочные конструкции могут иметь различную длину – иногда она достигает более одного гектара, поэтому такой вид теплиц используют только для промышленного использования.
Из достоинств можно выделить следующие позиции:
- наиболее дешевая конструкция для промышленных нужд;
- имеет высокую устойчивость от ветра и снежного покрова;
- на всех частях парника отличная освещенность;
- легко можно разместить все системы для функционирования: отопление, полив, освещение;
- теплица легко проветривается через крышу, на которой размещают форточки.
Недостатками такой конструкции можно считать то, что используется только до 70% площади. К тому же в углублении на крыше начинает скапливаться талая и дождевая вода, что требует дополнительного устройства системы для растапливания снега и стока талых вод. Блочные таблицы используют только для промышленных нужд – в частном домовладении их не рекомендуют применять из-за размеров и стоимости.
Если теплицу планируется построить на небольшом земельном участке, лучше всего подойдут подземные или заглубленные постройки, хотя для многих привычными являются теплицы, построенные в виде домика или арочной конструкции. Если построить конструкции такого типа, то растения будут получать солнечного света от 20 до 35%, а при наступлении холодов в них будет довольно холодно.
Школьный учитель физики Иванов предложил иной вариант постройки с односкатной крышей, которая имеет наклон 20 градусов и наглухо закрытую стену сзади, что позволяет использовать энергию солнца по максимуму. Благодаря такой конструкции можно получать урожай намного дольше.
Технология постройки называется скандинавской, так как ее стали использовать жители стран Европы с более суровым климатом. Такая уникальная конструкция практически не имеет недостатков. Главная особенность ее в том, что благодаря определенному наклону крыши солнечные лучи не скользят по поверхности, а падают перпендикулярно – это позволяет собирать урожай намного раньше.
Подключение нескольких солнечных панелей: последовательно и параллельно
Чтобы спроектировать солнечную фотоэлектрическую систему для любого домашнего хозяйства, необходимо учитывать несколько параметров, таких как доступный солнечный ресурс, количество энергии, подаваемой системой, эффективность солнечной панели, автономность системы (вне сети или подключенной к сети), а также выбор компонентов, таких как инверторы, батареи и контроллеры.
Помимо анализа этих компонентов, существует еще один элемент, который может сильно повлиять на общую выходную мощность системы, а также на общую стоимость солнечной установки.Это подключение солнечных панелей .
Мы часто слышим, как установщики говорят о последовательном или параллельном подключении солнечных панелей, но многие из нас, не имеющие отношения к техническим терминам, не понимают разницы между этими конструкциями и, следовательно, не понимают, какое влияние наше решение оказывает на общий жизненный цикл системы.
В этой статье мы поможем вам определиться с оптимальным способом подключения солнечных панелей и опишем общие варианты конструкции последовательного и параллельного подключения солнечных панелей, их достоинства и недостатки.
Первое, что вы должны знать, это то, что в любой энергосистеме наибольшее значение имеет активная мощность (выраженная в ваттах) . Зачем? Поскольку , все электрические устройства потребляют активную мощность для работы.
Уравнение, определяющее эту переменную: P = V * I , где ‘V’ связано с напряжением, а ‘I’ связано с током. Это единственные переменные, которые позволяют изменять выходную мощность солнечной системы, имейте это в виду, поскольку это будет важно позже.
Чтобы получить желаемую активную мощность, есть три способа соединения нескольких солнечных панелей вместе, чтобы создать энергосистему, которая обеспечивает солнечным электричеством ваш дом.
Они определяются как:
- соединение параллельно
- соединение последовательно
- комбинация двух (последовательно-параллельная)
Решение о подключении той или иной солнечной панели будет зависеть от желаемой мощности и применение системы.
Параллельное подключение солнечных панелей
Параллельное подключение солнечных панелей подразумевает соединение положительных клемм каждой панели вместе, а также соединение отрицательных клемм каждой панели вместе. Затем они подключаются к контроллеру заряда или к инвертору солнечной системы.
Когда солнечные панели подключены параллельно (так называемые массивы), все они имеют одинаковое напряжение, и ток, который обеспечивает каждая из них, суммируется.
Главное преимущество данной конфигурации — надежность.В случае, когда на одну или несколько солнечных панелей влияет либо затенение, либо другие повреждения, вызванные во время производства или в течение жизненного цикла системы, производительность других солнечных панелей в массиве не пострадает, потому что проводное соединение делает все блок независимый от другого.
С другой стороны, у есть некоторые недостатки этого типа подключения. Низкое напряжение означает более высокие значения тока, что приводит к более высоким электрическим потерям (потери мощности связаны с квадратичными значениями тока) и, следовательно, к снижению эффективности вашей солнечной фотоэлектрической системы.
Кроме того, увеличение тока также нежелательно, поскольку оно подразумевает увеличение сечения проводов, чтобы иметь лучшую емкость для выдерживания более высоких значений тока (связанных с более высокими температурами и, следовательно, проблемами безопасности). В конце концов, это приводит к более высоким затратам на установку из-за большего размера кабелей, а также из-за увеличения длины кабелей, чтобы можно было выполнить соединение [1].
Когда следует производить установку при параллельном подключении?
Ответ относительный, но в большинстве случаев мы предполагаем, что система очень мала и предназначена для питания малых нагрузок или имеет батарею с низким напряжением (например, 12 В).
Последовательное подключение солнечных панелей
Последовательное соединение выполняется путем подключения положительной клеммы каждой панели к отрицательной клемме следующей панели (соединение аналогично подключению рождественских огней) до тех пор, пока последняя панель не будет подключена к контроллер заряда или инвертор.
При последовательном соединении напряжения всех солнечных панелей суммируются, а ток поддерживается одинаковым для всех панелей. Набор последовательно соединенных солнечных панелей известен как строка.
Как указывалось ранее: более низкие напряжения означают более высокие токи, а более высокие напряжения подразумевают более низкие токи.
Это утверждение очень важно для последовательного соединения, потому что, поскольку эта конфигурация увеличивает значения напряжения с каждой добавленной панелью, общий ток, обеспечиваемый системой, будет ниже.
Это означает экономию за счет меньших размеров проводов и длины кабеля, а также более высокую эффективность фотоэлектрической системы (меньшие электрические потери).
Однако основным недостатком данной конфигурации является низкая надежность системы при последовательном включении.Другими словами, поскольку вся система соединена одним единственным кабелем , если кабель выйдет из строя, это повлияет на всю систему.
Когда одна из солнечных панелей в цепочке затеняется деревом или облаком, это влияет на общую производительность и эффективность системы.
Затенение может даже стать большей проблемой в этой конфигурации, потому что затененная часть создает сопротивление в текущем потоке. Этот эффект создает так называемые горячие точки. Горячие точки — это участки с повышенной температурой, которые в зависимости от проводки и размера системы могут даже представлять проблему безопасности.
Когда следует использовать последовательное соединение?
Обычно, когда требуется более высокое напряжение, логическим решением является последовательное соединение.
Кроме того, когда расстояние между инвертором или контроллером заряда и солнечными панелями велико (20 футов или более), рекомендуется использовать последовательное соединение, потому что этот тип соединения позволяет увеличить напряжение системы, чтобы соответствовать вход напряжения инвертора.
Последовательное соединение имеет свои проблемы, как указывалось ранее, но проблема затенения и эффективности может быть решена с помощью одного из следующих двух соображений:
- Первое связано с эффективностью.Выбор микро-инвертора для каждой панели обеспечивает лучшее решение для достижения максимальной эффективности, поскольку каждая панель будет независимой от другой [2]. Следовательно, затемнение одной панели не повлияет на общую выходную мощность.
- Второй вариант — купить солнечные батареи с байпасным диодом. Этот диод действует как стена, которая блокирует или изолирует затемненную область панели, чтобы избежать потерь эффективности остальной части той же панели и, следовательно, всей энергосистемы [3].
К сожалению, проблема надежности не может быть решена, так как это внутреннее свойство самого соединения.
Последовательно-параллельное соединение
Мы описали преимущества и недостатки последовательного и параллельного соединения солнечных панелей, но что происходит, когда мы объединяем их вместе?
Часто необходимо установить соединение в соответствии с диапазоном входного напряжения и тока инвертора или контроллера заряда.
Но в некоторых случаях невозможно достичь необходимого диапазона напряжения и тока за счет самостоятельного последовательного или параллельного подключения.
При последовательном подключении предел напряжения может быть превышен. А при параллельном подключении ограничение по току может быть превышено, в то же время не обеспечивая максимально возможную активную мощность конфигурации [4].
Это когда требуется комбинация двух типов подключения.
Идея состоит в том, чтобы установить цепочки (последовательное соединение двух или более панелей) и соединить их параллельно с другими цепочками (создавая массивы строк). Это позволяет получить преимущества последовательного соединения (меньшие электрические потери и меньшие затраты) и преимущества параллельного соединения (надежность).
Другими словами, каждая цепочка панелей будет добавлять ток и также не будет зависеть от характеристик другой цепочки, в то же время получая более высокую активную мощность с более высокими значениями напряжения и более низкими значениями тока (желательно из соображений безопасности) .
В этой конфигурации творческий подход является практическим правилом, поскольку при одинаковом количестве панелей можно создать несколько вариантов дизайна, которые адаптируются к целям домовладельца или к конкретным требованиям компонентов питания.
Объединение солнечных панелей с разными электрическими характеристиками
Есть еще одна важная тема, связанная с выбором того или иного типа подключения в солнечной фотоэлектрической системе.
Имеют ли ваши солнечные панели одинаковые электрические характеристики?
До сих пор мы предполагали, что ваша система содержит набор очень похожих или одинаковых солнечных панелей, что означает одного производителя, одинаковый электрический КПД и характеристики (напряжение, ток и активная мощность).
А что будет, если вы решите подключить разные солнечные батареи?
Помните о внутренних характеристиках каждого типа соединения: параллельное соединение заставляет всю систему иметь одинаковое напряжение, а последовательное соединение заставляет всю систему иметь одинаковый ток.
Рассмотрим набор из четырех солнечных панелей: три панели на 12 В и 3 А и одну панель на 9 В и 1 А.
Если вы соедините эти четыре панели параллельно, все они должны иметь одинаковое напряжение и, следовательно, будут генерировать максимально возможное напряжение для одной из панелей, что означает 9В.
Ptot = P1 + P2 + P3 + P4 = 9V * (3A + 3A + 3A + 1A) = 90 Вт.
Когда вы посмотрите на выражение P = V * I, вы поймете, что на входе каждой панели будет падать напряжение (вместо выходного напряжения 12 В вы получите только выходное напряжение 9 В для каждой панели). Это явление напрямую влияет на общую эффективность вашей фотоэлектрической системы, потому что вы недостаточно используете общую мощность панелей и, следовательно, увеличиваете предельные затраты на вашу систему.
Теперь предположим, что вы соединяете одни и те же панели последовательно, возникает та же проблема.Вы суммируете напряжения, но ток будет меньшим.
Ptot = P1 + P2 + P3 + P4 = (12 В + 12 В + 12 В + 9 В) * (1 А) = 45 Вт.
Как вы можете видеть, полученная выходная мощность сильно отличается от одной конфигурации к другой, и если бы солнечные панели были выбраны одинаково, то общая активная мощность была бы Ptot = 144 Вт для любой из двух конфигураций.
Следовательно, не рекомендуется комбинировать солнечные панели с разными характеристиками , потому что низкая производительность и недогрузка повлияют на систему.
Не рекомендуется даже выбирать солнечные панели от разных производителей с одинаковыми электрическими характеристиками, потому что, помимо номинальной мощности, каждая панель имеет свой конкретный процент снижения мощности, который никогда не бывает одинаковым у разных производителей. В долгосрочной перспективе некоторые панели будут деградировать с другой скоростью, чем другие. Это представляет собой нестабильность и может также привести к более высоким электрическим потерям.
Но всегда помните, что основными лицами, принимающими решения по установке типа подключения, которое должна быть ваша система, являются:
- Технические характеристики входной мощности инвертора или контроллера заряда
- Расстояние между инвертором и панелями
- Ожидаемая выходная активная мощность
Как видите, выбор того или иного типа подключения поддерживается глубоким техническим анализом, и диапазон возможностей может быть очень широк, если система достаточно большая.
. .
Для каждого типа теплицы свое место
Выбирают место для теплицы, прежде всего, опираясь на ее тип. Очевидно, что для теплиц разного назначения и конструкции требуются разные условия.
Разновидности теплиц:
- стационарные круглогодичные или временные (на весеннее-летний период);
- отапливаемые или обогреваемые солнцем;
- предназначенные для выращивания овощей или только для рассады;
- арочные, блочные, тоннельные;
- со стеллажами, грунтовые, на гидропонике;
- поликарбонатные, пленочные, стеклянные.
Размещение теплицы на участке требует тщательного выбора места
Выбор фундамента
Скажем сразу, что безусловный лидер среди фундаментов для теплиц – фундамент из бруса 100 х 100 или 100 х 150, последний еще называют «фундамент из доски лиственницы».
Теплица на брусе изнутри
Но, как уже говорилось, каждый случай индивидуален, и в первую очередь нужно решить, может ли теплица впоследствии переноситься на другое место. От этого зависит, будет ли фундамент капитальный или разборный, и будет ли он вообще. Тепличные фундаменты бывают такие:
- Плитный (монолитный)
- Ленточный
- Свайный и точечный
- Брус или доска
- Без фундамента
Плитный, ленточный, свайный фундамент относятся к капитальным, они неразборные, а брусовый можно разобрать. Эти вопросы уже рассматривались нами ранее, и если вам нужны более подробные рекомендации, вы найдете их в статье выбор фундамента для теплицы здесь на сайте.
Варианты размещения с научной точки зрения
Эксперты в области агрономии и огородничества подчеркнули факт важности правильного размещения грядок. Чтобы захватить как можно больше солнечного света, грядки располагают широтно или мередионально (с востока на запад или с северной части на южную). Второй вариант не очень актуален, так как освещаются только грядки на южной части, при этом «северные» культуры немного не получают света. Соответственно, они будут хуже плодоносить. На заметку! Современные теплицы в большинстве случаев изготавливаются именно из поликарбоната. В них попадает достаточно света и тепла. Поэтому для обеспечения максимального освещения и отсутствия «слепых» зон грядки следует устраивать строго вдоль длинной стороны.
Широтное расположение: преимущества
Широтное расположение теплицы на участке достаточно распространено. Имеет ряд достоинств, о которых нельзя забывать:
- освещаются и обогреваются все растения без исключения;
- оптимальный прогрев (только при условии, что наклон ската крыши будет располагаться на юг, а его угол будет равен уклону местности, где размещается парниковое помещение);
- «бонусное» тепло за счет активности солнца до обеда.
Когда возникает вопрос по поводу вариантов освещения теплицы (в первую или вторую половину дня), лучше отдавать предпочтение первому варианту. Так как в этот период атмосфера имеет достаточную прозрачность и растения получают на 8-12% больше света, чем в период после часа дня.
Меридиональное размещение: когда возможно
Случается, что поставить теплицу в правильном направлении невозможно на участке (не позволяет свободная площадь или отсутствует нужный тип грунта), то возможно и меридиональная установка.
В подобных ситуациях отмечают, когда тепличное помещение будет функционировать больше всего. Например, если планируется высадка рассады в середине весеннего сезона или сбор огурцов в начале осени, то целесообразно использовать поликарбонатную конструкцию, причем предпочтительнее ее устанавливать именно меридионально.
Важно! Для круглогодичного выращивания культур в теплице данный способ установки на участке крайне нежелателен. Это связано с недостаточным освещением для культур. Как результат — окрепшие стебли и толстые листья, но скудное плодоношение.
Кроме того, при установке теплиц в северных регионах нельзя придерживаться направления «с севера на юг». Здесь солнце не поднимается высоко даже в летнее время. Такие обстоятельства характерны для земель с широтой 60 градусов.
Выясняем всё про размеры
Размеры теплицы высчитываются исходя из собственных пожеланий и соответствия стандартным габаритам профильной трубы с поликарбонатом. Это делается, чтобы исключить перерасход материалов, лишних обрезков и лишней работы, которая может быть связана с компоновкой этих обрезков в попытке сэкономить. Последнего делать категорически не стоит.
Для изготовления арок лучше всего взять металлопрофиль длиной 6 метров. Из одного хлыста получится дуга высотой 2,2 метра и шириной 3 метра. Такая ширина подойдёт для размещения двух грядок и дорожки между ними.
Стандартные размеры поликарбоната 6х2,1 м. При обшивке каркаса не потребуется обрезать его листы.
Высоту можно увеличить искусственным способом: с помощью ленточного фундамента. Ещё один плюс такого фундамента в защите от проникновения грызунов или других вредителей.
Расстояние между каждой аркой устанавливается в 1 метр. То есть на каждые три арки – один лист поликарбоната (6х2,1 м). Если к примеру планируется шестиметровая в длину теплица, значит потребуется 7 хлыстов профиля для основных дуг и 3 листа поликарбоната.
Оптимальное сечение профтрубы для дуг и нижней опорной рамы: 25х25х2 мм. Для перемычек и форточек подойдёт сечение 20х20х1,5 мм. Для каркаса двери – 25х25 мм.
Если нужна теплица более 6 м. в длину, также ориентируйтесь на стандартные параметры поликарбоната, чтобы избежать перерасхода. Например, 8-10-12 м.
Если у Вас будет более крупная по всем габаритам теплица, то для основы каркаса берите профильную трубу сечением от 30х30 до 40х40 мм.
Совет: материал приобретайте с запасом, с целью избежать непредвиденных ситуаций с его нехваткой.
Вход в теплицу делайте не менее 0,7-0,8 м., это обеспечит удобство вноса рассады и инструментов, будет достаточно пространства для заезда обычной садовой тачки.
Если теплица будет использоваться в холодное время года, сделайте небольшой тамбур. Он защитит от сквозняка при входе-выходе. Также в нём практично хранить садовый инвентарь.
Толщина поликарбоната для теплицы
Для арочной формы достаточно 4-6 мм, но лучше брать 6 мм поликарбонат, кровля будет крепче и устойчивее.
А вот 4 мм может не перезимовать, зависит от того, какая будет погода. Если вы живёте на своём участке круглый год, то сможете контролировать снеговую нагрузку, при необходимости очищая налипшее.
В случае обшивки теплицы поликарбонатом в 4 мм, расстояние между дугами уменьшается, чтобы не потерять в нагрузке. Но экономя таким образом, Вы всё равно тратите больше на металлопрофиль. Да и не факт, что надёжность кровли от этого вырастет.
А с поликарбонатом толщиной в 6-8 мм зимой гораздо больше гарантий, что листы не прогнутся под весом снега.
Что нужно учесть при проектировании теплицы
Схема строительства теплицы.
- Планировка участка. В первую очередь при проектировании необходимо учесть уклон. Для наиболее равномерного освещения плоскость земли должна располагаться под углом 15-19о. Это не сложно сделать, если при выравнивании грунта использовать строительный уровень и шаблон из фанеры. Если планируется под строительство теплицы задействовать большую территорию, то для выравнивания лучше использовать трассировочный шнур и колышки.
- Материал для каркаса. В настоящее время наиболее часто тепличный каркас изготавливают из деревянного бруса, металлических труб прямоугольного сечения или металлического уголка. Все эти материалы имеют как достоинства, так и недостатки. Деревянный каркас имеет низкий коэффициент расширения, что очень важно для стеклянных теплиц. Однако дерево подвержено гниению и поэтому требует дополнительной обработки. Металл напротив легко меняет свои размерные параметры при изменении температуры, но значительно долговечнее дерева.
- Покрывной материал. Сегодня покрывной материал для теплиц представлен в очень широком ассортименте. Это стекло, стеклопластик, полиэтиленовая пленка, органическое стекло и даже полотно из пластиковых бутылок. Но безусловным лидером является поликарбонат. Сотовый поликарбонат выдерживает высокие динамические нагрузки, пропускает до 90% света и легко гнется, что не требует больших трудозатрат при монтаже.
Основные принципы выбора места на участке и установки теплицы своими руками
Чтобы создать в укрытии оптимальные условия для культивирования растений и получить обильный урожай, его необходимо правильно расположить. Устанавливать сооружение нужно с учетом всех особенностей участка:
- Тип почвы;
- Особенности ландшафта;
- Направление ветра;
- Местоположение коммуникаций и остальных построек.
Анализируем ландшафтные особенности участка
Перед установкой оценивают следующие критерии.
Тип почвы:
- Установка теплицы на слишком мягком грунте со временем приводит к значительному проседанию либо крену. В итоге нарушается прочность постройки: разрушается покрытие, повреждается каркас, перестают закрываться двери. Поэтому нужно наличие хорошего дренажа и создание фундамента;
- Не стоит устанавливать теплицу на глинистой почве, поскольку глина задерживает влагу во время поливов, а это чревато застоем воды и повышением влажности в помещении. Однако при отсутствии выбора, вначале вырывают котлован и заменяют глинистый слой песчаной подушкой, под которой располагают дренажный слой, а после засыпают плодородным слоем. Лишь после этих мероприятий можно производить установку теплицы;
- Место под теплицу не должно располагаться вблизи грунтовых вод.
Наличие уклона:
- Не рекомендуется установку сооружения на месте с уклоном. Оптимальное место — ровный участок, имеющий твердый грунт;
- Не допустим продольный и поперечный наклон постройки. Установка теплицы на участке со склоном возможна только при возведении фундамента.
Плюсы и минусы рельефного участка
Тень и солнце. Склоны рельефного участка всегда ориентированы по сторонам света. С южной стороны на таких участках весь день светит солнце, с северной почти всегда тень. Склоны, ориентированные по другим сторонам света, более универсальны, и в течение дня тень и солнце чередуются в достаточно четких пропорциях. Такое дозированное распределение света и тени вполне возможно использовать для выращивания определенных видов растений с различной потребностью в освещенности.
Схема теплицы из стеклопакета.
Воздушные завихрения. Участок, расположенный на склоне, всегда продувается сильнее, чем равнинный участок. Это связано с завихрениями воздуха, которые возникают, когда ветер встречается с наклонной плоскостью. Этому способствует и неравномерное прогревание почвы на освещенных и теневых участках.
Общие правила
Большинство дачников-новичков, да и некоторые опытные огородники, довольно часто задаются вопросом, как правильно установить теплицу на приусадебном участке, чтобы получить максимальную пользу от приобретения такого сооружения. Очень важно перед тем как собрать теплицу на постоянном месте определиться с наличием наиболее благоприятных факторов:
- максимально ровная площадка;
- отсутствие близко пролегающих грунтовых вод;
- отсутствие строений и растительности, способных затенить парник;
- площадь под тепличную конструкцию должна быть защищена от сквозняков и порывистого ветра;
- доступность необходимых для обслуживания конструкции коммуникаций;
- максимально качественный и плодородный грунт для выращивания растений.
Монтаж теплицы всегда предполагает учёт некоторых требований, которые предъявляются к месту под такую конструкцию
Не рекомендуется ставить конструкцию на чрезмерно увлажнённых или затенённых участках.
Как подготовить участок перед установкой
Когда место для правильного размещения теплицы наконец выбрано, его необходимо тщательно подготовить. Этот этап занимает довольно много времени, особенно если планируется добротная постройка не на один год.
Подготовка включает в себя такие действия:
- Разметка.
- Расчистка.
- Для грунтовых парников перекопка грунта, а для стеллажных копка котлована.
Перед тем как поставить теплицу, правильно будет начертить ее подробный план на бумаге с соблюдением масштаба, указанием сторон света и с разметкой дорожек, коммуникаций. Такая схема поможет как бы увидеть будущую конструкцию со стороны и, в случае необходимости, откорректировать неточности еще до начала работ.
После того как план готов, приступают к разметке. Подготавливают колышки, рулетку и веревку достаточной длины. Размечают точки углов, вбивают туда по колышку, а затем протягивают между ними веревку, очерчивая прямоугольник. При этом очень важно, чтобы все углы были 90 градусов.
Чтобы во время последующей работы не цепляться через веревку, контуры можно просыпать песком, а веревку убрать.
Разметка будущей конструкции
Полученный прямоугольник освобождают от камней, палок. Культурные растения пересаживают в другое место, а сорные уничтожают. Снимают дерн, если он есть. После чего разравнивают грунт граблями. Идеально ровную поверхность можно получить, используя длинную доску и уровень. Уровень крепят к доске и разравнивают ею грунт, добиваясь горизонтальности.
Если растения будут расти прямо на грунте, почву глубоко перекапывают и оставляют отдохнуть на две-три недели. Стеллажные конструкции часто заглубляют в землю для лучшей теплоизоляции, поэтому для такой постройки придется вырыть котлован глубиной 0,8-1,2 м.
Продумываем защиту от ветра и сырости
Именно от этих факторов зависит и то насколько правильным будет микроклимат внутри парника. Сразу откажитесь от пространства, которое находится между строениями или непродаваемым забором. В подобных условиях всегда будут «гулять» сквозняки, что неблагоприятно для внутри растущих растений. Стенки теплицы со всех сторон будут обдуваться, соответственно ни о каком поддержании тепла внутри и речи быть не может.
Избежать подобных проблем помогут следующие условия:
- место для подсветки стоит выбирать с подветренной зоны;
- неподалеку высадить многолетние кустарники, но только, чтобы они были невысокими;
- сделать защитный экран.
При конструировании защитного экрана лучше использовать плоский шифер, причем его необходимо устанавливать так, чтобы расстояние между ним и парником было не менее трех и не более 5 метров. На парник не должна падать тень, а конструкция должна выполнять свои защитные функции.
Если предпочитаете в качестве защиты использовать декоративные кустарники, необходимо их высаживать на расстоянии до 15 метров от парника. Бывает, что хозяева решают поставить теплицу на участке неподалеку от деревьев: это отменяет сооружение защитной конструкции. В данном случае нужно помнить про тень и опадание листьев: они не должны осыпаться на крышу парника и препятствовать проникновению солнечного света внутрь.
Чтобы сырость не скапливалась в почве возле теплицы и не проникала внутрь к корневой системе растений, на этапе строительства продумывают гидроизоляцию по отношению к фундаменту. В некоторых случаях с внешней стороны конструируют желоба, которые будут собирать лишнюю влагу и уносить ее в определенное место (за несколько метров от основания теплицы).
Обратите внимание! Лишняя сырость не только вредит культурам, вызывая их гибель, но еще и разрушает тепличную конструкцию и фундамент, в частности.
Пожарная безопасность
Помимо того, что расстояние до соседского забора должно быть выдержано, отталкиваясь от требований, также должны быть, выполнены требования пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности должны выполняться, исходя от того, на каком расстоянии от забора со стороны улицы будет расположена теплица. При этом:
- постройка из негорючих материалов может размещаться в 7 метрах от забора;
- если теплица выполнена из материалов с низкой огнестойкостью, то расстояние должно быть не менее чем 12 метров.
В любом случае, этот параметр обязательно учитывать, подбирая место для конструкции. Важно прим этом также учитывать размер и планировку теплицы.
Как построить теплицу на склоне
Каков уклон грунта в месте расположения теплицы? Хотя бы примерно: 5º, 15º, 30º или 45º.
Теплица побольше, каркас деревянный, фундамент ленточный, грунт внутри сооружения выровнен
Террасное размещение ёмкостей для гидропонического выращивания растений в теплице на склоне
Вопрос «как построить теплицу на склоне» носит слишком общий характер. Если вас интересует, как связать фундамент из шпал — тут большой простор для творчества. При большом уклоне есть смысл использовать часть элементов в качестве свайных опор, которые предотвратят сползание сооружения.
При значительных уклонах рациональной конструкцией фундамента будет свайная. Однако в теплице, где ростверк должен быть расположен на уровне земли, вывести его в один уровень по существующим отметкам грунта не получится
Если теплица большая, рациональным решением будет сделать её террасной, произведя соответствующую планировку грунта.
Возможно, стоит провести террасирование склона
Общая схема террасного сооружения со свайным фундаментом, в данном случае склон спланирован на два уровня
Небольшой склон можно полностью выровнять
Кстати, если шпалы деревянные, настоятельно рекомендуем вам хорошенько подумать перед тем, как использовать их при строительстве теплицы. Скорее всего, они пропитаны креозотом, а это опасное, ядовитое вещество. Токсичные компоненты неизбежно попадут в почву, а оттуда в продукты питания, отравляя вас и членов вашей семьи. Отправлять отравленную продукцию на продажу — не лучше.
Выбор места
Монтаж теплицы всегда предполагает учёт некоторых требований, которые предъявляются к месту под такую конструкцию. Перед тем как собрать теплицу, следует определить её месторасположение на участке. Как правило, дачники пытаются создать из всех построек максимально привлекательный и элегантный ансамбль. При этом совершенно не учитывается правильность расположения теплицы. Согласно правилам, парник должен быть установлен в соответствии со сторонами света:
- меридиональный тип установки теплицы на грунт предполагает расположение фасадных частей конструкции на север и юг, в то время, как боковые скаты будут ориентированы на восток и запад;
- широтный тип установки теплицы на грунт характеризуется обратным расположением сооружения, и парник фасадами будет ориентирован на запад и восток, а боковые части – на север и юг.
Оптимальным вариантом является размещение конструкции на ровном и хорошо освещённой участке
Следует помнить, что сборка теплицы может быть выполнена своими руками после тщательного обследования участка под постройку. Оптимальным вариантом является размещение конструкции на ровном и хорошо освещённой участке.
Что собой представляет строение
Подземный парник – сооружение, основная часть которого расположена ниже линии горизонта. При этом над грунтом возвышается крыша. Ее делают прозрачной, чтобы кровля не препятствовала проникновению внутрь солнечных лучей. Под их воздействием пространство нагревается. При этом тепло не покидает конструкцию, а создается эффект термоса.
Подземный парник – сооружение, основная часть которого расположена ниже линии горизонта
Особенности сооружения
Подземная теплица – конструкция, расположенная в углублении, обустроенном на глубине до 2,5 м. Сооружение обычно возводят на ленточном фундаменте. Основание делают из бруса, камня или кирпича.
Какое расстояние должно быть от теплицы до соседнего участка? — ответы экспертов 7dach.ru
Как только сошел снег, земля меня одарила маленькими, крепенькими росточками. Сажала я зелень по зиме, когда земля была «дубовая». Присыпала семена покупным грунтом, всю зиму они лежали, стратифицировались. На грядки накидывала снег, чтобы талый.
Я живу в Ростове-на-Дону. У меня теплица поликарбонатная, стенки её покрылись зелёным налётом. Чем можно его удалить?
В то время, когда я задумал обзавестись теплицей на даче, опыта огородника у меня не было вовсе. Начинать эксперименты с дорогостоящих вариантов готовых теплиц не решился, мало ли как могло это все закончиться. Поэтому и родилась идея.
Здравствуйте! Куры зимуют в поликарбонатной теплице. Подскажите, пожалуйста, при глубокой переработке и если принести дополнительно земли с огорода — можно посадить огурцы и перец, или всё же лучше перенести теплицу на другое место?
Правда ли, что в плёночных теплицах огурцы лучше плодоносят под плёнкой зелёного оттенка, а помидоры – оранжевого? И с чем это связано?
На даче я построил простую теплицу из подручных материалов. Это деревянные оконные рамы, которые сейчас интенсивно заменяют на металлопластиковые. Размер теплицы 6м х 2.5м. Теплица сооружена на кирпичном основании, рамы скреплены шурупами.
Смотрите все материалы про теплицы: Смотреть все
Траншейная теплица из термоблоков
Термоблоки – это несъемная опалубка из полистирола, обладающая достаточной жесткостью и низкой теплопроводностью. Блоки устанавливают на вертикально закрепленную арматуру в виде стены и заливают бетоном. Строительство из термоблоков ведется довольно быстро, а стены получаются прочными и хорошо утепленными.
Термоблоки
Блок стеновой рядовой, замок
Представленная на иллюстрациях теплица ориентирована с запада на восток, имеет двускатную кровлю с различной величиной скатов. Северный скат обшит листами ОСБ и мягкой черепицей, южный сделан из сотового поликарбоната 10 мм. Для улучшения освещенности в теплице предусмотрено дополнительное освещение лампами ДНаТ.
Шаг 1. Размечают участок и копают котлован под теплицу по описанной выше технологии.
Подготовка котлована
Шаг 2. Устанавливают опалубку под фундамент и армируют ее, используя рифленый пруток Ø12-14 мм. Арматуру кладут в два горизонтальных ряда на уровне расположения фундамента и устанавливают вертикально на высоту стен. Выполняют вязку пересечений арматуры с помощью отожженной проволоки. Заливают фундамент бетоном и оставляют на 15-25 дней для набора прочности.
Заливка фундамента и арматуры под установку термоблоков
Шаг 3. Обрабатывают фундамент жидкой битумной гидроизоляцией в несколько слоев. Засыпают дно траншеи песком и выравнивают его.
Гидроизоляция фундамента
Шаг 4. Устанавливают первый ряд термоблоков и заливают их бетоном. Стыки блоков при появлении щелей промазывают цементным раствором.
Возведение опалубки из термоблоков
Шаг 5. Каждые три ряда необходимо выполнять горизонтальное армирование с помощью рифленых прутков. Их укладывают на специальные направляющие в термоблоках.
Последующие ряды стен
Шаг 6. По достижении уровня грунта внешнюю сторону кладки оборачивают рулонной гидроизоляцией, закрывают листами плоского шифера и выполняют обратную засыпку грунта.
Строительные леса
Шаг 7. Продолжают кладку надземной части стен по той же технологии. Выполняют дверные и оконные проемы.
Торцы теплицы
Шаг 8. Заливают боковые торцы теплицы. Термоблоки для них подрезают в размер по шаблону.
Вид теплицы с другой стороны
Шаг 9. Верхний ряд кладки армируют горизонтальными прутками. После заливки и застывания бетона срезают лишнюю часть вертикальной арматуры, верхнюю кромку стен выравнивают цементно-песчаным раствором.
Выравнивание верхней части стен
Шаг 10. По эскизу выполняют стропильные фермы из металлического уголка 50х50 мм. Зачищают места сварки и покрывают фермы сначала грунтовкой, а после ее высыхания – краской по металлу светлых тонов.
Ферма для стропил
Шаг 11. Устанавливают фермы на место, закрепляя их на анкеры в бетонной заливке термоблоков.
Установка стропил
Шаг 12. С помощью поперечных шпросов связывают стропильные фермы в единую конструкцию. Для шпросов можно использовать металлическую полосу шириной 20-30 мм.
Монтаж шпросов
Шаг 13. Северный скат теплицы зашивают влагостойкой ОСБ-плитой.
Задняя стенка зашита ОСБ
Шаг 14. Стены теплицы оштукатуривают и по желанию окрашивают атмосферостойкой краской.
Оштукатуривание стен теплицы
Шаг 15. Обшивают ОСБ-плиту гибкой черепицей. Устанавливают ветровые и карнизные планки.
Обшивка северного ската мягкой черепицей
Шаг 16. Южный скат зашивают поликарбонатом толщиной 10 мм с усиленной структурой. При укладке поликарбонатных листов используют специальные профили и саморезы. Торцы обязательно изолируют клейкой лентой и торцевым профилем.
Обшивка южного ската поликарбонатом
Шаг 17. Из-за большого количества глухих стен освещенность в теплице в зимние месяцы недостаточна для большинства культур. Поэтому ее необходимо оснастить подсветкой на основе газоразрядных или светодиодных светильников.
Дополнительное освещение в теплице
Видео – Заглубленная теплица
Траншейная теплица – дорогостоящее сооружение, но при активном использовании она окупается за два-три сезона. В ней можно выращивать не только привычные овощи и зелень, но и южные фрукты — цитрусовые, хурму, гранат, ананасы. Такая теплица подходит и для выращивания рассады, разведения редких цветов и декоративных растений.
Особенности монтажа
Чаще всего своими руками устанавливаются заводские тепличные сооружения на основе листового поликарбоната, монтаж которых выполняется в соответствии с прилагаемой инструкцией в несколько этапов.
- Полная сборка каркаса по прилагаемой в инструкции схеме с обустройством торцевых частей раскроенным листовым поликарбонатом.
- Углубление т-образных наконечников собранной каркасной конструкции в грунт с последующей засыпкой землёй.
- Раскрой пластика и обшивка листами сотового или монолитного поликарбоната всей конструкции теплицы.
- Собранную своими руками конструкцию не рекомендуется надолго оставлять незначительно заглублённой в грунт, так как сильный ветер может перевернуть теплицу. С целью капитального крепления может быть использован брус или малозаглубленный фундамент. Если используется брус, то его укладка выполняется на гидроизолирующий слой из рубероида или аналогичного материала.
- При креплении конструкций к брусу следует обратить особое внимание на то, чтобы сооружение стояло максимально ровно, а оконные и дверные проёмы не имели даже незначительных перекосов.
- Если конструкционные особенности и монтаж теплиц предполагают использование уплотнительных лент, то эти элементы в стыки конструкции должны быть уложены аккуратно.
- Возводить теплицу своими руками необходимо так, чтобы количество щелей и зазоров между каркасом и покрывным материалом было минимальное количество. В противном случае тепличный грунт может охлаждаться, а температурные показатели внутри сооружения будут недостаточными для выращивания теплолюбивых огородных культур.
- Если в качестве покрытия применяется листовой поликарбонат, то края такого материала должны быть обязательно вкопаны в грунт не менее чем на пять сантиметров.
- При использовании плёночного покрытия следует закрепить укрывной материал на брус при помощи деревянной или металлической планки.
Поликарбонатная теплица
При использовании поликарбоната, как материала для укрытия каркаса пристенной теплицы из поликарбоната, следует запомнить следующие правила:
- тщательно вымерять материал;
- делать отверстия на расстоянии 4- 5 см от края. Поликарбонат не сможет треснуть в месте сверления;
- применять армированный скотч для закрытия всех стыков и полостей. Такой подход позволит утеплить и сохранить микроклимат даже зимой;
- использовать термошайбы;
- не допускать слишком сильного затягивания крепежа. Лист поликарбоната не должен прогибаться под воздействием крепежного элемента.
- заделать оставшиеся щели пеной или штукатуркой;
- провести электричество и другие системы;
Как соорудить теплицу на крыше дома?
Размещение тепличной постройки на крыше дома значительно экономит место и создает оптимальные условия для культивирования растений. Получение максимума солнечной энергии обеспечит растения большим количеством тепла. Также построить тепличное сооружение можно не только в частном секторе, но и использовать крышу многоквартирного дома. Однако следует знать, что теплица, размещенная на крыше обладает особым требованиями как к конструкции, так и к технологии культивирования овощных культур. Основные особенности размещения тепличного сооружения на крыше:
- Отдавать предпочтение максимально легким и одновременно довольно крепким конструкциям;
- В качестве покрытия выбирать не стекло, а поликарбонат;
- Каркас также должен быть прочным;
- Крыша теплицы должна иметь арочную форму, чтобы снизить снеговую и ветровую нагрузку.
Существующие варианты размещения тепличной постройки:
- Построить дополнительный прозрачный эркер;
- Установить готовую конструкцию на существующую крышу;
- Переустроить крышу, надстроив на ней своеобразный этаж, у которого будут прозрачные стены, то есть перестроить чердак.
Перед установкой теплицы необходимо ознакомиться с документацией на жилое помещение и рассчитать несущую способность перекрытий для избежания возможных проблем. Во время расчётов учитывать также вес грунта.
Покрытие крыши также необходимо подготовить к сооружению тепличной постройки:
- Обеспечить покрытие дополнительной гидроизоляцией;
- При обустройстве не забыть о системе подачи воды. Поскольку самостоятельная доставка воды на высоту достаточно затруднительна, лучше использовать систему капельного полива;
- Чтобы обеспечить доступ воздуха к культурам необходимо наличие максимального количества форточек. Это не позволит растениям сгореть от перегрева во время жарких дней.
Установка теплицы на крыше многоэтажки станет отличным вариантом, чтобы выращивать культурные растения жильцам, у которых отсутствуют загородные дачные участки. Соблюдая все правила размещения тепличных сооружений на приусадебных участках и крышах жилых помещений, а также учитывая все перечисленные нюансы любой огородник может получить обильный урожай.
Вывод
В заключении можно сказать, что верное размещение дома касательно сторон света скажется благоприятно на быте и благополучии здания и людей, в нем проживающих.
Согласно многовековому опыту домостроителей, в число которых входят и славяне. Истории известны и величественные здания, и классические хатки, сооруженные некогда славянами. Все эти конструкции возводились с ориентацией на стороны света. Возможно наши предки были гораздо мудрее и имели больше знаний, чем современные люди.
Еще одним важным аспектом является то, что: окна, комнаты, коридоры, хозяйственные помещения размещались в определенной комбинации с ориентацией на стороны света для более комфортного практического пользования.
Ну и самым главным положительным эффектом от подобной ориентации дома является существенная экономия денежных средств, материалов, энергии и топлива на длительный период эксплуатирования жилого здания.
Полезные советы по расположению теплицы
Как лучше расположить парник на участке, если ни один полезный совет вам не помог? Необходимо учесть другие немаловажные факторы.
- Самые полезные лучи – утренние. Поэтому тепличку располагают таким образом, чтобы солнечный свет в течение всего дня проникал в теплицу со всех сторон;
- Овощи высаживайте так, чтобы их ничто не загораживало;
- Не устанавливайте теплицу далеко от основных построек, иначе будут сложности с проведением отопления, освещения, подачей воды;
- Устанавливайте конструкции на ровную поверхность. На неровной поверхности солнечные лучи падают неравномерно, поэтому лучше сразу выровнять поверхность;
- Избегайте размещения около строений. Одна из сторон всегда будет загораживать ее от солнца, в результате овощи будут недостаточно освещаться;
- Если никак не удается избежать расположения конструкций около дома, ставьте теплицу таким образом, чтобы одна из сторон соприкасалась с постройкой с южной стороны;
- Убирайте около теплицы и внутри ее сорняки и строительный мусор. Они могут быть укрытием для различных вредителей;
- При строительстве сразу нескольких парников рассчитывайте расстояние между ними так, чтобы они не загораживали свет друг другу.
Если ваш участок расположен так, что эти советы вам не помогли, тогда располагайте теплицу так, как вам удобно. Главное, чтобы овощи получали солнечный свет.
Куда ставить теплицу в виде пристройки
У такой конструкции есть несколько нюансов, которые важно предусмотреть на этапе планирования.
Главное, о чем стоит подумать, прежде чем планировать теплицу в виде пристройки к дому, это о растениях поблизости. Такая постройка может отбросить тень и помешать развитию культур по соседству. Начинайте обустраивать грядки, отступив пару метров от будущего парника.
Еще один важный момент — сторона, куда обращен скат дачи. Если в сторону парника, то зимой сходящий снег может завалить постройку. Особенно это важно, если вы пристраиваете парник прямо к стене дома. В таком случае предусмотрите такую конструкцию, которая выдержит груз снега. Укрывать ее стоит не поликарбонатом, а максимально толстым стеклом, первый вариант просто не выдержит такой нагрузки. Крышу пристройки делайте с сильным скатом или круглой. Но лучше все-таки немного отступить от основного здания, около трех метров.
Газон
Самой простой способ облагородить территорию с внешней стороны забора – засеять ее газонной травой. Такая непритязательная растительность не требует к себе особенного ухода и на протяжении всего сезона выглядит опрятно.
Поливайте траву в засуху, периодически подкармливайте и для поддержания декоративности регулярно подстригайте.
Этот вариант подойдет «ленивым» дачникам, а также тем, кто не имеет возможности «размахнуться» в своих фантазиях из-за ограниченности пространства между забором и дорогой – даже узкая полоска газона будет выглядеть гораздо эстетичнее неряшливых сорняков.
Если теплица не одна
Счастливые обладатели больших земельных участков могут позволить себе поставить не одну теплицу, а две или даже три. В этом случае, нужно думать не только как их расположить относительно дома и других построек, но и по отношению друг к другу.
В идеале их ставят рядом, на расстоянии одного-полутора метров. Это даст возможность перемещаться между постройками, чтобы убирать зимой снег, а летом мусор.
Если габариты и конфигурация участка позволяет, две теплицы можно расположить продольно, состыковав их торцами, либо установить их перпендикулярно друг другу. Это не только сэкономит место, но и сделает менее протяжёнными коммуникации, которые придётся туда подводить.
