Бурение скважин своими руками: буровая установка на воду

Характеристика

Ручноебурильное оборудование завоевало очень солидную популярность. Но использовать его «в чистом виде» весьма тяжело и трудоемко. Стойка для мотобура позволяет существенно упростить многие работы. Эта конструкция изготавливается из пары металлических труб. К неподвижной части прикрепляется каретка, которая и двигает буровой элемент.

Чтобы каретка двигалась, к ней крепят цепь. А эту цепь, соответственно, подсоединяют к валу, оснащенному звездочкой. При работе крутят рукоять вверх и вниз. Тем самым стойка для бензобура позволяет подтягивать и спускать основную бурящую часть. Одновременно, что немаловажно, обеспечивается надежность и стабильность манипуляций, а не только разгрузка мускулов оператора.

Обязательно предусматривается регулировка конструкции. Ведь грунт бывает разный, и единого стандарта проходки просто не может быть.

Перемещение по поверхности земли существенно упростится, если оснастить устройство колесиками.

Этап 3. Каркас

Чаще всего строят деревянные беседки. Поэтому мы расскажем о возведении из каркаса бруса и досок.

Каркас ставят, начиная с нижней обвязки. Для этих целей подойдет брус 15х15 см. Его соединяют его между собой вполдерева и рассверливают в центре для соединения с анкерами. Обвязка должна быть строго горизонтальной.

Следите за этим с помощью строительного уровня. Сразу с обвязкой кладут и половые лаги, на которые будет потом стелиться пол. Их соединяют вполдерева между собой и с брусками обвязки, затем укрепляют соединение с помощью металлических уголков на саморезах.

Далее из такого же бруса ставят стойки, которые закрепляются временными укосинами. Они должны стоять строго вертикально, поэтому при их установке пользуйтесь уровнем. После закрепления укосин пришло время верхней обвязки.

Она делается по принципу нижней и крепится к стойкам саморезами и уголками. К ней в дальнейшем и будет крепиться крыша. Часто верхняя обвязка укрепляется с помощью диагональных брусков, благодаря которым конструкция крыши получает еще одну точку опоры в центре.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стойка для мотобура

Завтра выезжаю на малую родину, предстоит работа по установке забора. Соответственно надо будет бурить ямки под столбы. Столбов предстоит поставить немало. Собственно для этих целей был приобретен мотобур ADA Ground Drill-5. Посмотрев на ютуб видео, пришел к выводу что необходимо изготовить стойку по подобию этой:

Кое что изменил, но суть та же. Сделал более удобную рукоять с газулей и собрал из мелкомодульных шестерен редуктор с отношением 1:4.5. Редуктор собрал на втулках от авто. Цепь от ГРМ (3 шт). Звездочки от натяжителя Москвича 412. Все собирал по месту без чертежей.

Самое интересное что даже не удалось опробовать по назначению :). Предполагаю что внизу надо будет приварить экран сантиметров на 15-20 от попадания земли на нижнюю звезду.

П.С. Пробурил 32 отверстия на глубину 60-80 см под трубы 40х60 самодельным буром на 70 мм. Без стойки это сделать мне было бы очень трудно, так как основное усилие идет при извлечении бура. Земля плотная целинная, как почти везде в Зауралье. Смеси 92 бензина с маслом съел всего около 1.2 литра.

Комментарии 21

Бурил в глине 1 м глубиной, 200 мм шнек. Глина такая, что лопата втыкается как в дерево. Одному тяжело, колбасит не подецки. Наловчились вдвоем — по обе стороны встали, так гораздо легче, придерживаешь, с напрягом, но в меру. Пробурили отверстий 150 примерно, в общей сложности.

В процессе работы станет понятно, что одновременно крутить и держать очень тяжело. Это не управление мопедом. На мой взгляд, что бы существенно облегчило труд — это двуручный упор вокруг мотора, газ, при этом открывается просто на полную, чтобы не заморачиваться на него.

Бурили тоже вдвоем, второй человек просто вставал на раму для веса, помогало побыстрее забуриваться.

Напишите как в практике покажет. Интересно. Мне кажется проблемная конструкция. Точность особо не нужна. Глаз видит.

Пробурили 30 отверстий самодельным буром на 70 мм под профильные трубы 40х60 на глубину 60 см. Пару раз по неопытности загнал глубже и пришлось по сантиметру на полном газу отвоевывать :). Бурильная установка не ради точности, а для приложения меньших усилий, с чем она замечательно справилась. Пару отверстий бурил буром на 200 мм под столбы, на глубину 80 см. До глины идет замечательно, а дальше проблемно. При прикладывании усилия сверху, мотобуру становится плоховато, надо дозировать усилие. Но главное — нужна другой конструкции голова бура, надо больше зубов. Как на видео:

Не нужна другая конструкция. Просто полный газ нужно открыть и усилия сверху особенно не прилагать, ровно держать при этом.

Эта конструкция итог нескольких лет использования человеком мотобура почти в профессиональных целях, в том числе и бурения горизонтальных 7 метровых проколов под дорогой: www.forumhouse.ru/threads/284530/

Вот для семиметровых горизонтальных проколов она как раз и подойдет. Может и для вертикального бурения диаметром 300 мм и глубиной более 1,5 м тоже подойдет. Но для заборного применения 200 мм и до 1 м — доставит больше трудностей, чем работу облегчит.

Источник

Этап 5. Полы

После того, как закончены основные работы по возведению каркаса и крыши, можно застилать пол в беседке. Так как в основании постелены лаги, которые делят общую площадь пола на секции, появляется возможность выбора — или стелить досками через всю длину, или каждую секцию отдельно. Предпочтительнее второй вариант, потому что при необходимости замены испорченной доски поменять короткую доску будет значительно проще.

Самодельная МГБУ

На этой схеме изображены основные рабочие узлы МГБУ, которую вы можете изготовить по нашим чертежам.

Чертеж буровой установки

Сборка буровой установки начинается с рамы. Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, берите 3,5 мм.

Скачать чертежи для малогабаритной буровой установки можно по ссылкам ниже:

Верхняя рама: chertyozh_1_verhnyaya_rama
Нижняя рама: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
Ползун буровой: chertyozh_3_polzun
Гильза-ползун: chertyozh_4_gilza_polzun
Рама в сборе: chertyozh_5_rama_v_sbore
Двигатель и ползун: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
Узел А МГБУ: chertyozh_7_uzel_a

Вертлюг буровой, штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуем приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая.

Вертлюг из подручных средств делать не рекомендуем. Одна малейшая неточность — и выйдет из строя.

Если решите заказать вертлюг, то потребуется найти токаря со станком на ЧПУ.

Для вертлюга и замков потребуется сталь:

Замки – 45 сталь.
Вертлюг – 40Х.

Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга можно здесь: вертлюг для мгбу своими руками

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Токаря работают качественнее, когда у них на руках чертежи и шаблоны.

При наличии заводских образцов намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги и замки, то берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно чтобы не купить брак – такое, к сожалению, случается. А главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Чертежи замков на МГБУ своими руками

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной. Но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее. Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг берите простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы со стенкой от 5-6 мм. Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их порвёт.

Скачать замок на штангу № 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
Замок на штангу 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Буровая головка

Простой бур самостоятельно изготовить не сложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить сложно! Нужен сварщик.

Чертеж буровой головки для скачивания: chertyozh_bur

Если в месте бурения много камней, тогда покупайте в фирмах буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, грузоподъёмностью не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы лучше купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор — редуктор для бурения скважин для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Слабее не подойдёт.

Если использовать мощнее, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Если делаете гидробур своими руками, берите мотор — редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

Полезные советы

Пытаясь своими руками изготовить качественный ямобур, нужно проявить терпение и в точности соблюдать инструкцию. При ответственном подходе за короткий промежуток времени можно создать неплохой инструмент, с помощью которого можно будет решить массу строительных и бытовых задач.

Важно понимать, что в некоторых моделях режущие элементы делаются съемными, а сами шурфы проделывают с помощью садовых буров. А уже для их дальнейшего расширения берется раскладывающийся нож со специальным землеприемником. Это гарантирует быстрое выполнение поставленной задачи с существенным снижением трудозатрат.

Конструктивные особенности ямобура

Устройство ямобура

При изготовлении ямобура необходимо запомнить, что в классическом выполнении данный агрегат состоит из двух частей. Первая – рабочий орган, вторая – вертикальная стойка с рукоятью для удобного захвата. Основу агрегата представляет штырь. К его боковой плоскости прикреплена полоска из металлического листа в виде спирали. На конце штыря находится острое лезвие из прочных материалов.

При вращении рукоятки инструмент заглубляется в грунт. Он разрезает мелкие корни и перемещает грунт на поверхность при помощи шнекового механизма. Чтобы выкопать более глубокую яму, стойка комплектуется дополнительными вставками. Хорошо, когда конец ямобура заострен, как у копья. В таком случае он будет выполнять все задачи более точно и эффективно.

Что это такое?

Электробур – это автоматически работающий на переменном токе инструмент, который используется для решения такой задачи, как создание земляных ям различного типа и назначения.

Устройство представлено конструкцией из штока, ручек и привода. Оно оснащено электрическим двигателем, в чём и заключается его отличительная особенность. К штоку (так называется стержневая часть рамы) прикреплены специальные лезвия на упорных подшипниках, которыми собирается и поднимается земля, когда агрегат зарывается в землю в процессе разработки ямы.

Принцип работы агрегата

Электрический бур – это электромотор и вал, имеющий шнек винтового типа. При применении такого оборудования отверстие в земле будет иметь ровные края и четкий диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что шнек имеет очень острый наконечник, а также заостренные винтообразные лопасти. При запуске оборудования электрический мотор начинает вращаться, передавая свое усилие на вал, к которому прикреплен шнек. Таким образом и происходит бурение.

Смотреть галерею

Этап 4. Крыша

Выбор формы крыши, как и материала ее покрытия, зависит по большей части от ваших пожеланий. Наиболее распространенная форма для квадратной деревянной беседки — четырехскатная.

Чтобы сделать такую крышу, сначала нужно из бруса длиной 1 м сделать восьмиугольник, к которому будут крепиться стропила, и установить его вертикально в месте соединения диагональных брусков. Далее к нему с помощью гвоздей или саморезов крепятся стропила, которые должны выступать за края беседки минимум на 50 см, чтобы лучше укрыть от косого дождя.

На стропила крепится обрешетка, шаг которой зависит от типа используемого покрытия. Если кровельный материал необходимо укладывать на сплошное основание, например, битумную черепицу, то на обрешетку сначала кладут листы ОСБ или фанеры, затем слой гидроизоляции и лишь потом финишное покрытие. В случае использования твердого кровельного материала, как пластиковый волновой шифер или поликарбонат, его укладывают непосредственно на обрешетку.

Назначение

Бур для ручного прохода скважин в земле очень полезен, если требуется подготовить отверстие под сваю или опору забора. Но как бы опытны ни были пользователи, как бы они ни старались сделать все нормально, удар в руку все равно будет происходить. Мало того, если приспособление для земляного бурения заходит в пласт глубоко, на весь шнек, его извлечение сильно осложняется. Самодельная простейшая стойка эффективно решает все эти проблемы. Подъем и спуск облегчается, даже если на шнек налипают густые комья плотной глины, для этого требуется только дополнить стойку лебедкой.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Начало работы с мотобуром.

Самое опасное при бурении это обратный удар который мгновенно возникает при столкновении бурового шнека с препятствием в грунте. Всегда будьте готовы к обратному удару. Всегда ожидайте обратный удар. Если вы будете не внимательными, то существует риск травмы. Особенно будьте внимательны при бурении каменистого грунта и глины.

Запуск двигателя мотобура осуществляйте согласно инструкции. Не пытайтесь сразу после запуска начать бурение. Дайте двигателю прогреться в течении некоторого времени после старта двигателя. Для бурения устойчиво встаньте на грунте. Используйте обувь с не скользкой подошвой. Если бурение осуществляется на скользкой поверхности будьте особо внимательны. Крепко держите рукоятки управления мотобуром, при слабом захвате существует риск получения травмы. Вместе с тем руки и ноги должны быть не напряжены и чуть согнуты, чтобы минимизировать риск получения травмы.

Ледобур из триммера

По такому же принципу работает и бур для работы на льду. Его комплектуют прочным бурильщиком, который крепят к косилке. Но, чтобы все задачи выполнялись качественно, рекомендуется использовать более мощные мотокосы.

В данном случае лучше собрать ледобур из бензокосилки, которая считается более производительной, чем, например, электрические модели. Оператор сможет бурить лунки на длительном расстоянии возле дома и не бояться о том, что мотор обмерзнет.

По своей конструкции мото- и ледобур из триммера своими руками ничем друг от друга не отличаются. Поэтому собирать их можно по одной и той же схеме.

Этап 1. Чертеж беседки

Сделайте схематический чертеж беседки — так будет проще увидеть, что именно вы хотите построить. Можете воспользоваться готовыми моделями и чертежами из интернета (не забудьте подогнать под свои размеры) или же проявите фантазию и создайте что-то новое, уникальное.

После того, как план беседки и ее размеры у вас есть, приступайте к выбору места и подготовке территории. Как сделать железную заготовку бур? Очистите площадку от мусора и высокой травы, отметьте с помощью рулетки или мерной ленты необходимые размеры, вбейте колышки по углам. Обязательно промерьте диагонали — они должны быть одинаковыми!

Когда готова схема и размечена территория, переходим ко второму этапу.

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Источник

Изготовление ударно-канатной буровой установки

Тренога с желонкой – конструкция простая, как и все гениальное. Ее размеры можно прикинуть “на глазок”, особо точные инженерные расчеты здесь не нужны. Например, высота треноги, на которой будет закреплена желонка, должна быть больше этого бура примерно на метр.

Если буровые работы проводятся в подвале дома, размеры конструкции будут ограничены высотой потолка.

Ударно-канатное бурение выполняется с помощью тяжелого снаряда – желонки. Ее бросают вниз с высоты, грунт разрушается и заполняет полость внутри желонки, после чего устройство извлекают и очищают

На открытом пространстве желонку можно повесить и повыше, чтобы увеличить силу удара. Но не стоит делать ее слишком высокой, это не эффективно. Сама желонка должна быть достаточно тяжелой. Чтобы эффективно рыхлить грунт, на ее подошве лучше сделать зазубрины или сточить острую кромку.

Оптимальной для бурения считается длина снаряда в пределах 1,8 – 2,2 метров, чтобы буровик мог свободно дотянуться до верхушки бура для крепления или отсоединения троса. Однако в ручном бурении наилучшей длиной желонки считают 1,0 – 1,2 м. Такой размер позволяет дотянуться рукой до дна снаряда, если он не опорожняется при налипании суглинка, например.

В ударно-канатном бурении используется желонка длиной около 1,2 – 2,0 метров. Снаряд должен быть достаточно тяжелым, чтобы разбивать грунт и вытаскивать его на поверхность в большом количестве

Делают желонку чаще всего из отрезка металлической трубы, желательная толщина металла – 4 – 6 мм.

Чтобы сделать такое бурильное устройство, следует выполнить следующие операции:

Приготовить отрезок трубы подходящего размера.
Сделать клапан в нижней части снаряда.
Приварить сверху защитную сетку.
Проварить ручку или “ушки”, чтобы закрепить канат.
Заточить нижнюю часть снаряда или приварить несколько “зубов” из отрезков металла или из кусков толстой проволоки.
Сделать треногу из металлических труб.
Установить блок, лебедку и двигатель для подъема снаряда из шахты.
Привязать к желонке канат и собрать конструкцию.

Клапан желонки заслуживает отдельного внимания. В снарядах небольшого диаметра используется шаровой клапан. На его роль подойдет металлический шар, диаметром чуть больше половины диаметра желонки.

Если подходящего шарика не нашлось, его можно изготовить из подручных материалов. Например, для этих целей часто используют смесь из свинцовой дроби и эпоксидной смолы, роль отливочной формы исполняет какой нибудь детский шарик из пластика или резины.

Лепестковый клапан желонки состоит из круглого куска металла, который перекрывает просвет внизу стакана, а также пружины, удерживающей его в закрытом состоянии

Снизу приваривают шайбу с отверстием, диаметр которого меньше, чем размеры шарика, чтобы он не вылетал. Для этих же целей вверху, на некотором расстоянии от защитной решетки, ставят стопор – кусок металла, который ограничивает движение шарика вверх. Решетка из проволоки не позволяет вываливаться из желонки крупным кускам грунта.

Шарик клапана не должен опускаться ниже уровня заостренно края или металлических зубьев, иначе он будет гасить силу удара. С другой стороны, “зубы” не стоит делать слишком длинными, иначе они не позволят части грунта попасть внутрь желонки.

В верхней трети корпуса желонки вырезают окошко. Оно понадобится, когда полную желонку нужно будет очистить от набившегося внутрь грунта.

Для изготовления шарового клапана желонки нужен металлический шар диаметром около 60 мм. Такой элемент можно достать из большого подшипника

Другой вариант клапана – лепестковый. Его делают из куска металла. Лепестковый клапан выглядит как круглая дверца, закрепленная на пружине в нижней части желонки. При движении снаряда вниз клапан открывается под давлением грунта, а затем пружина его закрывает и удерживает грунт внутри. Иногда такой клапан уплотняют куском резины, но это не обязательно.

Если при бурении самодельной желонкой выясняется, что она захватывает слишком мало грунта, возможно, нужно просто немного исправить конструкцию. Иногда нужно немного расточить просвет внизу устройства. Если снаряд оказался слишком легким, его следует утяжелить.

Для этого верхнюю часть желонки иногда заливают бетоном. Но можно и просто присоединить сверху дополнительный груз на подвижном соединении.

Треногу для ударно-канатного бурения можно сделать из металлической трубы, но для недолговременного использования подойдет и прочная древесина, например брус 150-200 мм

На вязких грунтах эффективной может оказаться разновидность желонки без клапана. Плотный грунт набивается внутрь снаряда и удерживается там естественным образом. Вычищают такое устройство через узкое вертикальное отверстие на боку.

Если есть возможность и необходимость, следует сделать две разных желонки, чтобы использовать их на разных грунтах. Желонку также используют для очистки готовой скважины от песка и грязи. Но в этой ситуации нет необходимости делать такой большой снаряд, подойдет и устройство длиной около 0,8 -1,0 метра.

Преимущества и недостатки

Хотя электрический бур для земли доступен в магазинах, но на участках он применяется редко. Многие отказываются от покупки прибора, поскольку просто не знают о его главных преимуществах:

Экономия физических сил. Эти устройства работают за счет электроэнергии, поэтому работы, связанные с бурением отверстий в грунте, становятся легкой задачей.
Экологичность. В отличие от бензиновых приспособлений их электрические собратья при работе не выделяют выхлопных газов, поэтому вред для растений и окружающей среды отсутствует.
Бесшумность. Электрический бур при проведении работ не создает шума. Таким образом, его использование полностью исключает дискомфорт для соседей.
Минимальный вес. Современные модели отличаются небольшой массой, что также дает им преимущество перед бензиновыми приспособлениями.

Этап 6. Декор

Самое основное и сложное – это фундамент, сооружение каркаса и крыши. Когда эти этапы пройдены, можно приступать к самому интересному и легкому – украшению будущего места отдыха. Здесь вы можете проявить всю свою фантазию: установить перила и повесить на них балконные горшки или сделать полноценные стены для защиты от ветра, или по периметру сделать обрешетку и пустить по ней виноград. В любом случае не забудьте обработать древесину антисептиком для защиты.

Покраска в колер уже по желанию.

Мотобур своими руками: стойка, шнек, мотор из триммера, бензопилы