Нюансы технологии рубки сруба в чашу

Сруб в чашу

Здравствуйте, любознательные любители-строители!

Сегодня существует несколько видов ручной рубки домов и бань. Это «сруб в чашу» и «сруб в лапу». Сруб бани в чашу – это истинно русское творение. Ещё давно-давно наши предки строили дома и бани именно так. Вспомнив фильмы прошлых лет и незабываемых наших художников, сразу представляются рубленные, по-настоящему русские дома. Некоторые архитектурные экземпляры стоят и по сей день, которым уже более 100 лет. Можно сказать, что этот метод постройки проверен веками.

Сейчас довольно многие строительные фирмы предлагают срубы по этой технологии. Скажу сразу, что человеку, не имеющему знаний и практики в этом плотницком направлении, сделать сруб бани в чашу своими руками будет сложно. Практически невозможно. Но настоящие мастера, применяя свои многовековые секреты, делают свою работу практически без единого гвоздя. Почему же именно такой метод рубки, так популярен у населения? Давайте попробуем вникнуть в этот процесс.

Русская рубка в лапу

При строительстве деревянного дома под ключрусской рубки, все бревна сруба должны быть одинакового диаметра. Толщина бревна диктует размер лапы, при этом концы не выпускаются за пределы углов. Первый венец дома, является образцовым, поэтому для него стоит брать высококачественную плотную древесину.

Данный вид строительства дома очень трудоемкий, так как требует от строителей высокой точности, но при этом он экономит материал. После обработки древесины и вырубания лап, производится предварительная сборка сруба. Русская рубка в лапу- это довольно экономичный вид строительства, при этом с внешней стороны такое строение выглядит очень аккуратно и гармонично.

Но есть у данной технологии и свои минусы. Основным минусом рубки в лапу является большие потери тепла с углов здания, поэтому для утепления деревянного дома используют обрезную доску, мох и джут. Окончательная конопатка сруба делается только спустя год.

Заключительные советы

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Русская рубка в чашу

При русской рубке в чашу, соединение бревен в углах ведется внахлест. С каждой стороны сруба в чашу бревна выпирают примерно на 25-30 см, поэтому сокращается длина стен, а соответственно и полезная площадь внутри дома. Однако, надо отметить, что именно перерубы из ажурного бревна ручной рубки и являются главной изюминкой сруба в чашу, которые предают ему особые шарм и очарование. Чаша – это специальный паз в местах соединения бревен. Ширина чаши зависит от климата, чем холодней, тем чаша больше.

Русская рубка в чашу более затратная, чем рубка в лапу, так как происходит перерасход материала. Свою популярность, эта рубка получила за счет хорошей устойчивости и защищенности от ветра и осадков.

Сама технология довольно простая и не требует особых навыков от плотников. Для устойчивости бревна на стыках связываются нагелей. Лапа может располагаться как сверху, так и снизу, но лучше когда лапа располагается снизу, так она лучше защищена от осадков.

Виды угловых рубленых соединений

В основе ручной рубки собираемых из кругляка срубов лежит тип углового сочленения, которое может выполняться без выступающей части (в лапу) или же с небольшим выступом. В последнем случае тип связки брёвен называется «в чашу» (или «в обло»). Каждый из этих видов соединения брёвен может иметь свои конструктивные исполнения, отличающиеся порядком и деталями изготовления.

Угловые врубки с небольшим выпуском легко можно определить по выступающим с торцов частям венцов, за счёт которых полезная площадь сруба несколько уменьшается.

С другой стороны, такое оформление углового сочленения прекрасно защищает строение от непогоды и утечек тепла, а также отличается более эстетичным видом и высокой надёжностью.

Рассмотрим особенности и разновидности этого основного вида угловой врубки.

Преимущества срубов русской рубки

Прост в изготовлении и установке;Хорошая фильтрация воздуха и поддержание кислородного баланса внутри помещений;Благоприятный микроклимат внутри дома;Дом защищен от воздействия внешней среды;Эстетическая привлекательность;Рубленное бревно практически не требует отделки, достаточно покрыть антисептиком и антипиренами;Крепок и долговечен.

Канадские технологии сооружения прочных и экологических домов за последние годы значительно набрали популярность.

Отчасти это обусловлено натуральностью и энергосберегающей функцией таких построек. Сборные конструкции также популярны и благодаря своей экономности с упрощенной техникой сборки. На этом фоне достойна внимания и североамериканская технология рубки.

Несмотря на ее актуальность в наше время, основные принципы выполнения таких домов закладывались еще в середине прошлого века. Другое дело, что канадская технология рубки срубов была значительно улучшена уже в наше время. Среди достоинств этого подхода к строительству выделяется та же натуральность конструкции, энергосберегающие достоинства и, что самое важное, надежность и долговечность.

Данный способ формирования дома также называется рубкой «в чашу».По общим признакам строительства технологию можно отнести к разновидностям традиционной русской рубки. Более того, своими корнями она происходит из России, но у нас она не прижилась, а канадские мастера ее усовершенствовали и применяют уже не первое десятилетие.

Также и современные строители из России иначе взглянули на достоинства, которыми обладает рубка сруба по канадской технологии, и все чаще используют эту методику в своей работе.Среди особенностей данного способа рубки можно отметить сложность конструкции. Если классические срубы в основном формируются по технике простой укладки элементов, то конфигурация монтажа по канадской методике отличается высокой точностью и продуманностью. Конечно, именно кропотливый монтаж в итоге позволяет получить высокопрочные дома, которые не подвержены процессам биологического разрушения.Схожие климатические условия в Скандинавии и Канаде обусловили и немало общего в подходах к строительству.Поэтому у двух технологий больше схожих черт, нежели различий.

К примеру, обе методики позволяют сформировать плотный самозаклинивающийся сруб. Канадская рубка, как и норвежская, выполняется без применения гвоздей, поэтому возрастает и ответственность архитекторов, проектирующих такой дом.Но есть и существенные отличия.Главное из них – это использование крупных бревен, диаметр которых может достигать 50 см. В случае с норвежским срубом чаще используется хорошо подготовленный лафет.

Еще один отличающий нюанс кроется в технике формирования углов.Североамериканские строители применяют рубку «в седло», что как раз и обеспечивает плотность в подгонке бревен. Во многом благодаря этой особенности большей популярностью пользуется именно канадская рубка срубов. Фото с примером подгонки бревен представлено ниже.

Как выбрать древесину для сруба?

Сруб из кедра не требует внутренней и фасадной отделки, благодаря красивой текстуре и целебным свойствам древесины.

Перед тем как заказать древесину для сруба, необходимо ее правильно выбрать. Решая, как рубить сруб, об этом этапе забывать не стоит. От правильно выбранной древесины будет зависеть не только качество работ, но и долговечность всего строения. Если все сделать правильно, то теплопроводность, текстура, качество сборки будут на высоте.Лучше всего рубить сруб из хвойных пород. Они недорогие, отлично обрабатываются, обладают многочисленными полезными свойствами. Популярна в этом смысле сосна, которая применяется в строительстве чаще всего. Бревно почти не подвергается усыханию. Особенно важно это при строительстве бани, где стены конструкции постоянно подвергаются воздействию резких температурных перепадов, колебаниям влажности. Кроме того, сосна обладает небольшим весом, она долговечна, проста в работе.

Кроме сосны используется и лиственница, она отличается прочностью, долговечностью, не подвержена гниению. Но вот обработке подвергается сложно, а это делает работы трудными и длительными. Лапа рубится плохо, необходимо прилагать определенные усилия. Из минусов необходимо отметить и то, что лиственница представляет собой разновидность холодной древесины, поэтому ее диаметр должен быть больше, чем для других типов.

Рубить сруб можно и из кедра, который отличается мягкой древесиной, но по прочности он напоминает лиственницу, по остальным свойствам больше похож на сосну.

Отличает этот материал приятный запах. Внешний вид сруба получается стильным и красивым, отличающимся от остальных. Древесина кедра обладает многочисленными полезными свойствами, что является большим плюсом для любого строения, а особенно для бани. Текстура очень красивая, для такого сруба не требуется внутренняя отделка, фасадная не применяется тоже. Но стоимость этого материала выше, чем у остальных, хотя качество и оправдывает такую цену.

Выполнение разметки

В процессе строительства следует использовать специальный инструмент, который позволит повысить точность формирования сруба. Это молоток, который имеет два острых прута, с помощью которых очерчиваются контуры будущей чаши.

Плотники называют этот инструмент чертой, но встречаются и другие названия. Сама разметка должна строго ориентироваться на техническое задание, которое и будет реализовывать канадская рубка сруба. Проекты, кроме планировок, могут учитывать разные параметры чаши.

Конечно, для построек большой площади эти размеры будут увеличиваться – и наоборот. Разметку следует начинать с определения параметров бревен. Далее необходимо пронумеровать каждый хлыст, что исключит вероятность ошибки в дальнейшей кладке.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Создание «седла»

Основа «чаши» – это и есть «седло», в которое укладываются бревна.Также следует отметить, что каждый стык изначально должен иметь специальный шип. Внешне может показаться, что реализуется классическая техника монтажа по типу шип-паз, но это не совсем так, поскольку стык выполняется путем сведения округлых плоскостей – то есть, через «седла».

Если выполняется канадская рубка срубов своими руками, то можно делать расчеты по упрощенной схеме.Например, в определении глубины «седла» следует ориентироваться на радиус бревна, который впоследствии будет уложен в эту нишу. Так формируется органичная кладка с плотным соединением бревен. При этом необходимо отступать от края не менее 25 см, а саму разметку «седла» следует выполнять острым гвоздем или химическим карандашом,так как обычные ручки и маркеры легко сотрутся.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого. На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем. Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки. Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Сруб в лапу

Способы рубки

В процессе рубки необходимо использовать качественный инструмент, которым может быть острый тесак или бензопила.

Профессиональные компании для этой задачи используют специальное оборудование, что также позволяет сформировать практически идеальные по размерам контуры «чаши». Однако, даже на родине технологии чаще применяется ручная канадская рубка сруба.Как делать основу сруба таким способом? В нижнем венце по следует вырубить шип.

В верхней части таким же образом делается паз.Далее в процессе сборки в этих местах будет прокладываться теплоизолятор. Подогнанные венцы вновь разбирают, чтобы выполнить окладной круг. На заключительном этапе производится сборка венцов так, чтобы «чаши» ориентировались вниз.

На какие параметры обращать внимание?

При выборе дерева необходимо обращать внимание на такие факторы:

Рисунок 1. Шаблоны для разметки “лапы”.

тип древесины;
свойства конкретного вида дерева, соответствие требованиям строительства;
необходимый размер, диаметр бревна;
есть ли полезные свойства у выбранного материала.

Среди свойств требуется обращать внимание на такие:

срок эксплуатации, ее условия;
уровень защиты помещений от потерь тепла;
уровень защиты от негативных погодных условий;
защита от гниения, поражения насекомыми, грызунами;
насколько древесина удобна в работе, проста в обработке.

Чтобы не рубить сруб, можно купить готовый проект, где уже подобрана древесина, выполнена рубка и нанесена разметка. В результате сам процесс сборки будет максимально простым и быстрым. Такой вариант отлично подходит тем, кто не имеет никаких навыков работы с древесиной.

Герметичность как особенность канадского сруба

В процессе проектирования и сооружения канадского сруба важно быть готовым к тому, что сама техника его формирования не позволит обеспечить достаточный уровень воздухонепроницаемости. Иными словами, повышенная герметичность исключает даже малейшую вентиляцию в стенах. В данном случае достоинство дома в виде высокой плотности оборачивается и недостатком.

Единственным вариантом исправления ситуации будет внедрение в сруб оборудования для принудительной вентиляции. Неплотное прилегание бревен сразу после строительства не должно смущать – процесс усадки ликвидирует мельчайшие щели и герметизирует сруб. Канадская рубка, как большинство технологий сооружения деревянных домов, предполагает выполнение дополнительной теплоизоляции, что также снижает возможности для естественного проветривания.

Разновидности применяемых бревен

Не стоит думать, что технология представляет собой однотипное решение с отсутствием возможности внесения корректировок. Наибольшее пространство для индивидуального выбора предполагает именно разнообразие основного материала – бревен.Вернее, способы подготовки древесины. Надо сказать, что канадская техника требует немалых вложений именно в стройматериал, поэтому здесь будет возможность сэкономить.

Однако, начать следует с оптимального решения для тех, кто не хочет экономить на качестве.В данном случае стоит предпочесть циклеванное бревно. Такой материал сохраняет природную форму поверхности, что повышает и эстетические достоинства сруба. Причерчивание венцов в такой конструкции выполняется с минимальными допусками, дублируя сложную форму элементов.Не менее привлекателен и вариант остроганных бревен.

Все внешние изъяны и дефекты бревна сглаживаются, за счет чего упрощается процесс причерчивания.Это прочное и качественно обработанное бревно, которое уступает циклеванному лишь в эстетических достоинствах. Если же планируется канадская рубка срубов с минимальными вложениями, то стоит использовать остроганное бревно, у которого причерчивание выполняется в один подход. Однако допуски «чаш» с пазами в данном случае увеличиваются, что может потребовать проведения конопатки.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Недостатки канадской рубки

Процесс строительства нельзя отнести к легким, поэтому у неопытных в этом деле мастеров нередко возникают проблемы.

Это относится и к выполнению разметки, и к процессу кладки бревен. Само строительство требует серьезных затрат, если предполагается использование высококачественного древесного материала. Если же применять дешевое сырье, то с большей вероятностью будут нивелированы эксплуатационные преимущества, которыми по идее должен обладать такой сруб.

Канадская рубка позволяет обеспечить хорошую защиту от холода, но только за счет герметичности конструкции. Как уже отмечалось, этот нюанс не лучшим образом сказывается на вентиляции дома. Конструктивно избавиться от этого недостатка в процессе строительства невозможно, поэтому решают проблему за счет дополнительного снабжения вентиляционными системами.

Норвежская связка

Этот тип углового сочленения очень напоминает канадскую связку. Однако в отличие от неё при формировании врубки в этом случае используется специальная форма – так называемый «лафет».

Последний изготавливается в виде бревна овальной формы, у которого с двух сторон древесный материал выбран таким образом, как изображено на фото справа.

Угловой замок наряду с затёсами и фиксирующим шипом полностью аналогичен канадскому варианту связки. Благодаря особой форме брёвен стены строений при этом способе соединения получаются идеально ровными, а полезная площадь помещений несколько увеличивается.

Используемые инструменты

Это:

Виды соединения бревен.

топор;бензопила;плотницкая стамеска;черта;молоток.

Если нет возможности приобрести черту, то ее просто изготовить самостоятельно.

Для этого используют брусок из дерева квадратной формы с размерами сторон примерно около 30 мм и в длину около 20 см. Края его следует сточить и зашкурить наждачной шкуркой. Такой способ наиболее практичен.

Для выполнения работ понадобятся две металлические полосы, толщина которых 3 мм, а ширина 20 мм.

Длина ее будет зависеть от сечения бревен и размеров чаши — от 20 см до 30 см. Использовав ножовку по металлу, необходимо заострить один из концов на каждой из полос. При помощи скотча нужно закрепить незаостренные концы к деревянному бруску, который будет служить рукояткой примерно на 1 м.

При загибе полос на необходимый размер размечаются контуры чаши и продольных пазов. Чтобы во время проведения работ полоски не загибались, их фиксируют при помощи болтов или шпилек с резьбой.

При этом на полосках делается по одному отверстию и в них помещаются болты с гайками. При помощи гаек производится регулировка размеров. Так изготавливается самодельная черта.

Соединение с присеком

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2).

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Выполнение рубки сруба в чашу

Деформация бревна при рубке традиционной русской чашей.

Для удобства при работе бревна предварительно укладываются крест-накрест, а для наибольшей устойчивости их рекомендуется зафиксировать скобами, чтобы они не крутились при работе.

Чашу вырубать следует такого размера, чтобы ее дно совпадало с верхней кромкой ниже лежащего бревна. Для удобства работы рекомендуется на этих местах выполнить надпил, по отношению к оси стены в середине чаши на требуемую глубину. Далее, чаша вырубается, с соблюдением формы нижнего элемента.

Над окладным венцом идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна. Процесс монтажа заключается в укладке двух бревен в заранее выполненные чаши.

После чего их выравнивают и при необходимости фиксируют скобами с обоих торцов к нижележащим поперечным бревнам. С торцевой стороны визуально нужно определить размеры желоба, с помощью которого верхний элемент монтируется на нижележащее бревно. На черте выставляется требуемый размер.

Визуально выбрав середину черты, проводят вдоль бревна по линии соприкосновения, в результате чего образуются две царапины параллельно проходящие: одна на нижнем бревне, а другая на верхнем. Таким же образом при помощи черты проделывают разметки с внутренней стороны. Удаляют фиксирующие скобы.

Далее, бревно переворачивается так, чтобы разметка была сверху. Вытаскивают верхние бревна из чаши. Производят фиксацию, но чтобы впоследствии их легко было демонтировать.

Деформация бревна при рубке канадской чашкой.

Сверху бревна визуально заметно две царапины, по которым необходимо вытесать древесину, в результате чего должна получиться выемка. Размеры выемки в точности должны повторять контуры ниже лежащего элемента.

При выполнении выемки по диагонали и по всей длине рекомендуется сделать насечки. Носик топора необходимо при ударе погрузить до низа будущего желоба, но лезвие при этом не должно касаться царапины. Многие при вырубке выемки используют пятку — другую сторону лезвия.

Аналогично делаются зарубы с противоположной стороны, где размечены царапины. После проведения такого процесса выбирается участок с зарубками.

Во время ударов лезвие топора нужно направлять вдоль волокон древесины.

Угловая врубка «в чашу».

При работе используется только носик лезвия, благодаря этому удары будут точнее. При этом совершают следующие движения: врубление топора и выковыривание древесины.

После вырубки средней части бревна поверхность выемки обязательно нужно подчистить. Обычно выемка выполняется шириной в 10-15 см.

Необходимо подготовить саму чашу. Для этого в ней выполняются углубления с обеих сторон от верхней кромки нижнего бревна до выполненных разметок. При необходимости чашу дорубают с наружной и внутренней стороны.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Статья по теме: Отличная гаражная самоделка. Классный самодельный верстак

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

пила;
топор;
долото;
рубанок;
рулетка;
уровень;
отвес;
молоток;
киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.