Правильное подключение и установка насоса в колодец

Полноценный водопровод в частном доме обеспечивает установка насоса в колодец. Забор воды из шахты возможен двумя устройствами, поверхностным и погружным аппаратом.

Каждый вариант предусматривает использование центробежных или вибрационных агрегатов. Применение поверхностного устройства ограничено глубиной водоносного слоя, не более 10 метров, а погружная помпа способна достать воду с глубины 60 метров.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы оперативно выполнить установку погружного или поверхностного аппарата в колодце, завести в дом водовод и установить автоматику для запуска и контроля за водоснабжением, необходимо провести подготовительные работы.

Приобрести материалы и оборудование, которые понадобятся для монтажа системы:

• погружную или поверхностную помпу;
• комплект оборудования автоматики с гидроаккумулятором;
• напорный шланг;
• разводящий тройник для погружного варианта;
• обратный клапан;
• фильтр грубой очистки для поверхностного варианта;
• фитинги;
• утеплитель;
• геотекстиль;
• трос из нержавеющей стали;
• кабель для подачи электричества на помпу;
• вспомогательные материалы для крепления и гидроизоляции.

Для реализации монтажных работ потребуется инструмент и оборудование:

1. Лопаты, лом.
2. Болгарка.
3. сварочный агрегат.
4. Электродрель.
5. Шуруповерт.
6. Рулетка.
7. Комплект рожковых и торцовочных ключей.

Замена оборудования

Рано или поздно все выходит из строя. Поэтому требуется заранее предусмотреть возможности ремонта и обслуживания. В простейшем случае хозяин просто вытаскивает за фал всю конструкцию и уже на поверхности производит необходимые манипуляции. В стационарных системах желательно иметь доступ к точке присоединения магистрали к гибкому шлангу. Обычно для этого оборудуется колодец большего диаметра, позволяющий туда опуститься мастеру. При работах нужно обязательно отключить электроснабжение.

Правильное подключение

Монтаж погружного аппарата и установка поверхностного выполняются с подсоединенной напорной трубой. Несмотря на разницу в использовании, оба шланга, напорный и всасывающий, по своим параметрам должны соответствовать требованиям:

• жесткости – перепады давления не должны влиять на форму трубы;
• износостойкости – абразивные элементы в воде не должны повредить ее;
• морозостойкости – не деформироваться при эксплуатации в период низких температур;
• экологической безопасности – питьевой шланг должен быть изготовлен из материалов, не выделяющих токсичных веществ;
• диапазону рабочей температуры от +1 °С до +40 °С.

Этим требованиям отвечают изделия из поливинилхлорида (металлопластик и полипропилен), показанные на рекламных фото. Шланги применяют для подъема воды и перемещения в дом или накопитель на даче, а фиксация их на патрубках насоса, тройника, адаптера осуществляется с помощью фитингов.

Дренажные насосные агрегаты для осушения колодца

Как устранить самостоятельно неисправности в работе насосной станции

Проведение чистки или ремонта шахты колодца осуществляется при его осушении. Наиболее эффективно с поставленной задачей справляется дренажный насос. Аппараты такого типа редко используются для откачки чистой воды.

Погружной дренажный насос

Бывают двух типов:

1. Погружные – устанавливаются на дно шахты колодца. Имея маленький вес и габариты, они обладают большой производительностью. За счет своей конструкции могут применяться как в грязной, так и в чистой воде. Выходят из строя при попадании в систему воздуха, чтобы этого избежать рекомендуется установка поплавкового выключателя, который отключает устройство при понижении уровня воды. По специфике работы разделяются на центробежные и вибрационные.
2. Поверхностные – устанавливаются вдали от колодца на подготовленную площадку. Не нуждается в постоянном наблюдении за уровнем воды т. к. в колодец опускается только всасывающий патрубок. Такие насосы обладают повышенной надежностью. Двигатель не контактирует с жидкостью, что значительно продлевает срок их эксплуатации. Недостатком является работа с неглубокими колодцами (до 10 м) и высокий уровень шума.

Поверхностный насос для чистой воды

Для того чтобы двигатель насоса не перегревался и не выходил из строя, на него дополнительно устанавливается термореле. Оно следит за повышением температуры двигателя и отключает его в случае перегрева системы.

Также хорошим помощником для погружных насосов является аквасенсор. С помощью этого регулятора пользователь может сам установить необходимый уровень откачки воды, при достижении которого, насос отключается автоматически. Минимальный показатель уровня может быть установлен на отметке в 5 мм.

Важно! Дренажные насосы применяются в воде с температурой не более 35-40° С и не подходят для откачки горячей воды.

Как подвесить и закрепить своими руками

Чтобы в период эксплуатации аппарат не оказался на дне, необходимо надежно закрепить его со шлангом на стене шахты на металлической конструкции.

1. Из стального уголка, с помощью сварочного агрегата, изготавливается рама квадратной формы с кронштейнами по углам для фиксации к стенке.
2. По диагоналям квадрата ввариваются два швеллера, и в месте их пересечения делается отверстие.
3. Рама с помощью кронштейнов жестко фиксируется сверху обсадной трубы шахты.
4. В отверстие в швеллере пропускается стальной трос, на его конце обжимается петля, чтобы он держался на конструкции.
5. К страховочному тросу подвешивается помпа и с его помощью извлекается из колодца.

Пошаговая инструкция

• В первую очередь необходимо найти у насосного агрегата напорный патрубок, к которому подключается трубопровод, посредством которого будет осуществляться откачка стоков. В месте соединения аккуратно затягивается хомут посредством отвертки или пассатижей.
• Большинство моделей укомплектовано поплавковым выключателем. Если он присутствует в выбранной вами модели, то на подключенный напорный шланг следует установить обратный клапан, который предотвратит обратное затекание воды в резервуар.
• Непосредственно перед монтажом нужно проверить работу агрегата. Внимательно изучите инструкцию к нему, рекомендации производителей и сертификаты. Еще одним немаловажным моментом является определение направления вала. Для этого бытовой дренажный насос устанавливается на стол или на пол и подключается к сети. Если движение осуществляется в правую сторону – значит, оборудование работает правильно.
• Монтаж насосного агрегата должен производиться исключительно в вертикальном положении. Необходимо следить за тем, чтобы напорный шланг был также направлен вертикально. Его конец направляется в емкость, куда впоследствии будет перекачиваться жидкость.
• И в завершение насос погружается на дно резервуара и подключается к электросети.

Как установить погружной аппарат

В установке агрегата в источник участие должны принимать не менее двух человек. Монтажные работы системы от колодца до дома выполняются в следующей последовательности:

• готовится проект водоснабжения, учитывающий модель погружного агрегата, систему автоматики, необходимое количество материалов для сборки водовода;
• производится закупка оборудования, материалов и необходимых инструментов;
• между шахтой и домом выкапываем траншею под водяную трубу, учитывая холода в вашем регионе и шириной 50 см. На дно рва насыпается (20 см) слой крупнозернистого песка, затем расстилается полотно геотекстиля для защиты трубопровода от грунтовой и поверхностной воды с абразивным песком;
• на подготовленное основание укладываем в траншею трубы высокого давления из металлопластика или полипропилена, не поддающиеся коррозии, предварительно обернув теплоизоляционным материалом;
• закрываем уложенную плеть водовода полотном геотекстиля;
• в стенке шахты, на уровне дна траншеи, вырезаем отверстие под трубу, в которую вставляем оставленный конец водовода, длина ее должна составлять 30–40 см. Место вхождения трубопровода в колодезную камеру гидроизолируется;
• к погружному электронасосу через штуцер подсоединяем клапан, к нему сквозь муфту – трубу высокого давления. Отрезок водовода заранее вымерялся с учетом глубины водоносного слоя. К специальному кронштейну на помпе подсоединяем страховочный трос из нержавеющей стали, а к электродвигателю – кабель. Провод закрепляем на трубе пластиковыми хомутами, чтобы не провисал;
• над колодцем устраиваем из металлического уголка решётку для крепления страховочного троса;
• в шахте, на конце трубы водовода, фиксируем тройник с шаровым краном, который служит для аварийного слива воды. Отвод от тройника, направленный в колодец, предназначен для подсоединения напорного трубопровода с помпой;
• опускаем вручную подготовленную плеть с помпой в источник и закрепляем трос на кронштейне. Соединяем с патрубком тройника трубопровод от агрегата, используя сантехническую пасту для герметичности. Кабель от насоса прокладываем по траншее к дому;
• для подачи воды в дом под фундаментом заводим водовод с кабелем в техническое помещение. Шланг подсоединяем к гидроаккумулятору, а кабель подключаем к автоматике;
• приступаем к пусконаладочным работам, запускаем агрегат, проверяем на герметичность. После испытания зарываем траншею и приступаем к эксплуатации водоснабжения.

Чтобы обеспечить безаварийную и длительную эксплуатацию системы, шланг из ПВХ необходимо приобретать в специализированном магазине.

Требования к монтажу главного блока

Непосредственно саму станцию тоже следует устанавливать по определенным правилам. Ее крепят болтами к основанию. Основание желательно бетонное. Допускается жесткая стальная рама из профильного проката. Ее конструкция сварная или на болтовых сочленениях.

Очень полезно установить на прокладку из толстого листа жесткой резины — этот амортизатор снизит ударные нагрузки при включении и снизит шумность работы.

Значительно реже в этих целях применяют пружинные стальные амортизаторы, подкладываемые под основание, по типу крепления эксцентрика-возбудителя вибростола.

Но такое крепление, при малейшем ослаблении или нарушении регулировки, способно разбивать крепежные гнезда на основании станции и создавать ненужные нагрузки на водопроводные фитинги – слишком большая амплитуду колебаний. Так что лучшим вариантом будет жесткий резиновый лист толщиной до 3 сантиметров. Жесткость примерно такая же, как у протектора летней автомобильной шины.

Важно уделить должное внимание электрической части. Обязательно подключение корпуса станции к контуру заземления — вне зависимости от выбора места установки. Очень полезно применение УЗО (устройство защитного отключения — второе название этого механизма “устройство дифференциального тока”) — особенно, если выбран вариант с кессоном или установку произвели непосредственно в колодце.

Нет смысла излишне усложнять схему подключения. Делаем только то, что необходимо

В любом случае, станция должна иметь индивидуальный защитный электрический контур — как минимум автомат-выключатель с током срабатывания чуть выше номинального пускового тока установки.

Кроме того, на срок службы электрической части станции положительно сказывается наличие стабилизаторов, сетевых фильтров и источников бесперебойного питания. Может, на сам двигатель они и не смогут оказать существенного влияния, но для электроники в составе узла автоматики станции такое дополнение будет весьма полезно.

Подключение гидроаккумулятора и автоматику

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, недостаточно знать, как подключить аппарат, важно защитить двигатель помпы от перегрева. В системе автономного водоснабжения агрегаты с встроенной автоматикой защищены от перепадов напряжения и работы на сухую, когда недостаточно воды в шахте. Контроль за работой помпы позволяет регулировать давление и напор жидкости в соответствии с заложенными параметрами в программе.

Для обеспечения дома водой в автоматическом режиме используются две системы: гидропневматическая и электронная.

1 ) В схеме с гидроаккумулятором емкость гидронакопителя с контролирующим блоком реле, установленные в техническом помещении, обеспечивают регулировку давления в трубопроводе:

• давление в системе контролирует датчик. При снижении напора, когда помпа перестает всасывать воду, колодец мелеет, электродатчик передает сигнал на контролирующее реле, работающее как выключатель, и агрегат перестает качать.

Выбор типа устройства

При заборе питьевой воды из удаленной скважины используется погружной аппарат, способный поднимать жидкость с пластов, залегающих на уровне 60-90 м ниже грунтового слоя.

Такой насос не нуждается в защите от атмосферных осадков, может работать бесшумно и с высокой производительностью при любой погоде, включая период заморозков. Технология монтажа, предусматривающая полное погружение аппарата в воду, снижает риск перегрева механизмов. Единственный недостаток устройства заключается в необходимости его подъема для проведения профилактических работ.

Центробежные

Один из востребованных типов погружных насосов, способный перекачивать воду с песком, при этом концентрация примеси не должна превышать 185 г/м³. В пластиковом или стальном корпусе помпы размещается двигатель, который приводит в движение колесо с лопатками. В зависимости от конструкции лопастей выделяют 3 разновидности аппаратов: роторные, турбинные и винтовые. При вращении крыльчатка создает центробежную силу, под действием которой жидкость засасывается во внутреннюю камеру, а затем поступает в систему водопровода усадьбы.

Такие насосы оснащаются автоматикой для защиты от сухого хода и перепадов напряжения. На дренажных моделях устанавливается поплавок, сигнализирующий о снижении уровня воды.

Центробежные устройства обладают особо прочной крыльчаткой, используются для очистки колодца от мусора.

Вибрационные

В сооружениях для добывания воды с небольшой глубиной используются погружные насосы вибрационного типа. Они не имеют вращающихся узлов, а перемещение жидкости в системе происходит за счет воздействия электромагнитного поля, образующегося вокруг сердечника с обмоткой.

Вибрационный насос.

При подаче тока электромагнит притягивает соединенную с поршнем мембрану и колодезная вода поступает в камеру впуска. Как только поле исчезает, шток возвращается на место, закрывая входной клапан. В это же время под давлением поршня жидкость проталкивается в находящуюся за ним камеру, чтобы при повторном появлении магнитного поля попасть в трубопровод. Работа штока сопровождается вибрацией, способной со временем уплотнить грунт и тем самым снизить поступление воды.

Такие модели не отличаются высокой производительностью, но при этом надежны, быстро устанавливаются и не требуют обслуживания. Необходимо только проверять затяжку креплений корпуса и штока, поскольку от вибрации могут откручиваться гайки. Оборудование нельзя использовать на плавунах и размещать в непосредственной близости от дна.

Консервация насоса на зиму

Главная задача – освободить трубопроводную систему от воды, чтобы она не была разорвана льдом.

Для этого используются сливные краны и патрубки. Если система водоподачи снабжена обратным клапаном, его необходимо открыть, чтобы вода стекла обратно в колодец.

Погружной насос следует достать из колодца и провести его профилактический осмотр: при необходимости прочистить и смазать. Многие дачники не утруждают себя подобным мероприятием, оставляя механизм зимовать на глубине.

В принципе, это не должно нанести особого вреда технике, но всё-таки существует опасность его заиливания, заизвестковывания, либо просто кражи различными «лихими людьми», охочими до чужого добра.

Установленную на поверхности насосную станцию консервируем таким же образом. Сливаем воду из рабочих полостей самого насоса, из демпферного бака и трубок. Насчёт того, следует ли убирать насос из колодца и увозить с собой насосное оборудование, каждый владелец решает сам.

Глубина погружения в воду

Перед тем как закрепить насос в колодце нужно рассчитать глубину его погружения. Для этого необходимо знать две величины: статический и динамический уровень воды. Статический уровень – это когда объем воды в колодце доходит до максимума и своим давлением подавляет напор подземных источников. Динамический уровень измеряется в зависимости от мощности насоса. Это когда количество откачиваемой воды равняется количеству поступающей. Разница между статическим и динамическим уровнем определяет производительность колодца (его дебет).

ВАЖНО! Насос должен быть погружен ниже динамического уровня воды хотя бы на один метр. Оба этих значения измеряются во время буровых работ и заносятся в паспорт колодца

Самостоятельно измерить статическую глубину довольно просто. Не пользуйтесь колодцем в течение суток. Привяжите к верёвке груз и опустите его на дно. Потом рулеткой измерьте мокрый участок верёвки

Оба этих значения измеряются во время буровых работ и заносятся в паспорт колодца. Самостоятельно измерить статическую глубину довольно просто. Не пользуйтесь колодцем в течение суток. Привяжите к верёвке груз и опустите его на дно. Потом рулеткой измерьте мокрый участок верёвки.

С динамической глубиной дела обстоят сложнее. Нужно погрузить насос в колодец, включить его и постепенно опускать до тех пор, пока вода не перестанет убывать. После этого замерьте глубину верёвкой с грузом. Если вода не перестает убывать до полного опустошения колодца, значит, насос слишком мощный и в вашем случае он не подходит.

Очистка сильно заиленного колодца

Проблема в том, что если ила много, и он слишком густой консистенции, происходит забой заборника и рабочей камеры, что не позволяет использовать насосы для очистки колодцев в штатном режиме. Предприимчивые дачники и жители частных домов приловчились разрыхлять грязь водяным напором. Для этого потребуется еще один насос, который будет подавать очищенную воду в колодец под давлением.

Суть метода сводится к следующему:

1. Необходима емкость вместимостью 0,2-0,3 кубометра.
2. Шланг от дренажного насоса укладывается так, чтобы поднятая грязная вода попадала в бочку.
3. В баке происходит отстаивание, в результате которого поднятая субстанция расслаивается. Сверху чистая вода, снизу – песок, глина, грязь, ил.
4. Примеси со дна удаляются, а вода подается назад в колодец при помощи другого насоса.

Под действием струи слежавшийся ил размывается, и в виде взвешенных частиц подается на поверхность дренажным насосом. Метод прост, но некоторые люди не считают его целесообразным ввиду больших затрат на покупку двух комплектов насосного оснащения. Они считают, что дешевле нанять бригаду, которая почистит источник вручную.

Детальный взгляд на проблему

Погружной насос всегда находится в толще воды, поэтому шансов перемёрзнуть у него гораздо меньше. К примеру, если колодец сверху снабжён утеплённой крышкой, а расстояние до поверхности воды в нём составляет более 2-х метров, то максимальная толщина льда в нём будет не более 20-30см. И это при условии, что колодцем никто не будет пользоваться всю зиму, разбивая лёд: допустим, он расположен на дачном участке.

Соответственно, опасность перемерзания самой технике, погружённой в толщу воды практически не угрожает. Другое дело – подающий шланг. Если шланг снабжён обратным клапаном, не дающим воде скатываться обратно в колодец, то замёрзнув, лёд способен разорвать его. Поэтому на зиму водоподающую систему следует освободить от воды, если вы не намерены в это время года пользоваться колодцем. Но если вы живёте на загородном участке круглый год, то необходимо позаботиться о теплоизоляции труб и шлангов.

Установленные на поверхности насосные системы следует также тщательно утеплить, если вы собираетесь использовать их зимой. Вариантов их установки бывает несколько:

• Внутри колодезной шахты, на специальной полочке.
• В утеплённой будке рядом с колодцем.
• В цоколе или подвале жилого дома.

Во всех перечисленных случаях следует тщательно утеплить водопроводные магистрали, ведущие от источника воды в дом. Расположенные снаружи насосные системы также хорошенько утепляются, для этих целей можно использовать электрические самогреющие кабели. При условии достаточной утеплённости, насосные системы могут запросто использоваться круглогодично.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров

Монтируют устройство следующим образом:

1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Содержание

• Общая схема установки погружной модели
• Подготовительный этап – прокладка трубопровода
• Земляные работы – подготовка траншеи
• Как правильно проложить водопровод

Монтаж погружного насоса в обсадную конструкцию

• Как опустить в колодец насосную колонну
• Видеоинструкция: сборка и установка насосной колонны в скважину

Последний этап – установка гидробака и автоматики

Погружная насосная станция: сам водоподъемный прибор, гидробак и блок управления