Плитный фундамент с ребрами жесткости

23 Ноябрь 2021 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Типы и виды

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости

Важнейшим конструктивным элементом будущего здания, от которого зависит его прочность, надежность и долговечность, является фундамент. Существует много разновидностей фундаментов, применяемых для частного домостроения. Одним из самых надежных фундаментов для любых типов грунтов, а также при любом уровне грунтовых вод является плитный фундамент с ребрами жесткости.

Характеристика плитного фундамента

Согласно правилам проектирования оснований плитные фундаменты с ребрами жесткости используют для возведения сооружений, которые чувствительны к неравномерному выпадению осадков, а также объектов, которые строят на участках с сильно пучинистым грунтом.

Классифицируют плитные основания по технологическим особенностям. Они подразделяются на:

Сплошные.
Решетчатые.
Сборные.
Монолитные.
С ребрами жесткости (вверх либо вниз).

Классификация

Выделяют три разновидности ребристых плитных оснований:

с рёбрами, направленными вниз (в этом случае монолитная плита покоится на каркасе в виде сплошной ленты);
с рёбрами, направленными вверх (сплошная лента из элементов жёсткости покоится на монолитной плите сверху);
комбинированный вариант расположения каркаса.

Рёбра, повёрнутые вверх, дополнительно выполняют функции цоколя. Они обязательно утепляются. Между ними можно прокладывать инженерные коммуникации, а также устанавливать системы тёплого пола. Монолитная лента, находящаяся на плите сверху, является опорой не только для несущих стен, но и для материалов, облицовывающих фасад, а также крышных конструкций и перекрытий.

Фундамент с элементами жёсткости, повёрнутыми вниз, напоминает мелкозаглублённое ленточное основание, которое жёстко связано с уложенной выше монолитной железобетонной плитой. Единственное отличие состоит в том, что конфигурация ленты в сечении трапециевидная, а не прямоугольная.

Технология устройства основания с рёбрами, направленными вниз, несколько проще, чем во втором варианте. Всё дело в том, что в этом случае не потребуется возводить висячую опалубку. Также во время заливки элементов жёсткости не нужно следить за уровнем бетонной смеси, который по закону физики может начать подниматься на участке соприкосновения с плитой.

Основные требования к глубине заложения

Плиты разделяются по глубине заложения, которая может быть:

Нормальной (глубокой), которая закладывается ниже, чем проходит отметка промерзания грунта. Их используют для строительства домов, имеющих подвальное помещение или цокольные этажи.
Мелкой (поверхностной или плавающей), заглубленной максимум на 50 см. Основание имеет способность к одновременному перемещению с движением грунта.
Незаглубленной, которая укладывается на уровне грунта. Она обустраивается после снятия верхней части грунта, толщина которой равна толщине песчаного слоя, из которого делается подушка под фундамент.

На глубину укладки плитного фундамента влияют следующие показатели:

Обустройство подвального помещения.
Нагрузки, которые воздействуют на сооружение.
Глубина основания примыкающего дома либо глубина, на которую закладываются коммуникации.
Рельеф местности, на которой производится строительство.
На какую глубину промерзает грунт (при этом учитывается его тип).

Перед возведением дома проводятся геологические исследования, целью которых является выявление прочностных и физических свойств грунтов, характера напластований, возможных пустот, а также грунтовых слоев, которые могут со временем разжижаться и скользить.

Гидрогеологические исследования строительного участка позволяют определить, есть ли на нем верховодка, на какой глубине залегают водоносные слои и агрессивны ли грунтовые воды.

Выбирая глубину заложения фундамента, необходимо быть уверенным, что под плитой не проходят низкопрочные слои небольшой толщины, которые при наличии удаляются. Вместо них используется толстая песчаная подушка или углубленный фундамент. Для того, чтобы не затрачивать денежные средства на оборудование водопонижения, плита закладывается выше, чем расположены грунтовые воды.

При невысокой несущей способности и деформируемости грунта лучше использовать свайный фундамент.

При укладке основания нужно учитывать расположение подземных вод и точку промерзания грунта. Замерзая, грунт увеличивает свой объем, а во время его оттаивания появляется заметная осадка. На участках с водонасыщенным грунтом таяние снега сопровождает формирование льда разной толщины. Когда он начинает таять, резко уменьшается несущая способность грунта и в нем начинаются деформации.

Если правильно рассчитать глубину, на которую будет закладываться фундамент, эти проблемы будут не страшны. Уменьшение этой глубины возможно при:

Обустройстве постоянной тепловой защиты основания.
Проведении кольцевого дренирования грунта.
Полной или не полной замене пучинистых или непучинистых грунтов на участке строительства.
Защите основания путем обмазки и приклеивания рулонных материалов на горизонтальные и вертикальные стороны основания.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Виды фундаментных плит

Существуют различные схемы обустройства плитного основания:

Классическая плавающая (незаглубляемая) плита. Для ее обустройства используется песчано-гравийная подушка. Применяется на участках с высокой вероятностью продольной деформации грунта, вызывающей процесс скольжения. Не использовать песчаный слой можно тогда, когда грунт на строительном участке имеет структуру и прочность, придающие ему способность выдерживать передаваемые нагрузки, избегая неравномерное осаживание.
Основание, укладываемое на сваи. Свайная опора фундамента необходима, если участок строительства имеет слабые механические свойства, либо здание строится на склоне, который не поддается укреплению или террасированию.
Плитное основание с ребрами жесткости вниз используется при строительстве на грунтах, которые характеризуются ослабленностью и способностью к скольжению. Ребра выполнены в виде трапециевидных или прямоугольных утолщений внизу и внутри плиты. Благодаря им горизонтальная часть основания имеет меньшую толщину.

Устройство плиты может быть различным. Иметь:

Один подстилающий слой в 50 см, для чего используется песок и щебень 60:40.
Два подстилающего слоя из песка и щебня, которые не смешиваются, а укладываются и утрамбовываются поочередно. Вниз кладут щебень, а песок засыпают в пространства между ребрами. Если на участке строительства переувлажненный грунт – это самый надежный способ.

Утепляемый фундамент с ребрами вниз. Он также называется шведка, поскольку она была придумана скандинавами. Обустраивают ее щебневым и песчаным слоями, а также плитным пенополистиролом. Под местами, где опираются ребра, производят укладку экструзионных листов, имеющих высокую жесткость (ЭППС), между которыми прокладываются более дешевые листы (ПСБ С). Используется в регионах с холодным климатом при строительстве домов с повышенной энергоэффективностью.
Плитное основание с ребрами жесткости вверх – это укладка сверху плиты ленточного фундамента. Ребрами здесь становятся монолитные стенки цоколя, в качестве связующего звена выступает закладная арматура, расположенная под наружными и внутренними стенами будущего здания. Можно использовать и малое заглубление, а если дом будет с подвалом, то выполняется глубокое заложение основания, при котором стены подвала будут выполнять роль ребер жесткости.
Основание, имеющее коробчатую конструкцию, может считаться плитным и ленточным, который выполняется с расширенными подушками, слившимися в одну плиту. Таким фундаментам не страшны любые нагрузки, они подходят для возведения высотных зданий. Малоэтажные здания строят на таком фундаменте, если на участке строительства неоднородные грунты, имеющие небольшую несущую способность. Также показано использовать такие основания, если стройплощадка находится в сейсмоопасном районе. Коробчатые конструкции бывают плоскими и с ребрами, в промежутки между которыми укладывается песчано-гравийная смесь или полистирольный утеплитель, накрываемый бетонной подготовкой. Если заглубление большое, между ребрами, которыми служат стены здания, можно обустроить помещение для погреба или подземного гаража. Если осадки грунта неравномерны, не рекомендуется использовать в качестве ребер стены. Нужно обустроить пересекающиеся под прямым углом балки.

Монтаж ЖБ плиты

Даже если стены дома застройщик планирует возводить самостоятельно, для устройства нулевого цикла всегда лучше нанять подрядчика, который решит грамотно все вопросы, начиная от проектирования и заканчивая контролем качества работ. При этом заказчику не придётся думать о материально-техническом обеспечении; поиске исполнителей, организации их работы и производственного быта; устройстве временных подъездных путей; аренде инструментов и механизмов. Эти и другие вопросы будут решены к обоюдному удовлетворению сторон, что позволит сформировать фундамент быстро и соблюдением существующих норм

Подготовка территории под фундамент

Комплекс подготовительных работ может незначительно варьироваться, что зависит от конкретной структуры подфундаментного пирога. Разницу может составлять не только толщина насыпных слоёв, но и наличие или отсутствие подбетонки. От этого зависит тип применяемой гидроизоляции и место её положения, что влияет на технологию монтажа. В числе подготовительных слоёв может присутствовать утеплитель, что тоже вносит коррективы в процесс производства работ.

В своём рассказе мы будем опираться на традиционную технологию, давно ставшую классикой строительства – вариант подготовки основания с бетонной подготовкой. Это самый надёжный способ защиты армированных конструкций, который:

предупреждает подмывание плиты грунтовыми водами;
предотвращает утрату бетонного молока монолитом основной плиты;
создаёт наилучшие условия для работы арматурщиков;
является дополнительным барьером для сил морозного пучения.

В целом, подготовка основания под фундамент производится с целью обеспечения наиболее плотного прилегания плиты к грунту. На начальном этапе производится два основных вида работ:

Планировка грунта на участке, включающая в себя снятие растительно слоя, осушение или временный дренаж.
Устройство котлована, и если это требуется – усиление грунта на его дне. Таковое может производиться разыми способами: вытрамбовкой дна, заменой части грунта на более прочный. Укрепление силикатизацией или цементацией производится только в том случае, когда все другие способы не дают желаемого результата.

На начальном этапе на местности производится разбивка контуров котлована. Регламентом для проведения этой работы является рабочий чертёж, на котором кроме разбивочных осей здания указаны размеры и отметка подошвы фундамента. На местность требуется вынести контуры верхней бровки котлована, установить обноску и закрепить на ней оси здания и линии фундамента.

Вскрытие котлована по размеченному контуру

Устройство насыпной подушки

В среднем, толщина насыпного подготовительного слоя в уже уплотнённом состоянии равна 300 мм, а его площадь соответствует площади монтируемой плиты. Для отсыпки завозят либо готовую песчано-гравийную смесь, либо отдельно песок и щебень. Во втором случае, их выгружают из самосвалов и смешивают непосредственно на дне котлована, начиная с дальнего края, продвигаясь в сторону въезда.

Чтобы равномерно распределять смесь, отвал бульдозера поднимает её на высоту 15-20 см, и рассыпает в процессе движения способом «от себя». Толщина насыпного слоя, который до начала уплотнения должен быть толще в соответствии с коэффициентом уплотнения, контролируется с помощью шаблона. Перепады устраняются вручную, перебрасыванием грунта с более толстых слоёв на заниженные.
Процесс уплотнения может отличаться в зависимости от того, какой техникой обеспечен исполнитель. Профильные организации используют одновальцовые виброкатки, при каждом проходе которых линия уплотнения смещается на треть её ширины. Более мелкие подрядчики пользуются для этой цели виброплитой.
Утрамбовка насыпного грунта должна производиться при оптимальной влажности. Если на строящемся объекте нет воды, для увлажнения песка используются поливальные машины. Полив производится перед каждой проходкой, что, вкупе с присутствующим в отсыпке щебнем, даёт возможность получить наиболее качественное уплотнение.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Обратите внимание: В технологических картах на устройство грунтовых подушек нет упоминания о геотекстиле, который сегодня активно применяют в качестве разделительного слоя. Просто, когда эти карты разрабатывались, такого материала ещё не было. Его роль заключается в том, чтобы не дать уплотнённой подушке разъезжаться и утрачивать заданные геометрические размеры — чаще всего это происходит при формировании поверхностных плит.

Песчаная подушка, устроенная поверх геотекстиля

В процессе устройства подфундаментной подушки производится закладка труб водопровода и канализации, ввода электрического кабеля.

Устройство подготовительного бетонного слоя с монтажом гидроизоляции

Подготовленную к бетонированию подушку со всех сторон ограждают маячными рейками, фиксируя их в вертикальном положении забивкой арматурных кольев, с последующей проверкой нивелиром. Ширина рейки должна соответствовать толщине бетонной подготовки, так что её верхнее ребро и будет служить ориентиром при заливке.

Толщина подбетонки обычно принимается 100 м, хотя может быть и немного меньше (70 или 50 мм). Для её заливки используют бетон класса В7,5, из-за небольшого содержания цемента он называется тощим. Чтобы сделать такой бетон на цементе М400, на одну его часть нужно брать 4,6 частей песка и 7 частей щебня. Смесь заливают в опалубку и уплотняют виброрейкой, после чего устанавливают вертикальные арматурные прутки высотой 30 см с таким расчётом, чтобы при заливке основной плиты они были замоноличены в её теле.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Согласно существующим нормативам подбетонку не армируют, но практика показывает, что делать это всё-таки надо. Присутствие арматуры снижает вероятность трещинообразования, из-за которого может быть нарушена не только целостность подготовительного бетонного слоя, но и гидроизоляции. Для усиления желательно либо использовать заводские сетчатые карты, либо добавить в бетон полимерную фибру.

После заливки монолит накрывается плёнкой и оставляется в покое до набора прочности. Уход за ним осуществляется точно так же, как и за основной плитой: если температура воздуха выше +15 градусов, подбетонку необходимо несколько раз в сутки проливать водой. Через 5-7 дней (в зависимости от температуры), когда бетон набирает не менее 50% прочности, маячные рейки можно убирать и приступать к монтажу гидроизоляции.

Для этой цели традиционно применяется рулонный материал на битумной основе, который монтируется либо приклеиванием на горячую битумную мастику, либо наплавным способом, когда мастика уже нанесена на материал в заводских условиях, и её при раскатке рулона требуется только разогреть горелкой.

Полотна монтируются с нахлёстом не менее 10 см. На краях подбетонки оставляются запасы, чтобы их можно было завернуть на вертикальные поверхности основной плиты, когда она будет залита. Чтобы в процессе монтажа арматурного каркаса не повредить гидроизоляционный ковёр, поверх него настилают армированную полиэтиленовую плёнку или выполняют тонкую пескоцементную стяжку.

Устройство основной плиты и монолитных ж/б стен цоколя

По окончании устройства гидроизоляционной прослойки фундаментного пирога, можно приступать к монтажу основной плиты. Если армирование производится из отдельных стержней, то сначала собирают каркас, а потом выставляют опалубку – так она не мешает связывать между собой торцы стержней. Если каркас собирается из готовых заводских сеток, их проще устанавливать в уже собранную опалубку, отмечая на бортах уровни расположения нижнего и верхнего рядов армирования. В общем, в каждом конкретном случае индивидуальный подход.

Армирование производится блоками, с подачей сеток или пучков арматуры в нужную точку краном. Предварительно основание размечается с помощью нивелира, с ориентацией на оси опалубки и отметку верха плиты, которая является нулевой. Оси каркаса выносятся и закрепляются на обноске, а потом с помощью отвеса наносятся мелом на подбетонку. Нижний ряд сеток устанавливается на фиксаторы-стульчики, высота которых обеспечивает требуемый защитный слой бетона.

Для фиксации верхнего ряда сеток предварительно собирают плоские каркасы. Будучи установленными на ребро через каждые 400 мм, своей шириной они задают требуемое расстояние между сетками. Шаг поперечной и продольной арматуры определяется расчётом и зависит от веса здания. Как правило, для одноэтажных домов он составляет 200*200 мм, но под стенками (это самые нагруженные участки) арматура монтируется чаще.

Каркас фундаментной плиты с усилением арматуры под стенками

Заливка плиты

Установка опалубки под рёбра жёсткости

Так как в данном случае плита выполняется с монолитными стенками цоколя, по их периметру сразу же устанавливаются вертикальные П-образные хомуты, которые станут основой их каркаса. Закладные детали свяжут вертикальные элементы фундамента с горизонтальной плитой в единое целое. Формироваться они будут с помощью ленточной опалубки, устанавливаемой уже после того, как плита будет залита и наберёт половину проектной прочности.

На этапах формирования фундамента очень важна своевременная доставка бетона, слаженная работа бригады, которая позволит залить плиту в течение одного дня без длительных простоев. Поэтому распределение смеси нужно выполнять посредством бетононасоса, с перерывами в работе не более чем на 20 минут.

Заливка производится сразу по всей высоте, блоками, начиная с дальнего борта опалубки. Процесс бетонирования, уплотнения и ухода за монолитом на всех этапах аналогичен. Разница только в том, что в отличие от подбетонки на основную плиту используется смесь более высокой марки — не менее В15, но чаще В22,5.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент имеет множество достоинств:

Если выполняется малое заглубление, земляные работы сводятся к минимуму.
Долговечнее и надежнее любых других видов оснований.
При правильном проектировании и укладке прослужит минимум 150 лет.
Имеет максимальную несущую способность.
Устойчив к опрокидыванию.
Можно использовать на участках с пучинистыми грунтами.
Возможно обустройство цокольного этажа.
Не нужно обустраивать черновой пол.
Возможность использования греющей системы пола.

К недостаткам плитного основания можно отнести только высокую цену, но это компенсируют множественные достоинства. Правда, плиты с ребрами вниз имеют еще один минус. При их использовании сложно формировать опалубку. Она должна быть двухуровневая, а в котлован должен быть с нарезанными траншеями. Это ведет к сложностям с армированием. Кроме того, заливка должна проводится за одни сутки.

Конструкция фундамента

Ребра жесткости выступают под плитой на 80 см. Они имеют трапецеидальную форму, что обеспечит снижение касательных нагрузок, воспринимаемых основанием от грунта. Размещены ребра по периметру и внутри плиты. Расстояние между ребрами определено проектом. Иногда их обустраивают под несущими стенами здания. Форма и число ребер, глубина и расположение их определяется после проведения геодезических исследований.

Характерные достоинства и недостатки

Несмотря на широкое распространение плитного типа, он имеет весомый недостаток в виде ряда каналов для укладки кабелей коммуникации, теплого пола. Коммуникации нужно уложить заблаговременно и следить за тем, чтобы они не были повреждены до момента заливки. Это не всегда практично, так как существует множество объективных факторов. При наличии подвального помещения, прокладка делается по полу конструкции;
необходимость сооружения двух опалубок: одна в виде трапеции внизу, вторая вверху в виде прямоугольника;
нестандартная схема проведения армирования конструкции. В каждом конкретном случае необходимо составлять расчёт;
потребность в укладке гидроизоляции, так как воздействие будет со стороны влаги;
одноразовое применение;
трудности при проектировании несущих и второстепенных стен из-за большой площади котлована под фундамент.

Но, несмотря на множество незначительных недостатков, существует и ряд положительных моментов, таких как:

перевёрнутая плита позволяет уменьшить толщину плиты до 100 мм минимально, снижая стоимость сметы;
ровная поверхность пола подвального помещения;
снижение затрат на выравнивание поверхности;
возможность сооружения на разных типах грунтовых основ, в том числе пучинистых и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Качество плюсов перекрывает качество минусов.

Технология устройства плитного фундамента

Перед укладкой любого вида фундамента составляется проект, который потом воплощается частным застройщиком, у которого должны быть определенные навыки. В одиночку, без помощников и специальной землеройной техники, товарного бетона и бетононасоса эту работу выполнить невозможно.

Устройство плитного основание производится поэтапно.

Вначале разрабатывается котлован. Если укладывается плита с ребрами жесткости, необходимо рытье котлована, в котором прокладываются траншеи. Если расположение плиты поверхностное или нужно уложить простую плавающую плиту, котлован вырывают небольшой глубины. В котловане проводят разметки для ребер, чтобы по ним выкапывать траншеи глубиной, на которую влияет толщина плитного основания, высота насыпных подушных слоев и подбетонки.

Когда выполняются земляные работы, не следует трогать грунт на дне котлована. По этой причине сначала, используя геодезические инструменты, производится определение необходимого уровня, забиваются колышки, необходимые для ориентировки во время зачистки дна котлована.

При укладке фундамента на влажном или пористом грунте без заглубления до того, как обустраивать насыпные слои, на него укладывается геотекстиль, которые предотвращает появление ила и расползания слоя песка, из которого выполняется подушка. Также под ребром укладывают песчаную подушку путем насыпки на дно выемок песка, который затем должен быть уплотнен с помощью щебня. Эти подушки обустраиваются по всему периметру котлована.

Опалубка для ребер жесткости выполняется несъемная, из плоского шифера, который является тонким, материалом, имеющим достаточную прочность и характеризующимся высокой надежностью. Благодаря ему ребра сохраняют нужную геометрическую форму и выводятся на единую высоту.

Затем выполняют гидроизоляцию. Чтобы бетон не потерял цементное молоко, необходимо выполнить пропитку грунта на дне траншеи. Для этого используется разогретый битум. Можно устроить подготовку путем укладки тощего бетона, толщина которого 5-6 мм. Когда подбетонка застынет, ее необходимо загрунтовать и застелить листом полимерного или битумного материала, соблюдая перехлест в 15-20 см. После этого производится укладка слоя профильных мембран, края которых склеиваются с помощью специального скотча. Места стыковки гладких полимерных мембран сваривают. Укладка битумных материалов производится двумя перпендикулярными слоями, приклеенными мастикой или наплавленными при помощи горелки.

Гидроизоляционный ковер должен иметь полотно, выходящее за края основания. После укладки выступающие концы материала заворачиваются и оклеиваются на боковых поверхностях.

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
Все углубление заполняется песчаной подушкой.
Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку.
Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Формирование конструкции: опалубка, закладные, армирование

После гидроизоляции начинают монтировать съемную опалубку для плиты высотой, на 50 мм превышающей отметку заливки. Для нее применяются доски, листовые материалы или инвентарные щиты. Для выставления опалубки использую уровень. Кроме того, контролируется вертикаль, а для лучшей устойчивости используются подпорки.

Вместе с обустройством опалубки закладываются гильзы для вводов инженерных коммуникаций. Гильзы закрывают заглушками, а потом заматывают полиэтиленовой пленкой, благодаря чему в трубы не попадет бетон.

Затем производится армирование для придания основанию нужного параметра прочности. Арматуру вначале устанавливают на ребрах, закладывая в них 2-4 стержня, которые связаны поперек арматурой, на таком расстоянии, чтобы с каждой стороны был защитный слой бетона в 50 мм. Связь ребер и плиты обеспечивается с помощью специальных гнутых элементов.

Формируют классический каркас для плиты из двух горизонтальных решеток – связывают перпендикулярно стержни так, чтобы образованные ячейки имели размер 200х250 мм. Стержни одной решетки кладут на фиксаторы, изготовленные из пластика, а вертикальные прутья определенной длины обеспечивают достаточное отдаление от верхней сетки. Прутья фиксируют с помощью проволоки, стяжек или хомутов из полипропилена.

В проекте указывается каждый параметр армирования, вид и диаметр используемой арматуры. Остается лишь точно выполнить работы, согласно чертежу с соблюдением технологии.

Стоимость монтажа плиты

Упростить и ускорить монтаж фундаментной плиты позволяет относительно новая технология использования под подошвой профилированной ПВХ-мембраны. В силу отличной механической прочности и водонепроницаемости она служит гидроизоляцией и позволяет обходиться без подбетонки.

Рассмотрим, какова на начало 2021 года стоимость такой фундаментной плиты под газобетонный дом площадью 150 м². Толщина плиты 250 мм, сечение цокольных стенок 600*400 мм:

Наименование материалов и работ	Ед. изм.	Количество	Цена руб.	Сумма руб.
Работы по выносу проекта на участок	комплекс	1	3730	3730
Разработка грунта без вывоза	комплекс	1	11220	11220
Устройство закладных под канализацию из труб ПВХ д110 мм: работа	комплекс	3730	3730
—«— материалы	комплекс	1	4270	4270
Устройство закладных под водоснабжение из труб ПНД д32 мм: работа	комплекс	1	7221	7221
—«— материалы	комплекс	1	11220	11220
Устройство разделительного слоя из геотекстиля: работа	рулон	3	749	2246
—«— материалы	рулон	3	2500	7500
Песчаное основание с трамбовкой толщ. 300 мм: работа	м³	60	749	44928
—«— материалы с доставкой	м³	60	850	51000
Мембрана ПВХ Плантер-стандарт: работа	м²	120	31	3744
—«— материалы	м²	145	120	17400
Наплавляемая горизонтальная гидроизоляция: работа	рулон	11	749	8237
—«— материалы	рулон	11	1565	17215
—«— газовый баллон	шт	2	1200	2400
Расходные материалы: доска и брус для опалубки	м³	2	11000	22000
арматура АIII	тн	2,1	50000	105000
вязальная проволока	кг	42	110	4620
фиксаторы	шт	250	10	2500
технический полиэтилен	м. п	500	50	25000
Разбивка осей фундамента	м³	21	150	3150
Монтаж объёмного каркаса с ячейкой 200*200 мм	м³	21	1872	39312
Раскрой и гибка арматуры	м³	21	1495	31395
Сборка опалубки плиты	м³	21	299	6279
Формирование плиты из бетона В22,5 с доставкой: работа	м³	21	2392	50232
—«— материалы	м³	21	5100	107100
Демонтаж опалубки плиты	м³	21	76	1596
Опалубка под цокольные стенки (пиломатериал)	м²	42	800	33600
Вынос осей рёбер жёсткости (цоколя)	м³	6	150	897
Монтаж каркаса цоколя	м³	6	1872	11232
Раскрой и гибка арматуры	м³	6	1495	8970
Монтаж опалубки цоколя	м³	6	299	1794
Формирование цоколя из бетона В 22,5 с доставкой: работа	м³	6	2392	14352
—«— материалы	м³	6	5100	30600
Демонтаж опалубки цоколя	м³	6	75	452
Накладные и транспортные расходы
Аренда и транспортировка бытовки	шт	2	13500	27000
Экскаватор-погрузчик	смен	1	15500	15500
Доставка арматуры	машин	1	13500	13500
Доставка штучных материалов и доски	машин	1	14000	14000
Бетононасос	машин	2	21000	42000
Такелажные работы и крепёж	15%	65614
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	873760

Таким образом, 1 м² фундаментной плиты с направленными вверх рёбрами жёсткости, и с профильной мембраной вместо подбетонки, стоит 5825 руб.

Фундамент готов, осталось только демонтировать опалубку

Бетонирование

Плитный фундамент изготавливают из бетона марки М300, который характеризуется высокими показателями класса прочности на сжатие, подвижности и водостойкости.

Плита должна заливаться в течение одних суток. По этой причине бетонщикам приходится работать днем и ночью. В проекте работ указано, по какой схеме правильно укладывать бетон.

При форс-мажорных ситуациях (не своевременная подвозка бетона, поломка бетононасоса и других) возникает необходимость устройства рабочих швов бетонирования, которые порой указаны в проекте, если плитный фундамент имеет большую площадь.

Бетонная смесь укладывается горизонтально, слоями, направленными в одну сторону. Используется для этого бетононасос. Укладывается бетон с равномерным распределением по периметру. Допускается возвышение отдельных выступов над уровнем заливки максимум на 10 см.

Перераспределение и разравнивание смеси, поступающей в опалубку, нельзя производить вибратором, который используется для того, чтобы уплотнять бетон после перераспределения.

Слои бетона укладываются поочередно до того, как предыдущий слой начнет застывать. В случае, если это произошло, не обойтись без устройства рабочего шва. Но для продолжения работ необходимо подождать, пока бетон не станет более прочным.

Скорость высыхания бетона зависит от того, каков способ очистки цементной пленки:

Промывка – прочность 0,3 Мпа.
Металлические щетки – 1,5 Мпа.
Механический способ очистки (пескоструйный) – 5 Мпа.

Прочность определяется в строительной лаборатории.

При отсутствии форс-мажорных обстоятельств очередной слой бетона уплотняется при помощи вибратора. Прибор погружают не менее, чем на 5 см в предыдущий слой. Нельзя допускать, чтобы вибратор соприкасался с закладными или арматурными элементами.

Перестановка виброинструмента должна составлять расстояние, равное максимум 1,5 радиуса его действия. В таком случае уплотняемый участок будет пересекаться с ранее уплотненным. Вибрация проводится до прекращения оседания бетона и появлению на его поверхности блестящего цементного теста.

Все уплотняемые слои должны быть высотой до 25 см. Фундаментная плита заливается за один раз, а ребра – послойно. Их параметр глубины – до 80 см.

Когда можно выбрать монолитную плиту?

Монолитную плиту с ростверком вверх в качестве основания для будущей конструкции можно выбирать в следующих случаях:

По результатам геологических исследований в грунте было найдено большое количество проблем. К примеру, слишком большая влажность, насыпной грунт, наличие бьющих ключей под землей, затопление территории талыми водами, зыбучие пески, подвижный грунт и т.д.
Планируется возведение сложного архитектурного строения большого по габаритам.

Фундаментная плита может быть возведена в зависимости от изначальных условий при следующих обстоятельствах:

Возведение фундамента без заглубления основания. В таком случае никаких предварительных работ относительно рытья котлованов не делается, фундамент возводится прямо на очищенной поверхности.
Основание с мелким заглублением. В данном случае фундамент заглубляется в грунт не более, чем на полметра. При этом производится рытье котлована для заливки бетонного раствора.
Монолитная плита, заглубленная на достаточно большую глубину. В таком случае роется котлован до того места, куда распространяется промерзание грунта в зимний период. Как правило, глубина составляет около полутора метров.

Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты

Чтобы провести расчет фундаментной плиты, необходимо воспользоваться услугами экспертов. На этапе проектирования следует учитывать все особенности участка. Большинство математических вычислений должны проводить специалисты, но легкие расчеты возможно выполнить самостоятельно.

Так, если нужно построить гараж, сарай или баню, то достаточно определить толщину плиты фундамента. При чрезмерно малых параметрах конструкция не сможет справиться с нагрузками на изгиб, а при избыточной толщине появятся неоправданные затраты.

Расчет оптимальной толщины плиты

Расчет толщины фундамента плита своими руками по пошаговой инструкции выполняется после тщательной оценки грунта на стройплощадке. Для этой задачи лучше пригласить специалистов с профессиональным буровым оборудованием. Они помогут определить состав и толщину слоев, найти размещение грунтовых вод и провести дальнейшие расчеты.

У каждого грунта имеется свой показатель несущей способности, который измеряется в килопаскалях (кПа). Распределенное давление от массы будущей постройки не должно превышать несущую способность плиты.

Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления

Если нужно провести армирование плит толщиной 150 мм, понадобится одноярусная вязанная сетка диаметром 12-16 мм, которую закрепляют в центральной части. Если используются конструкции на 200 мм, армированные элементы закрепляют в 2 яруса двумя сетками с шагом 200-300 мм.

Для более надежной фиксации следует уплотнить шаг прутьев и увязать сетки по точкам пересечения прутьев с помощью стальной проволоки.

Чтобы получить точные параметры, следует воспользоваться функциональными онлайн-калькуляторами.

Конструктивные особенности

По сути, эта конструкция представляет собой комбинацию ленточного и плитного основания

Плитное основание в виде сплошной монолитной конструкции под домом само по себе довольно прочное. Но в некоторых случаях необходимо придать конструкции дополнительную жёсткость. Это достигается благодаря использованию рёбер жёсткости, которые располагаются по периметру плиты и иногда стоят с определённым шагом вдоль продольной стороны (если плита очень длинная).

Важно: среди всех видов оснований именно монолитная плита обеспечивает достаточную устойчивость тяжёлого здания на грунтах любого типа, поскольку имеет самую большую площадь опирания.

По сути, эта конструкция представляет собой комбинацию ленточного и плитного основания. Представьте себе, что на монолитную ленту поставили сплошную монолитную плиту или, наоборот, на цельное плитное основание установили монолитную ленту. Так и выглядит плитный фундамент, укомплектованный рёбрами жёсткости.

При этом плита представляет единый монолит с конструкцией рёбер. Это придаёт всей конструкции дополнительную прочность, устойчивость к подвижкам грунта и жёсткость.

Внимание: рёбра жёсткости обязательно устанавливаются по периметру плитной части и под всеми несущими стенами строения.

Если площадь постройки значительная, то рёбра могут располагаться не только поперёк длинной стороны, но и вдоль неё, образуя тем самым конструкцию наподобие решётки. Толщина плитной конструкции и высота ленточной части определяются расчётами с учётом всех нагрузок и характеристик грунта.

Некоторые особенности сооружения плит с ребрами вниз

В обязательном порядке снять слой гумуса по площади будущего строения. Расширить периметр траншеи с учётом необходимости подсыпки материала, подушки. Размеры котлована просчитываются по так званому диагональному методу.

На низ земляного слоя укладывается подушка из песка толщиной не толще 250 мм. Если проектируемое строение имеет большую площадь или массу, то толщина автоматически увеличивается до 450 – 500 мм. При этом необходимо каждый слой уплотнять виброплитой. Одновременное сооружение такой толщины не предусмотрено.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.