Плитный фундамент своими руками - пошаговая инструкция

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Прежде чем заливать бетон, необходимо подготовить ровную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной (виброплитой).Виброплита своими руками: (прочитать подробнее)
Перечень материалов, необходимых для устройства фундамента:

песок средней фракции;
щебень средней крупности;
геотекстиль;
пенополистирол экструзионный толщиной 100 мм;
дренажные трубы;
доски деревянные;
прутья арматуры;
проволока вязальная;
трубы разного диаметра для инженерных коммуникаций и водяного теплого пола;
нейлоновые хомуты;

Для работы понадобятся такие инструменты:

совковые и штыковые лопатки;
тачка;
нивелир;

L-блоки облицованы плоским шифером для выкладки фундамента.

строительный уровень;
шуруповерт;
нож;
болгарка;
виброплита;
глубинный вибратор;
ножовка;
бетономешалка;
кельма;
защитная одежда.

Преимущества плитного основания

Крепость и монолитность конструкции достигаются путем применения технологии армирования

Профессионалы предпочитают работать с плитным фундаментом благодаря его преимуществам. Таковыми являются:

Крепость и монолитность конструкции, которые достигаются путем применения технологии армирования. То есть бетон делают жестким, прокладывая заливку стальными вязаными сетками.
Дом на фундаменте-плите может простоять до 100 лет без видимых и скрытых нарушений конструкции.
Негативное воздействие грунтовых вод и пучнистых земель на фундамент сведено к нулю при условии соблюдения технологии монтажа базиса.
Скорость возведения плитного фундамента в разы превышает работы при монтаже ленточного каркаса. Здесь вполне можно уложиться в 2-3 дня при комплексном подходе.
А высокая несущая способность фундамента позволяет строить на нем как самые простые каркасные дома, так и коттеджи из камня в 1-2 этажа.

Но у плитного основания есть и некоторые минусы, которые никак не связаны с крепостью фундамента. К минусам относят:

Достаточно большой расход строительных материалов, а соответственно и увеличенные финансовые затраты. Плитный фундамент считается самым дорогим из всех имеющихся типов каркасов. В процентном соотношении монтаж фундамента плиты может составить около 30% от стоимости всего дома в общем.
При монтаже заглубленного типа плиты расход будет и в пользу аренды специальной техники, без которой сложно будет вырыть котлован и замешать нужное количество бетона.
Отсутствие возможности устроить цокольный этаж, погреб или подземный гараж в доме. Монолитная плита просто не позволит сделать этого.

Технология монтажа

Своими руками — Как сделать самомуКак сделать карниз невидимым, скрытымНевидимый шторный карниз своими руками

Технология монтажа фундамента с использованием готовых плит аналогична строительству плитного основания. Но в первом случае на подготовленную основу укладывают заводские изделия, а во втором – устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетоном. Для сборной конструкции щиты требуются, чтобы сделать стяжку поверх фундаментной поверхности.

Монтаж плит

Схема сборного плитного фундамента в общем случае состоит из следующих элементов:

песчано-щебневой подушки;
слоев гидроизоляции и утеплителя;
железобетонных плит;
стяжки.

Технологию реализует на практике в следующей последовательности:

делают разметку стройплощадки с помощью веревки и деревянных колышков;
выкапывают котлован глубиной до 0,5 м (в зависимости от толщины подушки и плит);
выравнивают его дно;
засыпают песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбовывая ее при этом;
укладывают гидроизоляционное покрытие, а на него – утеплитель;
производят монтаж плит;
соединяют их с помощью арматурных прутьев;
замешивают рабочий раствор;
заделывают имеющиеся стыки;
устанавливают опалубку по бокам конструкции небольшой высоты;
заливают стяжку слоем примерно 3-5 см, разравнивая бетон правилом;
после набора требуемой крепости монолитом щиты снимают.

В качестве гидроизоляции часто применяют рулонные материалы (например, рубероид), а для утепления – пенополистирол экструдированный или пенопласт. Торцы изделий также теплоизолируют.

Бетон покупают готовый либо приготавливают самостоятельно. Рекомендуется использовать марки от М300.

Процесс схватывания стяжки занимает до месяца и определяется климатическими особенностями региона. Перед заливом стяжки можно сверху на плиты укладывать арматурную сетку. Это упрочнит создаваемую конструкцию.

При работе следует контролировать ровность полученной поверхности стяжки в горизонтальной плоскости, чтобы не производить в дальнейшем выравнивания. Также диагонали построенного основания должны быть равными друг другу.

Для хозяйственных построек, гаражей утеплитель не требуется в большинстве случаев. На твердых почвах под такие нетяжелые строения плиты укладывают даже непосредственно на грунт без рытья котлована и засыпки песчаной подушки. Но гидроизоляцию рекомендуется выполнять всегда.

Характеристика плит перекрытия представлена в следующем ролике.

Монтаж плит на цоколь показан в следующем видео.

Строительство фундамента из плит обходится дешевле заливки монолитной конструкции и осуществляется за более короткое время. Из-за того, что итоговая конструкция является сборной, на ней воздвигают сравнительно легкие строения. К выбору изделий для строительства домов следует подходить правильно: приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей. От качества ЖБИ будет зависеть долговечность и надежность опорной конструкции. Для гаражей, сараев можно воспользоваться бывшими в употреблении материалами, что сократит расходы.

Что это такое?

Основание типа железобетонная плита представляет собой литую армированную конструкцию из бетонного раствора, залитого в одной плоскости.

Сфера применения

Железобетонные плитные основания обладают достаточными эксплуатационными характеристиками, чтобы использовать их при строительстве:

кирпичных,
деревянных,
каркасно-щитовых одноэтажных домов,
построек из пенобетона,
гаражей,
летних кухонь и других легковесных сооружений.

За счет большой опорной площади фундамент остается устойчивым по отношению к проседанию практически на всех типах грунтах и при любом уровне залегания подземных источников.

Правильное выполнение заливки.

При заливке плиты бетонным раствором лучше использовать один заход. У некоторых строителей этот процесс разбивается на несколько операций и сначала заливается половина фундамента. Для этого потребуется создание вертикальных перегородок.

Обязательным условием является заливка полной высоты опалубки.

Считается, что необходимо наличие наклонного шва. Для этого делается угловая перегородка. При строительстве малоэтажных сооружений можно применять метод частичной заливки. В этих случаях не требуются особенная устойчивость фундаментной конструкции.

Схема фундаментной плиты под фундамент.

Не рекомендуется делать горизонтальные швы рядом с горизонтальной арматурой. При идеальном варианте металл не должен располагаться на стыке. Если заливка осуществляется небольшими площадями, следует предусмотреть наличие вертикальных швов.

Виды железобетонных фундаментных плит, устройство плоской и ребристой

Основным критерием отличия ж/б плитных фундаментов является их внутреннее устройство. По этому признаку силовые конструкции делят на два типа:

Монолитные.
Сборно-монолитные.

Первая методика представляет собой классическую последовательность технологических операций по заливке бетона в опалубку на подготовленную подушку из нерудных материалов. При этом заливка плиты производится с армированием для увеличения жесткости и стойкости фундамента к растягивающим и другим моментам.

Технология устройства сборно-монолитного основания предполагает использование готовых ж/б плит, которые укладываются на песчано-щебневую подложку, а затем заливаются бетонным раствором. Прочность и несущая способность фундамента в этом случае обеспечивается заводскими блоками.

По форме поверхности плиты могут плоскими и ребристыми.

Возведение плитного ребристого основания своими руками заключается в дополнительном рытье траншей. Пространство, которое образуется между рельефными изгибами, заполняют смесью из нерудных материалов.

Стены из ячеистых бетонов

Для строительства домов используют ячеистые бетоны плотностью 400—500 кг/м3. Теплопроводность блоков из ячеистых бетонов в 4 раза ниже, чем у кирпича, поэтому требуемой толщины стены можно достичь, уложив всего один блок. Стены из ячеистых бетонов теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко обрабатывать. При резке ножовкой им можно придать желаемую форму. Это позволяет строить здания любой конфигурации, создавать закругленные поверхности и арки, а при установке в проемах окон и дверей легко выбрать четверть. Укладывают блоки на специальный клей, — сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водо удерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку — термически однородной.

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

Надежная гидроизоляция – важная составляющая любого фундаментаИсточник olestnicah.ru

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Еще одна особенность этого основания – прокладку трубопроводов надо сделать на этапе нулевого циклаИсточник xpcenter.ru

Плюсы и минусы

При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции:

Возможность установки в вышеуказанных осложненных условиях, в т.ч. на нестабильных грунтах.
Повышенная надежность за счет монолитной структуры, усиленной арматуры. Высокая стойкость к перепадам температур.
Возможность обустройства при высоком расположении грунтовых вод и тяжелой паводковой обстановке, при частых подтоплениях.
Простота технологических приемов. Возможность возведения своими руками без использования специальной техники.
Незначительный объем земляных работ. Котлован под плиту имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
Возможность использования в качестве бетонной стяжки напольного покрытия.

Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки:

высокие требования к подготовке стройплощадки. Она должна быть идеально ровной, т.е. без уклона;
повышенный расход материалов, т.к. плита закрывает всю площадь под сооружением, что делает фундамент достаточно дорогим;
ограничение этажности (высоты) сооружения;
проблемы с обустройством погреба внутри дома.

Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.

Советуем почитать: Схема и методы планировки строительной площадки частного дома

Достоинства и недостатки

Специалисты отмечают рост популярности фундамента УШП, что связано с преимуществами, которые он предоставляет:

Инженерные коммуникации, в зависимости от особенностей технологии и типа грунта, прокладываются, либо под плитой, либо непосредственно в бетонной заливке. В результате, нет необходимости в дополнительном утеплении трубопроводов и средствах защиты для кабельных сетей.
Наличие теплоизоляционного слоя под основным несущим фундаментом предотвращает воздействие циклов замораживания-оттаивания на бетон. Это значительно увеличивает долговечность конструкции.
Использование разнообразных гидроизоляционных материалов и барьеров (песчано-гравийная подушка, дренажные системы) на разных стадиях возведения фундамента имеет комплексное позитивное влияние. Увеличивает долговечность и стабильность несущего основания, сохраняет теплоудерживающую способность, полностью исключает деструктивное воздействие влаги на конструкцию.
Теплоизоляция в сочетании с системой тёплый пол снижает энергозатраты на поддержание комфортной температуры в помещении, что даёт существенную финансовую экономию.

L-блоки – разновидность несъёмной опалубки, используемой при монтаже УШПИсточник lblock.ru

Плита характеризуется не только большой прочностью. Общий монолит основания с армированием по всей площади и наличием дополнительных рёбер жёсткости обеспечивают высокую несущую способность. Это обеспечивает универсальность фундамента, снимая практически все ограничения на использование строительных материалов и технологий возведения стен, межэтажных перекрытий и кровли.
Бетонное основание после выравнивания во время заливки и последующей финишной шлифовки полностью готово к укладке чистового напольного покрытия. Для технических помещений допускается использование в качестве рабочего пола бетонной поверхности после проведения железнения (топпинга). Это экономить не только средства, но и время на обустройство.
Материалы, необходимые для возведения УШП можно доставить на стройплощадку обычным грузовым транспортом. Исключение составляет доставка товарного бетона, для которого используются автобетономешалки. Специфика обустройства плиты такова, что все стройматериалы доставляются небольшими партиями и сразу используются, поэтому нет необходимости в организации площадок для складирования.
Подводка инженерных коммуникаций, первичная разводка основных сетей и обустройство фундамента осуществляется одновременно, что существенно экономит время.

Трубопровод тёплого пола, установленный на специальные пластиковые держатели, чтобы трубы оказались при заливке в тоще бетонаИсточник domoproekt.com

Для УШП существуют определённые технические ограничения и недостатки:

Необходимость тщательных расчётов, проектных изысканий и строгое соблюдение последовательности работ.
Отсутствие цокольного этажа и подвального помещения»
Увеличение затрат при сооружении плитного фундамента на рельефной площадке.
Сложности в доступе к инженерным коммуникациям при необходимости их ремонта.

Как сделать плитный фундамент

Своими руками — Как сделать самомуКак правильно покрасить деревянный фасад домаКрасиво окрашенный и отделанный своими руками фасад

Прежде всего, производятся необходимые расчёты. Именно на стадии расчёта фундамента можно допустить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Если у вас нет строительного образования, то произвести расчёт самостоятельно будет довольно сложно. Нужно будет учесть множество различных факторов, таких, как возможные деформации, крены, усадки, распределение нагрузок по всей площади плиты и ряд других.

Тем не менее, в большинстве случаев этот этап вообще упускается, и расчёт производится «на глаз», или фундамент делается по аналогии с уже готовым соседским. Такой подход ещё как-то оправдан при постройке гаража или совсем небольшого дома, но в случае более крупных строений стоит прибегнуть к помощи специалистов-проектировщиков.

Ниже перечислены основные этапы и операции по изготовлению плиты фундамента своими руками:

Разметка стройплощадки и выемка грунта.
Формирования настила из геотекстильных материалов, таких, как Дорнит, с целью создания барьера, препятствующего в последующем переходу песка в глину, расположенную ниже (данный этап является необязательным, но весьма желательным).
Организация песчаной подушки, заключающаяся в засыпке площадки щебнем с песком и утрамбовке их с помощью виброплиты или вручную. Чистый песок рекомендуется проливать и трамбовать слоями толщиной 10 см.
Прокладка коммуникаций, таких, как водопровод, канализация и другие.
Строительство бетонной подготовки. Подготовка представляет собой 10 см стяжку, отлитую из цементного раствора м-100 поверх песчаной подушки. Раствор готовится с применением сухих смесей, например пескобетона м300.
На получившуюся бетонную плиту укладывается слой гидроизоляционных рулонных материалов, швы которых в обязательном порядке спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размер гидроизоляционного настила должен несколько превышать размер будущего фундамента, что позволит впоследствии завернуть вверх края настила, припаяв их к торцу плиты фундамента.
Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола. Данный этап не является обязательным, однако в дальнейшем он обеспечит теплый пол цокольного этажа и существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление жилища.
На «бутерброд», сформированный слоями песка, пескобетона, гидроизола и утеплителя монтируется каркас из арматуры. Данный каркас представляет собой две сетки из 12-16 мм прутьев, с размером клетки приблизительно 20х20-30х30 см. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на расстоянии 5 см. от пенополистирола), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней плоскости будущего фундамента).
По завершению указанных этапов по периметру плиты устанавливается опалубка и хорошо закрепляется (давление бетона очень велико!).
Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или с помощью глубинных вибраторов.
После уплотнения поверхность бетона в форме тщательно выравнивается и заглаживается.
Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и затем отстаивается до набора расчетной крепости (3-4 недели) c ежедневным увлажнением водой в первую неделю.
После того, как бетон окрепнет, запас гидроизоляции по краям заворачивают наверх и припаивают горелкой к торцам плиты (или обрабатывают полимерной гидроизоляцией, если используется она).

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.В процессе эксплуатации собственник может решить увеличить нагрузку фундамент за счет пристройки дополнительного этажа или мансарды, что также нужно учесть перед началом строительства.

Быть способным выдерживать изгибающие силы, связанные с реакцией грунта при его промерзании

С этой целью особое внимание уделяют расчету оптимальной толщины плиты и качеству армирования бетонной стяжки.

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

Способы перекрытия больших проемов без плит

Очень часто в процессе укладки плит перекрытия на фундамент можно столкнуться с ситуацией, когда остается не перекрытым большое пространство, а рубить плиту нет желания или возможности. В этом случае можно воспользоваться двумя способами.

Первый способ считается более простым и подразумевает выполнение следующих действий:

Определить примерное расстояние, которое останется без перекрытия, и разделить его пополам.
При укладке первой плиты отступить от края полученное значение.
Выполнить укладку остальных плит. По окончании работы можно увидеть, что последняя плита также не доходит на такое же расстояние.
Далее пространство между плитами и стенами заполняют шлакоблоками, устанавливая их торцевой частью к плите перекрытия. В процессе укладки нужно следить, чтобы отверстия в блоках смотрели вбок.

Перекрытие больших проемов

Второй способ требует концентрации внимания и больших трудовых затрат. Процесс предполагает равномерное распределение плит по всей перекрываемой площади. Для этой цели также следует определить расстояние, которое останется незакрытым, и разделить его на количество предполагаемых промежутков между плитами.

Заделываю такие промежутки следующим образом:

Между плитами подвязывают доску, которая будет выступать в роли опалубки.
Между плитами монтируют прутья арматуры.
Заливают пространство бетонным раствором.

Виды фундамента-плиты

Монолитная подушка-плита имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована

В строительстве всего мира различают три вида плитных монолитных фундаментов:

Монолитная подушка-плита. Имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована. Чаще всего такие плиты используются при строительстве частных домов в один-два этажа. При этом здание можно строить из любых материалов от дерева до кирпича.
Плитный фундамент железобетонный с ребрами жесткости. Это более сложное конструктивное решение применяют в промышленном или городском строительстве. Здесь либо собирается фундамент из плит перекрытия монолитного типа путём жёсткой связки, либо заливается в специальную опалубку, имеющую ребра жёсткости. Такая конструкция имеет большую толщину (до 1,2 метра) и способна противостоять пучению грунта в сейсмически активных зонах.
Коробчатая монолитная плита. Самый сложный из всех видов плитного фундамента. Монтируется такой фундамент из специально произведенных бетонных коробов, которые скрепляются между собой по принципу повышенной жёсткости. Такой плитный фундамент используют редко и только при промышленном строительстве.

Последовательность монтажных работ

Кроме выполнения правил укладки плит перекрытия необходимо соблюдать определенную последовательность в работе:

Монтажные работы

Вначале необходимо заполнить пустоты железобетонных плит в тех местах, которые будут опираться на фундамент.
Далее на участки фундамента, которые будут соприкасаться с плитами перекрытия, наносится бетонный раствор марки не ниже М100.
Теперь можно приступать к непосредственной укладке плит перекрытия на фундамент. При этом важно не переворачивать плиты, чтобы не допустить перелома элементов из-за неправильной установки.
Монтажные работы должны выполнять 3-4 человека. Один рабочий с помощью специального стропа, состоящего из четырех ветвей, закрепляет плиту на крюке строительного крана. Для удобства на плитах имеются специальные монтажные петли. Еще двое рабочих регулируют рабочий процесс, укладывая плиту в проектное положение. Они же выполняют открепление стропа. При отсутствии зрительного контакта между крановщиком и рабочими привлекают дополнительного человека, который будет подавать команды крановщику. В процессе укладки необходимо следить за плотным прилеганием плит друг к другу.

Основные ошибки и советы по строительству

Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:

Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.

Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты

Технология плитного фундамента включает несколько этапов:

Планировка территории под сооружение.
Устройство мелко заглублённого котлована.
Устройство песчаной подсыпки толщиной 10 см.
Монтаж подбетонки (опорной части под основную плиту). Марка смеси В7,5.
Установка опалубки на расчётную высоту плиты и закладка в неё арматуры. Диаметр основных стержней составляет 12 мм. Вязальная проволока для соединения прутков и формирования общего каркаса имеет сечение 8мм.
Заливка основной бетонной смеси.

Технология кажется очень простой, но не стоит мнить из себя гения которому по плечу всё и сразу. Всегда лучше основательно изучить тему бетонирования. Посмотреть плитный фундамент в разрезе. Расположение арматуры, порядок перевязки проволокой.

Не забыть отметить и провести температурный шов в бетоне. Возможно, это будет первый, но не последний для кого полезный опыт.

Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах.

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона – заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов. Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке. Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Поэтому направлять смесь нужно в разные места опалубки, чтобы ее легче было распределить по всей поверхности. Для этого должна быть предусмотрена возможность для подъезда миксера со всех сторон создаваемого фундамента. Если это невозможно осуществить, то заранее делается длинный желоб для подачи бетонной смеси от миксера в разные точки фундамента. Сколотить его можно из досок. Внутрь желоба стелется линолеум или полиэтиленовая пленка. Поочередно переставляя этот желоб в разные углы фундамента, можно обеспечить равномерное заполнение опалубки бетонной смесью. Этот вариант заливки плиты для большинства самостоятельных строителей является самым приемлемым и имеет среднюю стоимость: не слишком большую и не слишком маленькую.

Устройство плитного фундамента: монтаж теплоизоляционного слоя

Утепление фундамента является важным мероприятием, благодаря которому тепло не выходит из здания в грунт, а холод не проникает из почвы в помещение. Утеплитель должен иметь высокую прочность. Поэтому в технологии УШП рекомендуется использовать плиты из экструзионного пенополистирола, которые (благодаря нахождению в их составе графита) характеризуются повышенной прочностью на сжатие.

Обратите внимание! В пенополистироле могут заводиться муравьи и другие насекомые. Поэтому материал нуждается в дополнительной защите

Здесь рекомендуется использовать стеклобой, металлическую сетку или плиты пенокерамики. Уложены плиты экструзионного пенополистирола для отмостки и накрыты плёнкой.

Материал в виде плит толщиной 10 см необходимо укладывать в два слоя. Первый должен охватить весь периметр основания и отмостку. Второй слой следует уложить со смещением от края не менее чем на 45 см, что создаст ребра жесткости. В середине плиты, в слое теплоизоляции, выполняются канавки шириной 20-30 см под будущие несущие стены, под которые утеплитель не укладывается.

При использовании плоских листов утеплительного материала для их крепления применяются специальные гвозди из пластика с широкими шляпками. Места соприкосновения можно обработать клеевым составом. Элементы рекомендуется располагать в шахматном порядке, что поможет избежать образования мостиков холода в местах их стыковки. Также можно использовать l блоки для УШП, которые монтируют по торцам сооружения. Имея особую конструкцию, они не требуют дополнительного крепления при монтаже.

Продолжение статьи читайте на следующей странице.Для перехода к следующей части статьи используйте цифры постраничной навигации.

Проведение подготовительных работ

Предварительные мероприятия предназначены для создания условий дальнейшей продуктивной работы, соблюдения технологии. Процесс начинают с проведения подготовки плит, поверхности основания.

Панели вначале осматривают на наличие сколов, выступов, соответствие геометрических параметров. Обнаруженные дефекты устраняют перед началом монтажных работ.

Затем обрабатывают торцы. Имеющиеся отверстия закрывают двумя способами:

путем закладывания кирпичом с последующей заливкой цементом;
заполняют утеплителем, покрывая его штукатуркой.

Закладка отверстий кирпичом и цементным раствором
Фундамент подготавливают следующим образом:

с помощью уровня определяют кривизну поверхности основания;
по величине перепадов выбирают подходящий вариант выравнивания;
когда расхождения не превышают 5 см, тогда используют цементную стяжку, укладываемую на армирующую сетку;
при больших значениях перепадов выравнивание производят с помощью кирпича.

Собранный из блоков фундамент, перед тем как уложить плиты на него, объединяют с помощью пояса из железобетона.

Плиты кладут на ровную поверхность, чтобы свести к минимуму дальнейшие затраты на выравнивание пола сооружения, облегчить проведение дальнейших строительных работ.

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.

Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт

Корректировка размеров плиты перекрытия

Уменьшение длины или ширины железобетонной плиты нельзя назвать редким явлением, так как точно подобрать материал практически невозможно. Для изменения размеров плиты необходимо обрезать ее вдоль или поперек.

Поперечный разрез

Поперечный срез делает железобетонную плиту короче на определенную величину. Для этого необходимо сделать следующее:

Поперечная резка плиты

Отметить мелом или маркером линию отреза.
Уложить плиту на подкладки на земле, при этом подкладка должна точно совпадать с линией реза. Это необходимо для более удобной рубки материала.
Сделать надрез верхней части плиты с помощью болгарки или диска по бетону.
Далее нужно сделать несколько ударов кувалдой или кулачком в месте расположения пустот. Следует акцентировать внимание на ударах, чтобы они приходились в пустоту, а не в ребро. В этом случае достаточно будет 3-4 ударов. Аналогичным способом пробиваются все пустоты в плите.
После этого требуется сбить ребра, для чего по ним бьют кулачком с боку.
Пробив пустоты и сбив ребра, приступают к пробиванию нижней части и освобождению прутьев арматуры.
Очищенные прутья разрезают с помощью болгарки.

Продольный разрез

Для уменьшения ширины плиты перекрытия необходимо прорубить изделие вдоль. Этот процесс немного легче, но времени может потребоваться намного больше. Объясняется это следующим: длина плиты чаще всего составляет 6 метров, а ширина – не больше 1,5 метров.

В принципе выполняются аналогичные работы. Болгаркой прорезают верхнюю часть, а затем с помощью кулачка пробивают плиты над пустотами. Далее ломом пробивают нижнюю часть плиты через всю длину. В случае попадания на пути прутьев арматуры делают рез болгаркой.

Плитное основание — что это такое?

Основу фундамента данного типа составляет железобетонный монолит, изготовленный методом заливки бетона под площадью основания проектируемого сооружения. В процессе бетонирования плиту армируют силовым каркасом, представляющим собой связанные в единую схему стальные арматурные прутки.

За счет того, что фундамент является сплошной конструкцией, он может равномерно подниматься и опускаться при подвижках почвенных масс, расположенных по ним. За счет этого качества основание получило название «плавающая плита».

Чтобы готовая силовая конструкция гарантировано целостность здания, и в процессе ее эксплуатации отсутствовал риск растрескивания или повреждения, строительство и проектирование основания должно проводиться строго в соответствии с действующими нормами по СНиП и СП, а именно:

СНиП 2.02.01-83 – основания зданий;
СП 50-101-2004 – проектирование и устройство фундаментов различных сооружений;
СП 63.13330.2018 –строительство железобетонных конструкций.

Лента

Ленточный фундамент – это заглубленная железобетонная конструкция, которую прокладывают под внешними и несущими стенами здания. Ширина, высота и степень заглубленности может быть разной. От этих показателей зависит прочность, устойчивость и надежность фундамента.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент считается универсальным. Он подходит для строительства на разных грунтах и для различных архитектурных сооружений.

Он имеет следующие преимущества:

высокая скорость возведения;
возможность построить основание дома без привлечения строительной спецтехники;
экономичность (за счет того, что основание прокладывается только под стенами, а не под всем зданием);
возможность построить цокольный этаж или подвал;
высокая прочность (массивная лента может стать надежной опорой для трехэтажного дома из кирпича).

Есть у этого варианта фундамента и свои недостатки:

для строительства на торфяных и просадочных грунтах такой вариант не подходит;
требуются точные предварительные расчеты.

Область и условия применения

Данный вариант основания подходит для строительства зданий из любых материалов высотой до 3 этажей. Причем строить с его применением можно практически при любых условиях участка. Ленты используются на площадках с выраженным рельефом, с преобладанием скальных пород, с высоким залеганием подземных течений и повышенной пучинистости грунта.

Согласно нормам, заложенным в СНИП, классические ленточные фундаменты могут без ограничений применяться на крупннообломных и скальных грунтах. При возведении зданий на других, менее устойчивых грунтах нужны тщательные расчеты, иногда требуется усиление конструкции.

На биогенных грунтах возведение ленточного основания считается нерациональным. Однако даже в этих случаях оно применяется. Но нужны определенные подготовительные работы – усиление грунта насыпным способом, замена слабых грунтов плотными сыпучими материалами, установка под лентой свай.

Основные этапы укладки плит

Монтаж ленточного фундамента начинается с укладки подушек – башмаков под углы и только затем по всему периметру здания в продольном и поперечных размерах. Укладка блоков происходит с помощью крана. После завершения этого этапа проверяют правильность относительно углов с помощью отвесов и предварительных чертежей.

Следующий этап – это укладка стеновых блоков, для их транспортировки также применяется кран. Для укладки блоков без промежутков используются плиты разных размеров, правильно произведенные расчеты исключают появление пустот в рядах возведенного основания.

При укладке блоков следует учитывать не только состояние почвы, но также и глубину ее промерзания. Увеличение шага между блоками возможно только после тщательных расчетов.

Экономия материалов и времени в дальнейшем может негативно сказаться на состоянии основного здания и привести к его перекосу и деформации перекрытий. Также следует с особой тщательностью провести стяжку плит между собой с помощью бетонных растворов. После монтирования основания для лучшей гидро- и теплоизоляции проводят усиление конструкции с помощью газоблоков или иных утепляющих материалов.

Правильно возведенные плиты ленточного фундамента не теряют своих свойств до 150-ти лет и обеспечивают надежную теплоизоляцию и долгий срок службы основного сооружения.

Виды

Итак, как сделать монолитный фундамент? Существует три основных вида плитных оснований:

Классическая технология строительства: на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости, которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
Шведская плита с утеплением: для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

вес здания, включая отделочные материалы;
вес самой плиты;
оборудование инженерных систем;
коммуникации;
мебель и бытовую технику;
давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Такой слой снега – это серьезное испытание для любого дома Источник bgderab.ru

«Самодеятельные» застройщики практикуют более простой метод расчета толщины плиты. Он исходит из положения, что для малоэтажного дома необходим армирующий каркас из двойной сетки. Расстояния от нижней и верхней поверхности плиты до арматуры принимают равным 50 мм, расстояние между поясами – более 70 мм, диаметр прутка лежит в пределах 12-16 мм. И формула расчета сводится к следующей сумме: 2х50+70+4х(12-16)=218-234 мм. А так как толщину округляют в большую сторону кратно 50 мм, то получается, что она равна 250 мм. Окончательно «регулируют» несущие способности фундамента за счет выбора диаметра арматуры и марки бетона.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Особенности ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту. Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности, не подходит для болотистых почв. Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

Внешний вид ленточного основания

На грунтах с высокими прочностными характеристиками грунтов ленточное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий — до 9-12 этажей.

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застройки, наличия подвальных помещений и т.д.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

при проведении работ на сложных грунтах;
в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубы Источник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента