Розетки для духового шкафа и варочной панели: подключение к электросети

Розетка для варочной панели и духового шкафа должна соответствовать всем требованиям безопасности и устанавливать её нужно выполняя все правила монтажа. Такие бытовые приборы сейчас очень востребованы на любой кухне, как их подключить к электросети вы узнаете далее в этой статье.

Серьезно нужно отнестись к выбору электроустановочных приборов и проводки, ведь сейчас любая техника «ест» очень много электроэнергии и вопрос экономии должен стоять на одном из первых мест. Для этого нужно выделить отдельные линии со специальной конструкцией для розеток.

Далее выясним как подключить своими руками розетку для духовки и варочной панели.

Истоки возникновения проблемы

Часто на кухне квартиры или частного дома в точке подключения оборудования предусмотрен только один электрический вывод. Так было спроектировано жилое помещение, особенно это касается старых домов.

Вместе с тем перед нами сточит задача обеспечить подключение одновременно двух независимых нагрузок, каждая из которых имеет собственный электрический ввод.

Критичной такая ситуация становится в том случае, когда электрооборудование:

• имеет большую мощность, которая не позволяет решить поставленную задачу через многорозеточный удлинитель или тройник;
• в силу своего назначения изначально не рассчитано на частые подключения и отключения.

Дополнительным усложняющим фактором становится то, что находящиеся в данной точке нагрузки электроприборы, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель, должны функционировать одновременно, а решить проблему альтернативным подключением одного из устройств к другой точке не получается.

Как подключить встроенную духовку к электросети

Теперь, когда шкаф находится в необходимом месте, его надо правильно подключить. Если дом был построен давно, и в нем применяется алюминиевая проводка, нужно будет произвести прокладку медного трехжильного провода от щитка к розетке устройства.

Есть несколько способов подключить духовой шкаф к электросети:
1. Через сетевой шнур, подключенный к выходу духовки. Его можно завести:
2. на розетку требуемой мощности (шнур должен быть с подходящей вилкой);
3. на автомат, установленный недалеко в отдельном пластиковом боксе (шнур без вилки);
4. на клеммную колодку, закрепленную на стене недалеко от оборудования (автомат на щитке).
5. Подключение без шнура, напрямую к линии, которая идет от электрощитка (автомат установлен на щите).

Здесь нужно делать все грамотно и без ошибок, поскольку это чрезвычайно важный процесс. При мощности устройства в 3,0-3,5 киловатт ток потребления будет составлять 16 ампер. В щитке выставляется отдельный автомат на 25 ампер на одно лишь включение прибора. Далее от него в кабельном канале к розетке протягивается провод ВВГ – 3х2,5.

Выпускаются также устройства, мощность которых больше 3,5 киловатт – как быть с ними? Выполняем ту же самую процессию, только автомат следует выставить уже на 40 ампер, поскольку ток потребления будет равняться примерно 32 амперам. Также надо подобрать немного другой провод – подойдет ВВГ – 3х4,0.

Все, что нам осталось – подключить встраиваемую духовку к электросети.

С установкой электрического духового шкафа дела обстоят немного легче – здесь нет газовых шлангов, и бояться практически нечего. Но это еще не означает, что можно расслабиться и не соблюдать правила электробезопасности.

Здесь как раз все наоборот, и неправильно подсоединенная электрическая духовка может доставить хозяевам массу проблем, самой серьезной из которых является замыкание и, как следствие, пожар. Обязательно делайте все правильно – в частности соблюдайте несколько бесхитростных правил.

Электродуховка является мощным потребителем энергии, и подключать ее нужно отдельной веткой провода сечением не менее 2,5 квадрата. Естественно, провод должен быть цельным и не иметь никаких скруток, даже качественно спаянных.

Ветка, обеспечивающая энергоснабжение электрического духового шкафа, в обязательном порядке должна оснащаться отдельным автоматическим выключателем – его мощность нужно рассчитать исходя из потребляемой силы тока приобретенной вами духовки.

Как правило, это 16-20 ампер – если в паре с духовкой еще будет подсоединяться электрическая варочная панель, то автомат подбирается исходя из общей потребляемой мощности.

Заземление – его наличие обязательно. Именно от заземления зависит безопасность эксплуатации электрической духовки. В частных домах с этим проблем нет, а вот в квартирах иногда бывают – как правило, в старых постройках заземление попросту отсутствует.

Его придется сделать самостоятельно, протянув дополнительную жилу провода к общему щитку в подъезде и подключив ее к любому металлическому элементу.

А во всем остальном установка и подключение электрического духового шкафа ничем не отличается от монтажа газового. Единственное, что дополнительно здесь понадобится сделать, так это оборудовать провод духовки вилкой – здесь все очень просто.

Кабель имеет три жилы, одна из которых является заземлением – как правило, это желтый или зеленый провод. Их необходимо подсоединить к заземляющей клемме.

Остальные два провода прикручиваются к двум другим клеммам вилки – какой и куда без разницы. Контакты нужно обжимать сильно, дабы они не грелись и изоляция проводов не оплавлялась – это, опять же, может привести к короткому замыканию.

Вам понадобится трехклемная («фаза», «ноль», «земля») «евророзетка», то есть нужно заранее позаботиться об ее покупке. Ее надо подключить на проложенный к кухне провод.

В некоторых квартирах используется двухпроводная схема проводки, в которой отсутствует «земля», и это становится определенной проблемой. Однако, как известно, выхода не бывает только из гроба, и в нашем случае решением станет вызов электрика. Он должен будет подвести «землю» из главного подъездного щита питания.

Сегодня выпускаются духовые шкафы разнообразных конфигураций, параметров, характеристик. На некоторых изделиях сзади расположен 3-контактный разъем, благодаря которому осуществляется подключение 3-жильного кабеля.

Другие же сего блага лишены – на них можно обнаружить лишь клеммник с винтами. С такими шкафами придется дополнительно немножко повозиться – нужно затянуть кабель винтами, а с другой стороны подключить евровилку.

И завершающим этапом установки любой духовки является проверка ее работоспособности и первый холостой запуск. Просто включаем духовку согласно инструкции, проверяем сначала индикацию, потом нагрев, а когда убедитесь, что все тэны или конфорки работают, запускаем ее на полную мощность.

На термометре задаем температуру 150 градусов и выжигаем заводскую смазку внутри духового шкафа. Возможно, а вернее наверняка, из нее повалит дым. Пугаться не нужно, для этого и существует понятие первого пуска – после того, как дым перестанет идти, духовкой можно будет полноценно пользоваться.

Обоснование раздельного подключения

В ПУЭ прописано, что для питания бытовых нагрузок, мощность которых превышает 3,5 кВт, должен использоваться выделенный кабель с отдельным автоматом. Это означает, что для электроснабжения должна реализовываться радиальная схема.

В нашем случае варочная панель часто имеет мощность, которая выше одного киловатта. Несмотря на то, что духовой шкаф менее мощное устройство, встречаются модели, потребляющие полтора и более киловатт.

Поэтому эти два устройства допустимо рассматривать как единое целое не только с точки зрения функционального назначения: приготовления пищи, — но также и нагрузки.

Предварительные замечания

При подключении духового шкафа и варочной панели должны быть выдержаны ряд требований, которые касаются проводки и автоматического выключателя:

К ним относят:

• провод заведомо исправен;
• выдерживает продолжительную максимальную нагрузку;
• содержит требуемое количество рабочих жил, нулевую и заземляющую;
• выполняет все нормы по безопасности.

При выборе автомата имеет смысл руководствоваться величинами 25 А при суммарной мощности нагрузки до 5 кВт и 32 А при более высокой мощности (см. таблицу ниже).

Таблица. Предельные параметры 220-вольтовой однофазной проводки для кабелей с сечением жил в 4 мм2.

Выбор кабеля

Для подключения духовки используется трехжильный кабель нужного сечения. Необходимо выбирать медный кабель с одно- или многожильными проводами. Алюминий устанавливают только при силе тока от 50А, из соображений экономии — при таких нагрузках понадобятся очень толстые жилы, а алюминий дешевле меди.

ВВГнг-кабель-3х2,5

ВВГнг-кабель-3х4

ВВГнг-кабель-3х6

Чаще всего выбирают плоский силовой кабель ВВГнг-LS 3х2,5. Наружная ширина — 10,3 мм. Он имеет три одножильных медных провода сечением 2,5 мм2. Цветовая маркировка жил исключает ошибочное присоединение. Обычно идут провода синего, коричневого и желто-зеленого цвета (соответственно, фаза, ноль и заземление).

Возможны другие варианты цвета жил. Порядок подключения не имеет принципиального значения, поскольку все провода абсолютно одинаковы.

Главное требование — не перепутать жилы и не допустить, чтобы на клемме заземления оказался, допустим, фазный провод.

Подбор бытовых приборов исходя из возможности существующей проводки

Немного углубимся в тему, чтобы все было понятно.

Если духовой шкаф и варочную панель вы только планируете купить, то важно понимать выдержит ли существующая проводка суммарную мощность обоих приборов, при этом не кратковременную, а продолжительную нагрузку.

Для этого необходимо выяснить какое сечение жил у проводов и исходя из этого сделать расчёты или воспользоваться уже готовыми таблицами.

Чтобы замерить сечения провода воспользуйтесь штангель циркулем. Обычная линейка не подойдет, так как замеры будут иметь большую погрешность.

Сделайте следующие действия:

• Обесточьте кабель.
• Зачистите изоляцию одной жили не менее 1 см.
• Штангель циркулем сделайте замеры.

Далее воспользуйтесь формулой из школьного курса: S=π×d²÷4.

Где:

• S – искомая площадь сечения.
• D – замеренный диаметр.
• Π = 3.14.

К примеру, замеры показали диаметр жилы 2.4 мм. Проводим расчет: 3.14х2.42÷4=4.52мм2. Рекомендуемый показатель от 4 до 6 квадратных миллиметров.

В новых домах, после 2001 года постройки жилы, как правило, медные, в старых в основном алюминиевые.

Далее по таблице ниже можно выяснить какую мощность данный кабель сможет выдержать.

Самостоятельная установка

Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.

Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.

После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.

Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.

Это интересно:

Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке и можно ли так делать

Подключение вилки к варочной панели

Про коэффициент спроса

Коэффициент спроса рассчитывается по формуле Кс=Рр/Рн, где:

1. Рр – расчётная мощность.
2. Рн – суммарная мощность электропотребителей, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель.

Простыми словами, если коэффициент спроса равен 1, это значит, что возможно одновременное использование всех электроприборов одной сети на максимальных мощностях. Но на практике такое встречается редко.

К примеру, 0.7 указывает, что электроприборы используются по отдельности или одновременно, но не при максимальных нагрузках, при условии, что они подключены к одной точке.

Ниже показана таблица расчёта потребляемой мощности квартиры с учетом коэффициента спроса.

Что мы этим хотим сказать? А то, что, если при проводе сечением 4мм2 и выдерживаемой им нагрузки в 5.9 кВт, можно приобрести электроприборы, которые суммарно потребляют больше мощности.

К примеру, вам понравились определенные модели духового шкафа и варочной панели, которые суммарно потребляют 8 кВт на максимальных нагрузках. Но Вы не планируете использовать эти электроприборы в таком режиме.

Умножаем 8 кВт на коэффициент спроса 0.7 (можно взять меньше, но эта цифра наиболее оптимальная), получаем 5.6 кВт, что вас вполне устраивает.

Варианты выполнения подключения

Подключить электроприборы к сети можно разъемным и неразъемным способами.

Варианты подключения панели и шкафа к электрической сети

Разъемное соединение основано на применении вилки и розетки, которые предварительно монтируются на кабель: подключаемого оборудования и проводки, соответственно. Это удобно и практично.

Неразъемное соединения выполняют через клеммную колодку. Плюсы такого способа подключения – прочное и надежное соединение контактных пар, меньшая стоимость.

Подключение через розетку

На практике применяются следующие основные варианты исполнения розеток, которые схематически показаны на рисунке ниже:

• сборка из двух одиночных розеток с отдельным кабелем на каждую из них;
• сборка из двух одиночных розеток с общим кабелем;
• моноблочная розетка с двумя посадочными местами под вилки.

Варианты исполнения концевого участка проводки для подключения варочной панели и шкафа, сверху-вниз:

• с индивидуальным кабелем и автоматом для каждой розетки;
• с установкой моноблочной сдвоенной розетки и общим автоматом;
• с применением шлейфового соединения двух розеток и общим автоматом.

С учетом большой мощности потребляемой электроэнергии моноблочные розетки с тремя и более посадочными местами в данном способе подключения не применяются.

Разновидность применяемой розетки существенно ограничивается в том случае, если кабель панели и/или печи армирован вилкой. Менять ее на иную нельзя, так как в этом случае как минимум прекращается действие заводской гарантии.

При подключении целесообразно применять розеточные модули с различным форм-фактором, которые выпускаются, в том числе, в сдвоенном моноблочном варианте.

Сдвоенная силовая розетка с различным форм-фактором и вариант бокового подвода к ней кабеля в штробе кирпичной стены

Частые ошибки

Распространенная проблема: панель подключена, но самопроизвольно включается и отключается. Причина такой работы необязательно в неправильной установке.

Проблема вызывается разнообразными факторами: включенная защита от детей, попадание воды на сенсорные части оборудования или случайное нажатие не на те кнопки. Некоторые модели оснащены функцией распознавания посуды, и пока на панели не окажется кастрюля или сковородка, печка нагреваться не будет.

Еще одна частая проблема: функционируют только две конфорки из четырех имеющихся. Неработающие конфорки показывают остаточное тепло (на что указывает буква H). Ситуация вызвана блокированием, возникающим при однофазном подключении трехфазных моделей. Блокировка производится программным способом.

Поэтому прежде чем вмешиваться в клеммник подключения, рекомендуется заранее изучить документацию к оборудованию.

Подключение через клеммную колодку

Такое подключение осуществляется в двух случаях:

• если соединительный кабель варочной панели или духового шкафа не имеют вилки;
• если в качестве элемента подключения к сети на самом устройстве установлена клеммная колодка.

На рисунке 4 оба этих случая изображены в схематической форме.

Варианты подключения кабеля к панели и духовой печи

В последнем случае для подключения соедините кабелем две клеммные колодки: самого устройства и линейную, а сам кабель не входит в комплект поставки устройства и приобретается отдельно.

Данный вариант трудоемок в реализации, но не ограничивает расстояние между шкафом/варочной панелью и точкой вывода силового кабеля, а также позволяет очень точно подобрать длину кабеля подключения и избежать образования петель.

Чаще всего функции линейной клеммной колодки выполняет так называемая барьерная колодка.

Один из вариантов исполнения барьерной колодки

Свое название данная разновидность клеммника получила из-за наличия выступа-барьера, разделяющего крепежные компоненты входной и выходной сторон устройства.

Колодка может устанавливаться открыто на стене или же монтироваться внутри разделочной коробки, для чего в ней предусмотрены соответствующие крепежные отверстия под винты или шурупы.

Монтажная операция

Под варочной панелью скрывается понятие обыкновенной электроплитки. Несмотря на небольшой по площади печки, установить её предстоит в кухонную мебель с использованием всех предусмотренных мер безопасности. Чтобы ничто не помешало в ходе производства лучше заранее подготовить необходимый инструментарий в виде:

• электродрели
• электролобзика
• отвертки
• ножа
• линейки, угольника, карандаша
• листа картона

Для выреза места под печку предстоит сделать шаблон на картоне, перенести туда данные параметров — ширины и длины корпуса плиты. Их можно самостоятельно измерить или взять из паспорта изделия.

На столешнице тумбы, где предстоит стоять печке, вырезают по линиям шаблона нужную конфигурацию отверстия. Иногда в кухонные гарнитуры входят специальные напольные шкафы, в которые можно вставить стандартную духовку и плиту.

Следующим моментом служит создание своеобразной ниши, куда будет установлена панель

По размеченному прямоугольнику, начиная с углов осторожно, чтобы не образовались не нужные сколы, делают сверлом отверстия, заканчивают работу выпиливанием с мелкими зубьями лобзиком

В результате получится окно, туда опускают панель варки, места соединения предстоит обработать специальными веществами. Можно выбрать герметик или уплотнитель нужно, чтобы он был на силиконе. Для удобной посадки техники в созданное для него место, его можно корректировать — расширять или сужать инструментом. В комплекте должны находиться зажимы для более надежного закрепления панели со столешницей. В заключение предстоит убрать излишки материала обработки.

Особенности подключение панели и шкафа к барьерной колодке

В процессе подключения необходимо учитывать два момента.

Первый из них заключается в том, что подключение панели и шкафа к линейной клеммной колодке вне зависимости от исполнения блока подключения самого устройства всегда выполняется по схеме звезды, что в схематической форме показано в левой части рисунка.

Схема соединения линейной клеммной колодки, варочной панели и шкафа

Использование шлейфовой схемы правой части рисунка не рекомендуется из-за того, что элементы фиксации клеммной колодки варочной панели изначально не рассчитаны на подключение к ней двух проводов.

Вторая особенность заключается в том, что с учетом больших токов, протекающих через розетку, необходимо обеспечивать низкое переходное сопротивление в области соединения кабелей панели/печи с контактом колодки.

Чтобы достичь такого эффекта выполните:

• армирование отдельных проводов кабеля наконечниками (пример такого компонента приведен на рисунке ниже);
• применение специального обжимного инструмента для их монтажа.

Трубчатый кабельный обжимной наконечник вилочного типа
Правильность подключения дополнительно проверяется по цвету изоляции отдельных жил кабеля, их назначение дополнительно контролируется по сопроводительной документации устройства.

Схема подключения к автомату.

Подключение электрической варочной панели Gorenje

Перед началом работ обязательно изучите технические характеристики выбранной модели с схему подключения.

Убедитесь в наличии перемычек.

Установите перемычки между 1 — 2, 4 — 5 выводами.

Откручиваем фиксатор кабеля, поддеваем отвёрткой и вынимаем.

Подключаем провода по схеме.

Фиксируем кабель зажимом.

Дальше подкачаем варочную панель описанными выше способами.