Для работы с гипсокартонными листами часто следует делать каркас. В основном он изготавливается из металлических профилей, но иногда можно применить экологический материал – дерево. Гипсокартон на деревянный каркас монтируется в случае 100–процентной уверенности в том, что дерево не будет деформировано от влаги и деревянные бруски будут обработаны от вредителей.
Для монтажа гипсокартона используют каркас из дерева и металлических профилей
Где использовать деревянный каркас?
Дерево имеет свойство менять свои размеры при резких перепадах температуры, при повышенной влажности воздуха. При обшивке каркаса гипсокартоном, при его финишной отделке, каркас из дерева будет дышать воздухом, который проникает в отдел между стеной и гипсокартоном. Поэтому, прежде всего деревянный каркас под гипсокартон монтируется в помещении, где сухие стены и нет влаги. Применение дерева экономит площадь помещения, это всегда было важным пунктом. Каждый человек желает оставить пространство комнаты.
Очень часто деревянный каркас ставится в частных деревянных домах и в домах, сделанных из сруба. При правильной обработке дерева, оно прослужит долгий срок.
Существует метод крепления гипсокартона на деревянный потолок (стену) без каркаса. В этом случае следует учитывать ряд фактов:
- Качество дерева.
- Влажность помещения.
- Обработка дерева.
Дерево «дышит», поэтому велика вероятность того, что гипсокартон деформируется или лопнет. Поэтому прежде чем крепить гипсокартон без каркаса к деревянной основе потолка, следует хорошо обдумать этот шаг.
Для большей уверенности гарантии деревянного каркаса, брус обрабатывается олифой. В этом случае он не разбухает при попадании влаги и не ссыхается при сухом и жарком воздухе.
В сухих помещениях есть возможность создания перегородки на основе деревянного каркаса, обшитого гипсокартоном.
Изолирование
Порой нельзя обойтись без того, чтобы дополнительно не изолировать конструкцию, особенно если это не просто декоративная часть интерьера. Ничего сложного в этом нет, достаточно уложить и закрепить материал.
Изоляция конструкции
Для этого подойдет минеральная вата, пенополистирол или пенопласт. Жесткий материал крепят уже к внутренней части обложенной перегородки.
У каждого материала есть и недостатки, и преимущества, все зависит от того, для чего предназначено помещение, в котором они используются.
Необходимые инструменты и материал в работе
Для работы с деревянным брусом необходимы инструменты и материалы,без которых изготовление деревянного каркаса своими руками невозможно:
- Обычный молоток.
- Набор отверток или шуруповерт.
- Строительный ножик и набор лезвий.
- Бур, если стены из бетона или кирпича.
- Пила.
- Метр или рулетка.
- Линейка и карандаш.
- Лазерный уровень или обычный.
- Дюбели, саморезы для дерева и обычные шурупы.
- Олифа или другой антисептический раствор для обработки дерева.
- Грунтовка, желательно с добавками.
- Изоляционный материал – пенопласт, минеральная вата.
- Шпатлевка, армированная лента.
- Валик, кисточка.
- Набор шпателей.
Коротко о главном
Задействовать холодное мансардное помещение и создать в нем тёплую уютную жилую комнату – сегодня это возможно. Предлагаем на выбор 6 вариантов обшивки внутреннего пространства мансарды.
Классическая вагонка поможет создать уютный «деревенский» интерьер. Гипсокартон даст возможность создания современных форм. Блок-хаус или имитация бруса окунут в атмосферу богатого деревенского терема. Фанера позволит создать тёплое помещение с максимальной экономией. ОСБ плиты решат вопрос отделки в максимально сжатые сроки.
Зная особенности материалов и их возможности в монтаже и эксплуатации, можно сделать окончательный выбор. Ведь один из вариантов обшивки мансарды отлично подойдёт именно в ваш интерьер.
Подготовка поверхности
Приступая к монтажу каркаса из деревянных брусков, следует подготовить поверхность. Для этого понадобится:
- Очистить стену от лишних предметов, чтобы ничего не мешало в работе.
- Убрать обои, если они имеются, очистить от висячих кусков краски, убрать паутину, пыль и остальное загрязнение.
- В случае появления разного вида пятен, от них следует избавиться. Если это пятна, возникшие от сырости (грибок, плесень), их следует изначально высушить. Лучше всего это сделать жидкой хлоркой с добавлением аспирина. На 10 литров разведенной хлорки две таблетки аспирина. После проведенной процедуры стена должна полностью высохнуть. С помощью ветоши следует убрать следы раствора (белые пятна) и покрыть грунтовкой.
- Все неровности следует заштукатурить и вывести поверхность к ровной плоскости. Это следует сделать для того, чтобы деревянные бруски не гуляли при креплении.
- После высыхания штукатурки, поверхность покрывается грунтовым раствором с антисептиком. Лучше будет, если поверхность грунтовать два раза.
Очистка стены от старой отделки
Очень важным моментом является подготовка поверхности и выявление мокрых пятен. Стена должна быть сухой и ровной.
Монтаж подвесов
Звукоизоляция. Перед монтажом подвесы нужно обесшумить. Для улучшения звукоизоляционных качеств на подвес в месте соединения со стеной наклеивается уплотнительная лента в соответствии с его шириной.
Звукоизоляция прямого подвеса
- Прямой подвес
- Уплотнительная лента
Обратите внимание, что уплотнительная лента перекрывает все монтажные отверстия. В этом случае контакт подвеса со стеной исключён. Это существенно снижает проводимость шума от ГКЛ через каркас из профиля к стене. Особенно это актуально для квартир и жилых домов. Если вы заказчик и для вас важна хорошая шумоизоляция, обязательно требуйте от мастера соблюдения технологии.
Монтаж. Метки под отверстия готовы, теперь можно приступить к монтажу подвесов. Чем крепить? Есть несколько вариантов:
- Саморез для дерева 3,8х32мм
- Дюбель-гвоздь 6х40мм
- Дюбель-гвоздь 6х60мм
- Гвозди по бетону 3,05х19мм
Что выбрать — зависит от ваших стен. Если стена деревянная или гипсолитовая, то для крепежа берите саморезы для дерева 3,8х32мм и шуруповёрт. Если стена кирпичная или бетонная, то нужны будут дюбель-гвозди размером 6х40мм, если стена прочная, или 6х60мм, если стена сыпучая. Ну и перфоратор, соответственно.
Гвозди по бетону — исключительно профессиональный вариант для бетонных монолитных стен или панелей. Для работы с такими гвоздями нужен строительный газовый пневмопистолет. Гвоздь длиной 15-20мм вбивается в бетон настолько прочно, что вытащить обратно его невозможно. Подвес, закреплённый такими гвоздями не будет болтаться.
Рассмотрим самый сложный вариант. Предположим, что наша стена кирпичная, отделана штукатуркой. Штукатурка держится хорошо, демонтировать её не нужно, но при сверлении перфоратором начало отверстия всегда немного осыпается и становится чуть больше, чем диаметр сверла. В этом случае мы берём дюбель-гвозди подлиннее, размером 6х60мм и крепим подвесы с их помощью. Берём бур по бетону и сверлим все отверстия по разметке.
Отверстия для крепления подвесов просверлены
Теперь берём толстое шило, гвоздь или строительный нож и протыкаем уплотнительную ленту через крепёжное отверстие подвеса. Крепим подвес сначала дюбелями, а после вбиваем молотком гвозди.
Подвес закреплён
Не стоит сразу после закрепления подвеса загибать его, сделайте это в момент установки стоек из потолочного профиля. Закрепите остальные подвесы на стене.
Все подвесы установлены
Обратите внимание, что подвесы крайнего левого и правого профиля имеют только одну лопасть. Профили справа и слева, согласно технологии Knauf и Gyproc, крепятся только с одной стороны, поскольку со стороны боковой стены просто нет места ни для отвёртки, ни для шуруповёрта. Поэтому вторую лопасть можно отрезать до ближайшего крепёжного отверстия ножницами по металлу. В результате, при сгибании лопасти, мы получим не П-образный, а Г-образный подвес. На сленге строителей-отделочников его ещё называют «костыль».
Проверка на прочность. После монтажа всех подвесов обязательно проверьте прочность каждого из них. Если будет болтаться подвес, будет болтаться весь каркас. Для этого возьмите за края лопастей подвеса и покачайте за них вверх и вниз. Если имеется люфт, его нужно устранить.
Для укрепления подвеса есть три варианта. Забегая вперёд, скажу, что третий способ самый надёжный и экономичный, это исключительно личный опыт и мне он нравится больше всего.
- Дюбель-гвоздь. В подвесах есть два дополнительных отверстия, через них можно закрутить ещё саморезы или забить дюбель-гвозди. Надёжно. Но придётся сверлить и тратить дюбель-гвозди.
- Саморезы. Их можно закрутить в то же отверстие с дюбель-гвоздём, но только под пластиковый дюбель. Так заполняется пространство внутри отверстия и дюбель перестаёт болтаться. Выглядит крайне неэстетично. Так делать не стоит.
- Зубочистки. Да-да, имейте в своём чемодане упаковку зубочисток, не раз пригодятся, когда стена рыхлая или слишком большое отверстие и дюбель просто не держится внутри, даже с вкрученным саморезом или гвоздём. Выкрутите саморез или резьбовой гвоздь, вставьте в дюбель пару зубочисток и обломите их так, чтобы они не торчали наружу, а ещё лучше немного утопить их внутрь. После этого вкручивайте саморез или гвоздь. Важно! Гвоздь с резьбой тоже именно вкручивается, а не забивается. Если мало пары зубочисток, добавьте ещё одну.
Из моего личного опыта третий способ самый экономичный, простой и, в то же время, надёжный. Деревянные зубочистки прекрасно расклинивают дюбель и заполняют лишнее пространство. Попробуйте и вы удивитесь результату.
Усиление подвесов. Если стандартные подвесы покажутся вам слишком хлипкими, то можно заменить их на самодельные, изготовленные из направляющего профиля 27х28мм. Самодельный подвес называют «сапог» или «башмак». Стенки профиля режутся до основания, далее профиль сгибается и получается Г-образная деталь. К стене крепится дюбель-гвоздём, к потолочному профилю — саморезом, излишек отрезается.
Разметка
На подготовленную сухую стену наносится разметка и делается чертеж для будущей конструкции:
- следует измерить длину и высоту стены, на которой будет изготавливаться конструкция;
- с помощью этих цифр вычисляется периметр комнаты (длину надо умножить на высоту);
- все полученные цифры переносятся на лист бумаги. Сначала на бумаге, а на стене чертятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым будут прокладываться бруски для каркаса под гипсокартон;
- следует отметить места креплений.
С помощью сделанного чертежа и нанесенной разметки каркас получится ровный и жесткий (без движений и колебаний).
Когда начинать
На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.
Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить
Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.
При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели
Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме
Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.
Сборка деревянного каркаса
Перед тем как начать крепить деревянные брусья своими руками, для будущего каркаса необходимо при помощи отвесов отбить точки на потолке и на полу, которые будут формировать четко горизонтальную поверхность. Теперь:
- При помощи анкеров следует горизонтально прикрепить к полу брус.
- На такой же плоскости крепится вертикально брус на потолке.
- После этого по разметке, нанесенной заранее, крепятся вертикальные брусья от верхнего горизонтального к нижнему горизонтальному бруску.
- Вертикальные рейки должны располагаться через каждых 60 см.
- В месте предполагаемых гипсокартонных стыков брус должен быть шириной 8 см.
- Для жесткости конструкции между вертикальными стойками делаются горизонтальные перемычки. Они не должны быть на одной горизонтальной линии. Перемычки располагаются в шахматном порядке.
- После установки всех деревянных реек, следует пространство заполнить изоляционным материалом (минеральная вата, пенопласт). Это не только будет шумоизоляция, но и утеплитель.
- Все брусья крепятся анкерными болтами, в зависимости от того, какая нагрузка предполагается на гипсокартонную стену. В случае большой нагрузки на стену из гипсокартона, деревянный каркас следует усилить при помощи дополнительных реек и перемычек.
Как правильно обшивать
Перед тем как обшить деревянный дом внутри гипсокартоном, следует установить каркас. Он может быть выполнен из металлического профиля или брусков. Опорными стойками выступят бруски с сечением 75 x 25 мм. Пиломатериал обрабатывается антисептиком и антипиреном, хорошо просушивается и только после используется в работе.
Если мастер задается вопросом о том, как правильно обшить стены в деревянном доме гипсокартоном, ему следует знать, что для поперечин подойдут планки с сечением 50 x 25 мм. Расстояние между стойками должно составить 1, 2 метра. Именно такова ширина листа гипсокартона. Между этими элементами устанавливаются направляющие. Для повышения прочности конструкции направляющих должно быть больше. Положение реек проверяется строительным уровнем. Крепление брусков должно вестись шурупами с шайбой. Расстояние между ними должно составить 25 см.
Крепление гипсокартона к готовому каркасу
Следующим шагом является монтаж гипсокартона на деревянный каркас. Обшивка начинается с целых листов. Крепится гипсокартон к каркасу саморезами. Шаг крепления 30 см.
Стыки листов по горизонтали должны быть в шахматном порядке, то есть один лист ровный, второй подрезан на 20 см и при креплении он будет ниже, отрезанную планку ГКЛ следует прикрепить на самом верху. Открытый участок следует заделать вырезанным по размерам гипсокартоном. Край гипсокартонного листа должен быть ровно по деревянному брусу.
Видео описание
Как сделать межкомнатную перегородку из металлопрофиля с аркой можно увидеть в видео
Как производить монтаж каркаса для потолка
Прежде чем начать соединять все элементы каркаса, необходимо принять во внимание, что все листы обшивочного материал должны стыковаться на стойке. Сам процесс производится следующим образом:
- Направляющий профиль фиксируют согласно установленной разметке.
- На каждой стороне квадрата каркасной сетки потолка, ровно посредине устанавливают прямые подвесы, закрепляя их дюбелями. Они зафиксируют основные элементы.
- В направляющие вставляются потолочные элементы и закрепляются саморезами.
- Отмеряют по 60 сантиметров профиля, отрезают и прикрепляют саморезами поперек основных профилей. В местах их пересечения используются «крабы».
- Каркас для потолка выравнивается и фиксируется подвесами. Усики которых загибают и крепят саморезами.
Финишная отделка
После шага обшивки ГКЛ деревянной конструкции, следующий шаг – это отделка ГКЛ. Сначала требуется обработать и заделать швы. Если при обшивке гипсокартоном не была сделана фаска, тогда строительным ножом в местах стыков листов следует вырезать канавки, глубиной около 0,5–0,8 мм. Эти канавки следует очистить от лишнего картона и обработать грунтовкой. Для такой работы подойдет кисточка. Грунтовка должна окончательно высохнуть, прежде чем приступить к заклейке армированной лентой и заделкой шпаклевкой.
Шпаклевку стоит наносить тонким слоем, покрывая не только шов с лентой, но и места креплений. После высыхания шпаклевки, при помощи наждачной бумаги убираются все лишние камушки-полосочки. Заделанные швы должны быть в одной плоскости со всей поверхностью (не выпячивать).
После высыхания шпаклевки, всю гипсокартонную поверхность следует обработать грунтовой смесью. Это улучшит сцепление шпаклевки и предотвратит проникновение в ГКЛ влаги.
После шпатлевания поверхности, а также полного высыхания, при помощи наждачной бумаги следует затереть всю поверхность.
Теперь гипсокартонная стена на основе деревянного каркаса полностью готова к дальнейшему декорированию.
Преимущества применения ГКЛ
У этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другим сырьем:
- невысокая стоимость и затраты на сборку;
- маленький вес;
- быстрый монтаж;
- лучшая звуко- и теплоизоляция;
- возможность применять даже в промерзающих помещениях;
- выравнивание стен;
- установка гипсокартона не нуждается в дополнительной подготовке основы;
- после монтажа остается мало мусора и пыли.
Если все сделано правильно, в качестве последнего штриха останется выполнить декоративную отделку стены. А конструкции из гипсокартона прослужат долго и сэкономят немало времени и денег.
