Обновление кухни в жилом доме связано с неудобствами и финансовыми тратами. Неудобств избежать вряд ли получится, но сэкономить, имея желание, инструмент и навыки, попытаться можно. Изготовить фасады для кухни своими руками также, как это делают профессионалы в условиях цеха, сможет не каждый. Но если в приоритете бюджет и не обязательно роскошное оформление, можно сделать все на свой вкус и без лишних вложений.
Навеска шкафов и основные её этапы
Как повесить кухонные шкафы? Здесь можно действовать двумя способами.
Способ 1: обыкновенный
В первом случае пользуются петлями и крепёжными элементами:
- после определения верхней границы наносят горизонтальную линию по всей длине шкафа или шкафов, предназначенных к подвешиванию;
- водяным уровнем проверяют точность её начертания (ведь она может исказиться из-за неровного пола);
- на линии отмечают первую точку для просверливания отверстия под крепёжный элемент (обычно пользуются дюбелями или шурупами, имеющими как пластиковое, так и деревянное уплотнение, но иногда и крепёжными крюками) с помощью дрели или перфоратора;
- устанавливают крепёж;
- соответственно саму мебель оснащают металлическими петлями или скобами, допускающими небольшие сдвиги по горизонтали, чтобы обеспечить лучшую регулировку;
- шкаф подвешивают, выравнивают водяным уровнем, отмечают вторую точку крепления, снимают шкаф со стены;
- дальнейшие действия производят аналогично;
- на последнем этапе шкаф подвешивают и проверяют совпадение его верхнего края и нанесённой горизонтальной линии;
- то же самое делают с прочими шкафами;
- затем шкафы соединяют мебельными шурупами, предварительно просверливая отверстия. при этом все соседние шкафы должны располагаться на одной высоте;
- далее идёт установка объединяющего декоративного карниза, который при помощи шурупов приворачивается к верхнему основанию;
- а затем требуется навесить фасады, повесить полку (полки), проверить дверки (насколько они плотно закрываются, не провисают ли, не мешают ли друг другу при закрывании) и устраняют их с помощью регулировочных винтов.
Конечно же, всё это требует предельного внимания и умелого помощника, без которого будет сложно точно рассчитать расстояния между отверстиями под крепёж.
Способ 2: с помощью монтажной рейки
Но всегда можно поступить проще и навесить кухонные шкафы, воспользовавшись способом более простым – «монтажной рейкой». Она состоит из крючка, прикрепляемого на боковую поверхность шкафа так, чтобы он чуть-чуть выступал из-за шкафа. И, конечно же, из самой рейки, устанавливаемой на стене на заданной высоте и служащей основой, за которую зацепляется данный крючок.
Такой способ позволяет:
- выполнить всю работу самостоятельно, так как навесить шкафы на уже установленную планку легче, чем мучиться с размёткой;
- с помощью крутящихся винтов самостоятельно передвигать шкафы вперёд-назад и вверх-вниз, обеспечивая тем самым их выравнивание;
- сделать конструкцию более надёжной, разломав рейку на несколько частей и закрепив её в самом расположении шкафов на три винта каждую. Увеличение же числа винтов увеличит прочность конструкции (хотя при недостаточно крепкой стене лучше полностью закрепить рейку);
- ускорить процедуру навески, протекающую в этом случае минимум два часа;
- проводить работы после закрепления нижних шкафов, что невозможно при креплении на простые петли, поскольку в этом случае требуется установка по нижнему краю шкафов бордюра для выравнивания, демонтируемого после процесса.
Но есть у него и свои минусы:
- высокая цена полного комплекта деталей в сравнении с обычных комплектом петель,
- неплотное прилегание конструкции к стене и образование небольшого промежутка между стеной и шкафами.
Вешать же шкаф при этом необходимо так:
- либо прибить опргалит к задней стенке шкафа. А поскольку навешивание с помощью монтажной рейки не допускает плотного прилегания к стене, нижняя часть потребует устройства дополнительного отступа и установки такого же рода рейки. В этом случае низ шкафа немного выходит на кухонный фартук (часть стены между рабочей поверхностью и навесными шкафами);
- либо вставить оргалит в лунки в стенки шкафа и, таким образом, чуть-чуть углубить его внутрь. Данная конструкция позволит намного плотней прижимать шкаф к стене и, естественно, фартука не потребует.
Установка кухни.
Все детали кухонных шкафчиков были заранее разложены и упакованы в стрейч-плёнку, по пронумерованному порядку секций. Т.е., скажем детали секции №4 были упакованы в одну пачку, а детали других каждая в свою, чтобы во время установки кухни, при сборке секций не путаться. Каждая пачка распаковывалась по мере того, как до неё доходила очередь по плану монтажа. Все секции приехали на установку в разобранном виде, кроме одной — секции с ящиками, эту доставили всю в сборе (причина была описана в 4 части).
План монтажа кухни
такой: сначала монтировалась секция №1, как самая основная и задающая все габариты кухни. Затем по порядку нижние секции №№ 2 — 4. Верхние секции устанавливались начиная с углового шкафчика №6, затем секция посудной сушилки, последней монтировалась секция с вытяжкой.
Монтаж кухонного пенала.
Первоначально был собран корпус пенала и установлен на своё место, надвинут на котёл отопления. Следом сразу к левой его пристенной боковине прикрепили фальш, которая отодвигала корпус пенала от стены, чтобы располагающиеся рядом электрические розетки не мешали открыванию фасадов. Фальш крепилась следующим образом: сначала она временно была зафиксирована струбцинами, затем уже прикручена с помощью конфирмат.
Неожиданный промах. В фальши сделали выемку, чтобы провести через неё кабеля от электроудлиннителя и котла отпления, к розеткам. Сделали чуть выше розеток, чтобы аккуратно его подвернуть и воткнуть вилку в первое гнездо. Но не тут то было. Оказалось, что не обратили внимание на длинну кабеля от котла, и что если его пропустить через это отверстие, то его длинны не хватает всего то на пару сантиметров. Пришлось делать новое отверстие уже непосредственно рядом с розеткой, а старое оставлять, как есть.
| Фиксация фальш-панели струбциной. | Установленная фальш-панель. | Отвестие под провода. | Исправленое второе отверстие. |
На следующем этапе устанавливался цоколь пенала, он же нижняя связь. Цоколь фиксируется на конфирматах (см. фото). Когда отверстия для крепления цоколя были готовы, понадобилось сделать в верхнем его торце цоколя вырез для того, чтобы могла открываться дверца котла.
| Цоколь на пенале. | Установка цоколя. | Не открывается дверца котла. |
Вырез делался фрезером, а затем оклеивался бумажной кромкой, которая нагревалась с помощью строительного фена.
| Наклеивание кромки с помощью фена. | Цоколь с вырезом, дверце не помеха. |
Как и предполагалось в части 3, в пенале потребовалось установить выдвижную сетку — карго шириной 150 мм. Для этого на левой боковине пенала были закреплены ответные части направляющих сетки. Так как на эту же сторону планировалось крепить фасад на пенале, то чтобы петли пенала не мешали, да и чтобы сам фасад не был помехой для выдвижения сетки, направляющие установили на подкладки сделанные из остатков ЛДСП. Нижнюю подкладку пришлось слегка утопить в глубь, чтобы можно было прикрутить ответную планку для петли фасада. Навешиваем нижний фасад пенала.
| Подкладка под направляющей карго. | Карго за фасадом. | Выдвижная сетка в рабочем положении. |
На боковине пенала, с внутренней стороны прикручиваем корпус удлиннителя, под провод которого, ранее делали отверстие в фальши. Месторасположение удлиннителя выбрано так, чтобы как называется, «миллиметр в миллиметр» хватило длины проводов самого удлиннителя, так и подключаемых к ниму приборов, за неимением у заказчика удлиннителя другого размера. Размещаем за упором внутренней дверцы пенала. Сюда планировалось подключать электро-поджиг поверхности, вытяжку и духовку. Мощности данного удлиннителя вполне хватает для данной нагрузки, которая в максимуме составит 2,6 кВт. (духовка + вытяжка). Но, как правило, работать одновременно эти приборы не будут. К тому же, данный удлиннитель был снабжен предохранителем от превышения нагрузки свыше 15А (это около 2,8 — 3 кВт).
| Удлиннитель за внутренней дверцей. | Фасад на пенале и вырез под дверцу котла. |
Установка секции под духовку и остальных нижних шкафчиков.
Следом за пеналом монтируем духовочную секцию, крепим её к боковине пенала с помощью межсекционных стяжек. Выравниваем секцию по заднему торцу, заглубление от лицевого торца и собственнот нависание столешницы составит 50 мм. К боковине пенала столешница подойдёт заподлицо по лицевым торцам.
| Монтажная схема кухни. | Установка секции под духовку. | Межсекционные стяжки. |
Следом устанавливаем и остальные нижнии секции, секцию с ящиками и моечную. Монтируя их в нужных местах электролобзиком подрезаем, там где возникнет необходимость, под коммуникации.
| Установка ящичной секции. | Прирезка под трубы. | Установка нижних секций. | |
Установка рабочей панели на кухне.
Рабочая панель вырезается из куска столешницы, для этого просто обрезаем её под нужный размер с лицевой стороны и торцуем по длинне. По проекту столешица упирается в рабочую панель, а не наоборот, когда панель ставится на столешницу.
Такой способ установки рабочей панели хорош тем, что он не отбирает своё место на столешнице и позволяет комфортно устанавливать мойку и варочную поверхность, без необходимости вылавливать миллиметры, чтобы эти устройства там поместились.
| Торцуем рабочую панель лобзиком. | Выравнивание торца фрезером по направляющей. |
Рабочая панель крепится между верхними и нихними секциями, к боковине пенала. Снизу панель удастся закрепить конфирматом только через связную планку на ящичной секции. Левым торцом к пеналу, а чтобы правый торец не болтался, к горизонтальной связи моечной секции саморезом 3,5х30 прикручиваем упор, сделанный из обрезочка ДСП, оставшегося после прирезки секций под слив. Точность установки рабочей стенки проверяем с правой стороны, с помощью любой достаточно крупной прямоуольной детали.
| Упор для рабочей панели на моечной секции. | Установка рабочей панели. | Крепление панели к боковине пенала. |
| Крепление через связь. | Проверяем точность установки рабочей панели. |
После монтажа рабочей стенки, участок её торца сверху, который находится под вытяжкой и не перекрывается донышками верхних секций, оклеиваем широкой кромкой.
| Видимый торец. | Наклеиваим широкую кромку монтажным феном. | Рабочая панель и то, что осталось за ней. |
Установка встроенного кухонного оборудования.
Следом за рабочей панелью монтируем саму кухонную столешницу. Столешницу упираем в рабочую панель и крепим снизу через связи на ящичной секции, сбоку, в торец через стенку пенала, и с помощью уголков к боковинам моечной секции. Но перед тем, как закрепить столешницу вырезаем в ней монтажные отверстия для установки варочной панели и кухонной мойки.
Дополнительно:
- Врезные кухонные мойки. Типовые размеры.
- Встраиваемые варочные панели. Размеры.
| Примерка столешницы по месту. | Варочная поверхность и мойка. | Вырезы в столешницы для установки поверхности и мойки. |
Вырезы под технику обрабатываем герметиком на основе силикона, клеим все необходимые уплотнители и т.п. Мойку целесообразно закрепить сразу же, на ещё не закреплённой столешнице, ибо потом будет не совсем удобно подлезать снизу в секцию и закручивать каждое крепление. В данном проекте так же селесообразно сразу закрепить и варочную панель, т.к. в её секции, из-за наличия выдвижного стола, крепление по месту будет довольно затруднительно.
| Подготовка выреза под варочную панель. | Силиконим вырез под мойку. | Крепим кухонную мойку. |
Укладываем столешницу с техникой на место и закрепляем. Сразу же подсоединяем газовый шланг к плите и проверяем его. Чтобы газовый шланг не болтался по заду секции, фиксируем его самодельной скобой снизу к столешнице. В качестве скобы использовали старую, завалявшуюся в чемодане с инструментом, ответную планку от обычной накладной петли.
После этого осталось только навесить фасады на нижние секции установить пристенный плинтус, нижний цоколь и низ кухни уже смонтирован. Фасады можно навесить, но потом желательно снять с ответных планок петель, до завершения полного монтажа кухни, чтобы ненароком не повредить.
| Столешница с мойкой и варочной поверхностью. | Варочная панель, взгяд из под столешницы. | Фиксируем газовый шланг самодельной скобой. |
Устанавливаем нижний цоколь на клипсы кухонных ножек. У стены цоколь прирезаем под плинтус. Вырез делаем чуть побольше так, чтобы можно было просунуть палец. Это нужно, если его потом, при эксплуатации кухни понадобится снять (например убрать «вековую пыль под кухней»), так его будет удобно с одного края аккуратно подцепить пальцем снять с клипс.
| Подрезание цоколя. | Кухонный цоколь на клипсах. |
Монтируем на свои направляющие выдвижной стол-ящик. Чертежи см. в 3-ей части.
| В рабочем состоянии. | В раскрытом состоянии. |
Внутри пенал, на вкладных петлях, навешиваем фальш-дверцу.
| Фальш-дверца на вкладных петлях. |
Методики крепежа
Начнем с того, что методы крепежа целиком и полностью зависят от параметров подвешиваемого объекта (размеры, вес), и уже отталкиваясь от полученных данных, вы сможете получить ответ на вопрос – можно ли вешать кухонные шкафы на гипсокартон.
Профессиональные методики
- Наиболее популярный и доступный даже для новичков способ – крепление кухонных шкафов на гипсокартон с помощью дюбель “бабочек и специальных дюбелей для гипсокартона.
При креплении шкафов на так называемые “бабочки”, в стене необходимо сделать отверстия, и затем установить крепеж. При завинчивании самореза в “бабочку”, усики этого вида дюбеля расползаются в разные стороны и плотно прижимают установленное крепление к поверхности ГКЛ.
Принцип работы дюбеля “бабочка”
В случае монтажа шкафа на специальные дюбеля – в полость материала, отверткой, завинчивается дюбель и только затем вкручивается крепежный болт (шуруп). Данный метод позволяет крепить только легкие конструкции, масса которых со всем содержимым не превышает 5 кг.
дюбель-гвоздь; 2. дюбель “улитка”; 3. дюбель “бабочка;
- Второй способ – крепление на гипсокартон кухонных шкафов с помощью монтажных реек. Главная особенность такой технологии крепежа – монтажные планки крепятся к листу гипсокартона, а не к подвешиваемой конструкции. Фиксируются планки в нескольких местах (как к ГКЛ, так и к металлопрофилю, расположенному под гипсокартоном). Фиксация производится саморезами.
Монтажные рейки под навесные шкафы
После окончания монтажных работ, на такие планки можно повесить шкафчик, масса которого в полной укомплектованности не будет превышать 15 кг. Но у данного метода есть один существенный минус – применение неэстетичных креплений, которые вряд ли украсят вашу кухню.
Если вам нужно повесить на стену более громоздкие и тяжелые шкафы, то есть и другие варианты надежной фиксации, которые помогут вам выполнить данную работу своими руками:
В качестве крепежа можно использовать удлиненные анкерные болты – такой крепеж позволит прикрепить к стене громоздкие кухонные шкафы и даже бытовую технику.
Для того чтобы их закрепить, следует пробурить перфоратором глубокие отверстия через гипсокартон в самом основании. В полученные отверстия вставляем анкерные болты и зажимаем их там с помощи обыкновенных гаечных ключей.
Такой способ крепления актуален только при наличии стен-оснований (для гипсокартонной перегородки такой вариант крепления не применим);
Установка анкерного болта
Цена на закладные приравнивается к нулю – их легко можно изготовить из остатков строительных материалов.
Нетрадиционные методы крепления
- Так, тяжелый кухонный шкаф, подвешенный на гипсокартонную стену, можно дополнительно закрепить к потолку, используя декоративные тросы;
Отверстие в полке под трос
- В качестве дополнительных элементов крепления кухонных шкафов, специалисты нередко применяют декоративные хромированные трубки – они прикручиваются к полу и устанавливаются в виде каркаса, на который и приходится основой вес подвесной конструкции;
Для того чтобы крепление подвесных шкафов производилось как можно качественнее и продуктивней, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:
- Применять только те крепежные элементы, которые имеют сертификат качества и соответствуют эстетическим нормам;
- При разметке мест крепления необходимо использовать строительный уровень, а не выполнять работы на глаз – правильная разметка позволит вам равномерно распределить нагрузку на все точки крепления.
Если вы будете выполнять все вышеописанные предписания и рекомендации, то у вас наверняка получится надежная крепежная система, которая спокойно прослужит до следующего ремонта.
Помимо шкафов, представленные методики позволяют крепить к стенам любые другие подвесные аксессуары и атрибуты (вытяжки, кондиционеры, карнизы, гардины и картины). Все вышеназванные работы без проблем выполняются новичками, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Полочка на гипсокартоне под различные аксессуары
Виды кухонных фасадов
Лицевые панели кухонного гарнитура изготавливают из массива дерева, ламинированного ДСП (ЛДСП), МДФ, стекла, алюминия или пластика.
Стиль дверей для кухонных шкафов
Фасад из ДСП
Для фасадов применяют ламинированное ДСП, обе с
тороны которой покрыты прочной декоративной пленкой. Такой вариант оформления лицевых элементов кухни считается самым дешевым, что обусловлено сравнительной простотой обработки и доступной ценой материала.
ЛДСП бывает разных цветов, фактуры, имитирует ценные породы дерева, искусственный и природный камень. Ламинированное декоративное покрытие не разрушается от бытовых моющих средств и сравнительно легко чистится.
Древесно стружечная плита для кухонных дверей
Однако кроме сильных сторон есть немало слабых:
- Фасады из ЛДСП невозможно сделать рельефными, из-за чего интерьер кухни получается однообразно плоским.
- Контакт с влагой, даже незначительный, со временем приводит к набуханию плиты и через два-три года деформация элементов гарнитура становится весьма заметной. По торцам отклеивается кромка, смещаются алюминиевые накладки.
- Близость к духовому шкафу также негативно влияет на термопластичный клей ДСП и пластиковой окантовки.
Из него довольно просто сделать складные конструкции типа фасад-книжка, но не получится изготовить какие-либо криволинейные элементы. Несмотря на то, что этот материал на сейчас считается самым дешевым, он не так популярен, как МДФ.
Фасад из МДФ
МДФ – это модифицированный аналог древесноволокнистой плиты (ДВП). В качестве связующего древесных волокон, используется натуральное сырье – лигнин, который также имеет растительное происхождение.
Дверцы кухонных ящиков из МДФ
Достоинства:
- МДФ по прочности сопоставим с массивом дерева, но значительно дешевле.
- Лучше переносит контакт с влагой, чем ДСП.
- Стоек к температурным колебаниям.
- Легко поддается обработке, в том числе фрезеровке, что позволяет изготавливать радиусные элементы и рельефные поверхности.
Главный недостаток МДФ-фасадов – высокая цена, если сравнивать с ламинированным ДСП, разница примерно в два раза.
Фасад из массива дерева
Самый дорогой вариант из доступных среди современной мебели. Чаще всего используют твердые ценные породы дерева, стойкие к переменной влажности: дуб, ясень, клен, орех, махагон, акация.
Двери из натурального дерева
Достоинства:
- Фасады из массива более долговечны, чем аналогичные из производных древесины (ДСП, МДФ). Срок службы (не менее 30 лет) зависит от используемого материала, прочности покрытия и условий эксплуатации.
- Изготавливают из натурального сырья, без применения полимерных клеев. Часто это достоинство нивелируется красителями, но вред от них существенно ниже, чем от покрытия МДФ, ЛДСП или пластиковых накладок.
- Классические деревянные фасады выглядят оригинально в любом интерьере, создают атмосферу тепла и комфорта.
Инструменты и материалы
Перечень инструментов, необходимых для навешивания кухонных шкафов стандартный:
- Дрель и/или перфоратор;
- Шуруповерт (с обычной отверткой вы провозитесь очень долго);
- Электролобзик;
- Струбцины;
- Уровень, отвес, рулетка.
А вот выбор метизов, которыми крепятся шкафы, будет зависеть от материала внутренней перегородки в вашей кухне:
- Для дерева подойдут закаленные шурупы с потайной головкой и двухзаходной резьбой с большим шагом.
- Бетон или кирпич – анкерные болты или крюки с пластиковыми, металлическими дюбелями или деревянными чопиками (пробками).
- Ячеистый бетон – длинные болты с возможностью фиксации на обратной стороне стены либо капсульные химанкера.
Если же кухня обшита гипсокартоном, придется подыскать достаточно длинные шпильки, которые надежно засядут в основной части стены, пройдя тонкие листы насквозь. В противном случае тяжелые шкафы не удержит ни одно крепление.
Реставрация кухонного гарнитура
Чтобы определить направленность и степень изменений стилистики и вида кухонного гарнитура необходимо выделить цель и общий объем реконструкции. В случае простейшего обновления покрытий достаточным вариантом может выступить простая оклейка фасадов самоклеющей пленкой. Виниловое покрытие, при оклейке фасадов позволит спрятать любые повреждения, а также полностью обновит вид гарнитура для кухни.
Если запланированы значительные изменения, с заменой фурнитуры и ремонтом отдельных элементов гарнитура, то нужны соответствующие меры. В процедуру полноценной реконструкции включают – снятие определенных частей мебели, их ремонт и покраска поверхностей с возможным декорированием различными способами (декупаж, молдинги, замена исходного декора).
Крепление навесного шкафа своими руками
Провести монтаж верхних модулей кухонного гарнитура можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных бригад
Для этого важно иметь необходимый инструмент и обладать минимальными навыками работы с ним. Кроме этого, необходимо продумать систему крепления
Фиксация шкафа на стене может быть выполнена двумя способами:
- на монтажную рейку;
- при помощи петель (или уголков).
Крепеж для кухонных шкафов
Первый способ, несмотря на более дорогие детали, считается наиболее надежным и удобным. Все работы можно выполнять в одиночку, к тому же выравнивание модулей осуществляется проще. Демонтаж конструкций, подвешенных на планку, также проводится легко.
Монтаж кухонных шкафчиков на планку
Чтобы выполнить установку верхних модулей, необходимо подготовить инструменты и приспособления:
- перфоратор;
- шуруповерт;
- уровень;
- рулетку, карандаш.
Цены на популярные модели перфораторов
Перфораторы
Монтаж будет проводиться на крепежную шину. Выпускаются планки различной длины: 0,5, 1 или 2 м. На них есть специальные отверстия, предназначенные для крепежа.
Для фиксации шкафа используются универсальные навесы (по 2 шт. на шкаф).
Большое преимущество подобных приспособлений состоит в возможности проводить регулировку уровня установки шкафа по вылету и высоте. Навесы могут быть правыми и левыми, а также универсальными.
Помимо этого, понадобятся саморезы: с дюбелями для монтажа шины (для большей надежности можно заменить их на анкерные болты) и для крепления навесов.
Шаг 1.
По уровню наносится разметка установки шины. Саму планку можно отломить по имеющимся на ней насечкам. Многие используют для монтажа отдельные шины под каждый навес. Однако для удобства рекомендуется крепить цельную шину по всей ширине модулей. Это позволит сразу обеспечить правильный уровень установки.
Разметка установки шины по лазерному уровню. Отметка точек крепежа
Шаг 2. Планка горизонтально прикладывается к стене, отмечаются точки для крепежа. Важно заранее ознакомиться с расположением проводки, иначе при ее повреждении сверлом возможны большие проблемы. Шаг3. Для фиксации шины необходимо просверлить отверстия
Стена может быть выполнена из разных материалов. Подавляющее большинство несущих конструкций изготовлено из железобетона. Монтаж шкафа на такие основания производится с использованием дюбелей диаметром 6 мм и саморезов 4 мм
Шаг3.
Для фиксации шины необходимо просверлить отверстия. Стена может быть выполнена из разных материалов. Подавляющее большинство несущих конструкций изготовлено из железобетона. Монтаж шкафа на такие основания производится с использованием дюбелей диаметром 6 мм и саморезов 4 мм.
Сверление отверстий
Шаг 4.
Из углублений удаляется образовавшийся мусор. В отверстия забиваются дюбели. Приставляется монтажная шина. При помощи шуруповерта закручиваются саморезы.
Вкручивание саморезов
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Шаг 5.
На боковые стенки навесного модуля (с внутренней стороны) фиксируются регулируемые навесы. Чтобы освободить место для крючка, необходимо в задней стенке сделать прорези. Для этого можно снять оргалит, или фанеру, из которых обычно она изготавливается, и сделать пропилы. После этого лист прикручивается обратно. Есть возможность пойти другим путем: использовать насадку-перо и при помощи дрели проделать отверстия в задней крышке, не снимая ее.
Прорези в задней стенке шкафчика можно сделать лобзиком или ножовкой
Крепление задней стенки шкафчика
Шаг 6.
Производится установка навесов. Для их крепления необходимы саморезы длиной 3 см (диаметр их обычно составляет 3,5 мм). Более длинный крепеж может пробить материал шкафа насквозь. Для фиксации каждого навеса нужно по 2 самореза.
Фиксация навесов
Шаг 7.
Шкаф подвешивается на шину за крючки.
Навешивание шкафчика
Ближе к стене его можно притянуть, закрутив торцевой болт.
Регулировка путем закручивания болта
Теперь шкаф не сможет соскочить с крепления, если даже его случайно немного приподнять. Регулировка по высоте проводится при помощи второго болта.
Регулировка по высоте
Цены на строительные уровни
Строительные уровни
Навесной шкаф надежно закреплен на кухонной стене.
Чтобы габариты кухонных конструкций максимально удовлетворяли требованиям домочадцев, рекомендуется заказывать конструкции по своим индивидуальным требованиям. Однако этот вариант — более дорогостоящий. При желании сэкономить есть возможность приобрести стандартные модули. В этом случае требуется рассмотреть предлагаемые варианты и тщательно просчитать способ установки для выбора оптимального.
Подводим итоги
Не стоит опасаться самостоятельной установки кухонных шкафов, ведь при соблюдении всех нюансов инструкции невозможно совершить ошибку. Самое главное – располагать свободным временем, необходимыми инструментами и помощником, который в случае чего придержит шкаф, подаст нужные предметы, посмотрит со стороны, ровно ли навешана мебель.
Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. В специальной статье рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.
Установка шкафов: этапы проведения работы
После завершения подготовки поверхностей, необходимо переходить к этапам монтажа конструкций. Для начала нам потребуется нанести разметку на оптимальной высоте.
Выбираем высоту расположения шкафов
По стандарту, многие производители рекомендуют оставлять расстояние от стола до начала верхнего шкафа около 45 сантиметров. При этом многие ремонтники и дизайнеры считают такое расположение неправильным, и называют другое, наиболее оптимальное расстояние – 50-60 сантиметров.
На самом деле, единого правила не существует — шкафы должны быть установлены таким образом, чтобы человек мог свободно дотянуться до самой высокой полки. Поскольку рост у всех людей значительно отличается, во время установки необходимо сделать следующее: поднять руки вверх и отметить на стене точку, где заканчиваются пальцы — от этой точки будет начинаться верхний шкаф и такой расчет позволит иметь свободный доступ ко всем остальным полкам.
Расчеты необходимо проводить, ориентируясь по своему росту и росту других членов семьи
Существуют и общие принципы установки верхних шкафов в зависимости от роста жильцов. Если средний рост домочадцев составляет до 160-165 сантиметров, то шкаф устанавливают на расстоянии примерно 175 сантиметров. При росте больше 170 сантиметров верхняя полка должна располагаться на высоте около 185 сантиметров. В некоторых случаях шкафы устанавливают даже на расстоянии двух метров от пола.
При определении точной высоты необходимо рассчитывать расстояние от пола до самой верхней полки
Нанесение разметки
Точная высота разметки будет отличаться в зависимости от типа выбранной фурнитуры. Тем не менее, принцип выполнения работ во всех случаях будет идентичным:
- После того, как вы рассчитаете точное место расположения шкафа, потребуется провести поперечную линию по всей поверхности.
- В случае углового расположения гарнитура, начинать придется именно с угла. Если шкафы будут находиться в одной линии посредине, то отметки следует оставлять от начала крайнего шкафа.
- В процессе работы необходимо использовать измерительную ленту и водяной уровень. Для начала необходимо будет поставить одну точку, а затем определить расположение второй с помощью уровня.
Водяной уровень это удобный, но при этом дешевый инструмент, который позволяет лучшим образом сделать разметку на стене
После определения расположения точек, их потребуется соединить между собой, чтобы получить линию. Для таких целей можно использовать линейку или любую ровную планку.
Инструменты
В процессе работы не придется использовать большое количество инструментов. Главное, подготовить электрическую дрель с ударным механизмом или лучше сразу же приобрести перфоратор. Кроме того, нам потребуется следующее:
- измерительная лента;
- водяной уровень;
- молоток;
- отвертка;
- шуруповерт;
- простой карандаш;
- угольник;
- нож;
- нож по металлу.
Необходимо заранее подготовить все инструменты
«Ухо», или мебельная петля
Самый распространенный и бюджетный способ. При этом способе установки шкафы навешиваются на вкрученный шуруп с помощью специального подвеса (так называемого «ушка»)
- Необходим помощник.
- Бюджетный вариант
- Могут применяться при незначительных неровностях стен.
- Сложнее зафиксировать на одной горизонтальной линии, процесс будет долгий и трудоемкий, необходимо постоянно примерять навесные модули и проверять уровень. Даже незначительная ошибка на доли сантиметра будет дорого стоить.
- Нет возможности регулировать и менять положение уже установленного модуля.
- Шкафы будут плотно, без зазоров прилегать к стене.
Подбор саморезов и дюбелей
Различают два вида шурупов, пригодных для навески: стандартные – по дереву или металлу и более специфические – по бетону.
- Для дерева или металла. Доступный и быстрый вариант закрепить шкафчик на брус, а применение дюбеля обеспечивает надежную фиксацию самореза в кирпиче, шлакоблоке и подобных материалах.
- Саморезы по бетону. Такой крепеж заметно больше в диаметре, чем обычные шурупы, что позволяет более надежно зафиксировать кухонные шкафчики. Крепление на бетонную стену выполняется следующим образом: предварительно сверлится отверстие нужного диаметра, затем саморез закручивается без дюбеля.
Дюбель состоит из двух частей – не распорной и распорной. Первая предназначена для сохранения целостности верхнего мягкого слоя отделочных материалов. Например, если выполняется навеска на стену из камня, покрытую сантиметровым слоем штукатурки, длина не распорной части дюбеля должна быть около 15 мм.
Второй критерий подбора – диаметр крепежа, который будет закручиваться в дюбель. Чаще всего для навески кухонных шкафчиков используют крючки или саморезы с диаметром резьбы 4-5 мм. Чтобы прочно зафиксировать такой крепеж потребуется дюбель диаметром 6-8 мм.
Естественно, нужно учитывать и длину саморезов. Навесная фурнитура, закрученная в короткий дюбель, не в состоянии обеспечить жесткую фиксацию шкафчиков, а если при этом сделать глубину отверстия по размерам таких дюбелей, то длинный крепеж просто не получится полностью закрутить.
Размеры дюбелей для соответствующих саморезов
Прикрепить шкаф к поверхности из газобетона можно анкером, через специальный дюбель или на обычный саморез. Последний вариант часто выбирают из-за его простоты, но такое крепление не надежно при продолжительных боковых нагрузках.
Дюбеля и анкера для крепления в пористых материалах
На уголки
Модули крепятся на жесткие металлические уголки и вкрученные в дюбель саморезы.
У данного метода крепления те же особенности, что и у варианта с мебельными петлями. Подходит для крепления не только кухонного гарнитура, но и любой другой мебели.
Хоть этот вариант и является более бюджетным, но сильно устарел, поэтому используется редко, так как проигрывает более современному методу крепления на рейку.
Рассмотрим на примере как повесить шкаф на кухне используя монтажную рейку
Из инструментов понадобиться:
- Ударная дрель или перфоратор.
- Несколько дюбелей с диаметром 10 мм, и длинной не менее 6 мм.
- Два навеса и монтажная планка.
- Ножницы по металлу или лобзик.
- Бур по бетону диаметром 10 мм.
- Сверла 4 и 2 мм.
Крепление навесов
Подготовим шкаф для крепления навесов. Для этого, если она не снята, демонтируем заднюю стенку. Обычно она изготовлена из ДВП. Вставляем внутрь корпуса навес и смотрим, чтобы его верхняя часть, плотно прилегала к корпусу шкафа.
Крючок в отпущенном состоянии, должен выходить за корпус шкафа на 4мм.
Сверлом 4 мм сверлим сквозное отверстие для крепления навеса.
Второе отверстие для крепления навеса не сверлим на сквозь, а проходим сверлом 2 мм для ввинчивания шурупа.
На практике в двух креплениях применяют шурупы, но для большей надежности было решено использовать сквозной винт и гайку. Минус этого способа то, что сбоку шкафа, будет видна головка винта. Но и на обычных шурупах шкаф не сорвется.
Когда отверстие готово, скрепляем детали винтом через шайбы.
Не следует зажимать их очень сильно, чтобы не сломать корпус навеса.
Во второе отверстие закручиваем шуруп.
То же делаем и с противоположной стороны.
Навесы бывают «левый» и «правый», и вставлять их нужно соответственно.
На корпусе есть маркировка с буквами «L» и «R».
Закрепив навесы на боковых стенках шкафа, закрываем заднюю стенку ДВП панелью, вырезав места выхода крюков. Сделать это можно, как ножницами по металлу, так и обычным лобзиком.
Панель прибиваем к корпусу тонкими гвоздями.
Установка монтажной планки
Шкаф подготовлен, определяем высоту крепления монтажной планки. Исходить следует из того, что расстояние от мойки или столешницы до нижней части шкафа на кухне должна быть 500 – 600 мм. Если это значение будет меньше 450 мм, шкаф может мешать при работе на рабочей поверхности кухонной столешницы. Учитывайте рост хозяйки и глубину шкафа. Когда определились с этим значением, прибавляем его к расстоянию от нижнего края шкафа до крюков. Это и будет высота крепления монтажной планки.
Отмечаем маркером на стене высчитанное значение, прикладываем на этом уровне планку и отмечаем места для сверления отверстий.
Стандартная планка имеет длину 2000 мм, и если вы планируете повесить ряд шкафов, резать ее не нужно. В случае, когда будет подвешено два шкафа на расстоянии — отрезаем куски необходимой длины. Для экономии планки, ее можно ломать на несколько частей, закрепляя ее только в том месте, где будет находиться крючок.
Первое отверстие лучше сделать с одного из краев. Далее, не зажимая винт, ставим на планку уровень и, выбрав оптимальное значение, делаем метку с другой стороны, и посередине.
Опускаем планку и высверливаем отверстия по разметке.
Вставляем пластмассовые дюбеля в отверстия, и через планку вкручиваем винты.
Проверяем уровень и надежность крепления. Поднимаем шкаф и сажаем его крюки на монтажную планку.
Остается отрегулировать наклон соответствующими винтами навеса. Сделать это можно крестовой отверткой. Когда работа окончена, можно смело выкладывать посуду, навесы надежно выдержат ее вес.
Обновляем старые фасады
Если изготовление новых фасадов ля старой кухни кажется слишком сложным мероприятием, можно попробовать восстановить поверхность установленных. Деревянные элементы можно покрасить – ДСП лучше покрыть самоклеящейся пленкой.
Покраска
Для этого потребуется морилка, лак, шпатлевка, растворитель, мелкозернистая наждачная бумага, набор отверток.
Последовательность действий:
- Убираем с дверей все съемные детали (стекло, декор, фурнитуру).
- Наждачкой, шпателем или феном удаляем остатки старой краски (желательно до чистого дерева).
- Обметаем щеткой, шпатлюем выбоины и сколы, если таковые имеются.
- Грунтуем.
- После полной полимеризации грунта повторно шлифуем.
- Наносим красящее покрытие.
Краску или алкидную морилку наносят минимум в два слоя. Если нужный тон был получен за один раз, финишное покрытие делают защитным лаком.
Самоклеящаяся плёнка
Старую мебель из ДСП красить нельзя, чтобы привести ее в порядок лучше использовать самоклеящуюся пленку.
Порядок действий:
- Очищаем и обезжириваем поверхность.
- Примеряем пленку и вырезаем с небольшим запасом.
- Отклеиваем по краю часть защитного слоя и постепенно распрямляем пленку на поверхности дверки.
Разглаживать удобно резиновым шпателем или чистой тряпочкой, если будут появляется пузырьки воздуха, их протыкают или надрезают и сразу разглаживают.
Декоративная самоклеящаяся пленка
Разработка дизайна и чертежа
Прежде чем браться за чертежи шкафа, необходимо понять, как сделать замеры правильно. Далеко не всегда ниша, в которую планируется установить шкаф купе, будет иметь правильную геометрическую форму. Именно поэтому замеры в нише нужно проводить по правилам:
- сначала замеры производятся по задней стенке: по верху, на среднем уровне, по низу;
- потом также меряем с отступом «фронтальную часть»;
- измерение высоты также происходит по трем позициям с «тыла» и с «фронта».
Установка встроенного шкафа купе без таких измерений может привести к тому, что сделанный без учета погрешностей и перепадов корпус либо не войдет, либо при попытке собрать конструкцию будут обнаружены серьезные зазоры. Будет обидно, если выкроенная полка окажется меньше нужного размера и просто провалится. Перед тем как встроить тщательно просчитайте все погрешности, чтобы оставить припуск для монтажа. Иногда случается, что в итоге чертеж полок напоминает трапецию, а не ожидаемый прямоугольник. Все зависит от качества стен, плотности штукатурки на внутренних углах ниши.
Далее переходим к чертежу. Если навыков черчения у вас нет, лучше обратитесь к конструктору. На основании ваших данных и пожеланий относительно материала вам сделают чертеж будущего шкафа купе в нишу. В такой работе нужно не забыть учесть толщину материала, кромки, если хотите основательно закрыть места распила, и запас для механизма самого купе, на который тоже необходимо заложить порядка 10 см.
Имея на руках подробные схемы можно быть уверенным, что изготовление деталей шкафа будет более точным. Припуски, оставленные при учете погрешностей стен, позволят сделать встраивание более точным.
Теперь, что касается дизайна будущего шкафа: не имея большого опыта в составлении чертежей и монтаже откажитесь от сложных радиальный конструкций фасада. Здесь нужны не просто навыки, а хороший профессиональный опыт, чтобы просчитать, а потом грамотно собрать такую конструкцию. Ограничьтесь более простым вариантом шкафа, который гарантировано сможете контролировать во время сборки. Все декоративные элементы заказывайте строго в соответствии с чертежом.
Правила ухода за измененным фасадом
Уход за мебелью должен выполняться по правилам, соответствующим виду материала или проведенных работ.
Древесина нуждается в качественном уходе.
- Окрашенные, лакированные дверцы не рекомендуется чистить абразивными и агрессивными химическими средствами, достаточно теплого мыльного раствора и мягкой губки.
- Фасады, оклеенные пленкой, нельзя интенсивно тереть, применять к ним абразивные средства.
- Металлические поверхности и фурнитуру важно натирать досуха специальной салфеткой из микрофибры, чтобы не оставался налет.
Полезные приспособления для сверления
Мастеру на все руки всегда нужны определенные инструменты для работы в частном доме, на дачном участке, в квартире или же при постройке своего дома. Многие из них не стоит даже и приобретать, если они не требуют постоянного пользования. Например, для сверления имеется множество разных насадок, которые намного увеличат функции вашей дрели и заметно расширят их.
Рассмотрим некоторые устройства для вспомогательного потенциала.
Чтобы получить точные отверстия значительного размера в поперечнике в разных заготовках, проделать отдельные фрезеровочные работы поможет такое устройство, как сверлильно-фрезерная насадка.
Сделайте из дрели фрезерный станок.
Следующее приспособление, о котором стоит упомянуть, стоит очень дорого, но обладает высочайшей многогранностью. Весь инструмент, который у вас имеется в хозяйстве, будь то ножи, лопаты, топоры, тяпки, различные сверла, вы будете затачивать играючи с универсальным устройством для заточки.
При покупке насадки на дрель обязательно проверяйте их совместимость.
Держатель со струбциной. С его помощью вы сможете зафиксировать дрель где угодно, применять ее с разного рода приспособлениями, использовать как мини-токарный, заточный, фрезерный или шлифовально-полировальный станок.
Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели.
Также для дрелей предназначены всевозможные насадки. Это могут быть упоры, ограничивающие глубину сверления, площадки, с помощью которых можно сверлить под определенным углом или перпендикулярно. Имеются насадки, представляющие собой переходники и удлинители разных конструкций: со смещением, угловые, гибкие.
Угловой переходник для дрели предназначен для ручных и электрических дрелей.
Насадки для резки металла превратят вашу дрель в единственный в своем роде инструмент. Одни напоминают ножницы для резки листового металла, а у других – иная особенность, например, у роликовых ножниц. Насадка, называемая «Сверчок», как бы прорубает металл.
Главным преимуществом является то, что они не портят полимерное покрытие металла.
Также существуют и другие насадки, предназначенные для монотипных работ.
- Для установки алюминиевых заклепок. Есть виды как для однотипного размера, так и имеющие сменные втулки для разных калибров.
- Насадка в виде ленты для саморезов. С ее помощью вы значительно сохраните время, работая с гипсокартонными перегородками или когда необходимо закрепить другие материалы на саморезы.
- Ленточная шлифовальная насадка вполне заменит шлифовальную машинку, да и по стоимости окажется гораздо дешевле.
- Не лишней будет насадка, с помощью которой вы превратите свою дрель в перфоратор.
- Используя насадку «угловой секатор», вы сможете перерезать различные кабели, а также ветки деревьев.
- Применяя разнообразные насадки, дрель заменит вам электролобзик, циркулярную пилу, насос, сможете полировать поверхности, затачивать сверла.
- Существуют необычные насадки.
Какими бы мы насадками ни пользовались, главное, чтобы работа доставляла удовольствие.
Можно ли вешать шкафы на гипсокартон: основные методики крепления
Существует несколько способов крепления мебели к гипсокартону.
Методики крепления следующие:
- Использование дюбелей для гипсокартона и так называемых «бабочек». Сначала в стене делается отверстие, далее устанавливается крепёж «бабочка». Отличие бабочки от других креплений в том, что, при соединении с саморезом, усики дюбеля очень прочно прижимают конструкцию к гипсокартону. Методика, когда дюбель вводит в материал, а затем при помощи отвёртки закручиваться шуруп, больше подходит для легких конструкций. Вес данного шкафа должен быть около 5 кг вместе со всем, что находится внутри. Такая крепежная система не видна для глаз. Ее вполне реально реализовать в домашних условиях даже одному человеку.
- Использование монтажных реек. Шкаф подвешивается к рейкам, прикрепленным на гипсокартон. Рейки необходимо крепить прочно. Рекомендуется крепление реек в нескольких местах. Примерно на расстоянии 10 см друг от друга. Такой способ более надежный. Вес подвешиваемого шкафа может достигать 15 кг. Минус в том, что такие крепления более массивны, основательны и, соответственно, слишком заметны, и могут испортить дизайн вашей кухни.
- Использование анкерных удлиненных болтов. Эта методика даст возможность крепить громоздкую мебель. Но такая методика подходит в основном только для основных стен (бетон, кирпич), крепить таким методом шкаф на гипсокартонную перегородку представляется возможным, если он напрямую крепится на одну из вышеперечисленных типов поверхностей.
- Если возникает необходимость крепления к гипсокартонной перегородке, то необходимо усилить перегородку заранее. В предполагаемые места крепления можно поместить усилители из бруса или же другого материала. Необходимо обязательно сделать пометки, чтобы определить в дальнейшем место положения материала-усилителя.
- Если крепление к стене кажется не прочным, возможно использование декоративных креплений к потолку или же к столешнице. Хромированные ножки можно использовать, как каркас, и основной вес шкафа будет приходиться на них, пусть они опираются на столешницу. Не менее оригинально буду смотреться тросики, прикрепленные к потолку и дополнительно поддерживающие подвесной шкаф.
Выбор фурнитуры для крепления и подготовка стен
Прежде чем развесить шкафы по стенам нужно определиться, на какие приспособления вы их собираетесь крепить, ведь на самой мебели или отверстий не монтируют. По умолчанию считается, что мебель навешивают профессионалы, а они все и так знают.
Типы крепежей
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Планка. На данный момент один из самых прогрессивных и распространенных видов фурнитуры. Смысл в том, что на стену крепится закладная монтажная планка, а в дальних углах шкафа прикручиваются навесы. Эти навесы регулируется в 2 направлениях, что дает возможность крепить мебель к несущим стенам без зазоров. | |
| Мебельная петля. Традиционная стальная фурнитура, пришедшая к нам еще с советских времен. Вы загоняете в стену анкер, а петлю прикручиваете к шкафу, после чего вешаете мебель на стену. Вариант хороший, но разметка под анкера должна быть абсолютно точной, кроме того петли не регулируются. | |
| Крепление ikea. Появилась такая фурнитура недавно и в основном используется в мебели одноименной .
| |
| Подвесной уголок. Еще один представитель советской школы монтажа шкафов. По большому счету, подвесные уголки – это те же петли, только согнутые под 90º. И если петли прикручивались только на вертикальную стенку шкафа, то уголок можно прикручивать в любом месте на верхней горизонтальной панели. |
Подготовка стен
Тщательная подготовка стен относится скорее к желательным, нежели к обязательным процедурам. Ведь навесная мебель закрывает все заметные изъяны на плоскости, исключение составляют лишь те случаи, когда дефекты настолько велики, что качественный монтаж фурнитуры и прилегание верхнего блока к стене невозможно.
Кривые стены
В данном случае все зависит от величины искривления и материала, из которого сделана стена. Подготовка необходима если стена абсолютно голая, то есть, на ней нет стартового штукатурного покрытия. Но такие случаи встречаются крайне редко, так как по правилам мебель завозится в последнюю очередь, когда отделочные работы окончены.
Шлакоблочные, кирпичные, бетонные стены, равно как и пеноблок или газобетон проще всего штукатурить по маякам. Технология выглядит примерно так:
- Изначально стена, насколько это возможно, зачищается от остатков раствора и пыли;
- Дальше с перерывом на сушку наносится пару слоев грунта глубокого проникновения;
- Самый ответственный этап – это установка маяков. Маяками называют металлические или углепластиковые рейки. Маяки устанавливаются на гипсовые лепешки. Первыми крепятся 2 вертикальные рейки по краям, после чего между ними натягиваются 2 – 3 шнура и по этим шнурам ставятся остальные маяки;
Для установки реек по вертикали используется отвес, а горизонталь проверяется уровнем.
- Теперь на стену, слоем чуть выше маяков накидываете стартовый раствор и пока он не застыл, выравниваете его штукатурным правилом с опорой на маяки. Раствор придется добавлять, так как кое-где будут раковины;
- Если маяки стальные то через 3 – 4 часа (когда раствор немного схватиться) вытаскиваете их и затираете появившиеся канавки тем же раствором. Углепластиковые рейки, если не жалко, можно оставить в стене.
Полный цикл оштукатуривания по маякам.
Если же вам досталась плохо оштукатуренная стена с перепадами по плоскости, то использовать маяки не рентабельно. Такие изъяны убираются при помощи финишной шпаклевки или укладывается кафельная плитка.
Технология финишного выравнивания стен шпаклевкой, равно как и укладка кафеля в техническом плане не сложные, но если вы ни разу с этим не сталкивались, то лучше наймите профессионала. Работа кропотливая и требует навыка.
Финишное выравнивание стен шпаклевкой требует определенных навыков.
Но для любителя, который не хочет шпаклевать или класть плитку есть еще один безотказный способ подготовки стен для навешивания кухонных шкафов. Заключается он в том, что вы строго горизонтально прикручиваете анкерами к стене 2 – 3 деревянных бруса.
Таким образом, бруски исполняют роль своеобразной шины. Мебель и подвесные элементы не касаются стен, ровную плоскость для них создают деревянные бруски. Правда в этом случае вам придется отдельно на такие же бруски монтировать накладной фартук между столом и шкафами, который прикроет зазор между шкафами и стеной.
Пара ровных горизонтально закрепленных брусков скроет незначительные искривления стен.
