Существует два вида кухонь: классика и модерн. В основе этого утверждения лежит мой личный опыт, как производителя, и упрощённое восприятие всего, что связано с миром мебельщиков. Некоторые меня поправят, что кухни бывают и других стилей. Согласен. Только я специально разделил не на стили, а на виды кухонь.
К классике можно отнести множество стилей: английский и прованс, арт-деко и любимый нашими заказчиками «дворцовый стиль» и прочие стилевые направления с использованием деревянных фасадов и, частично, фасадов из МДФ с классическим рисунком (фрезеровкой).
К модерну принадлежат любые простые минималистичные формы, цветные фасады из пластика, акрила, МДФ крашеного или с плёночным покрытием.
Обо всех перечисленных фасадах можно говорить много лестного или не очень приятного, но для нас существует только один основной критерий выбора (чисто по-русски). Модерн покупается на 5-6 лет. По мнению психологов с мировыми именами, яркие и неестественные материалы надоедают именно в этот срок, что и подтверждают наши клиенты, купившие данные кухни. Классика не надоест никогда
Модерн покупается на 5-6 лет… Классика не надоест НИКОГДА
Сначала о дереве. Деревянные фасады отличаются друг от друга не только породой дерева, но и технологией сборки и технологией покраски этого мебельного материала.
Фасады из массива: виды и особенности
Цельные фасады изготавливаются из монолитного куска древесины, отсюда их рекордная прочность и долговечность. В ходе обработки фасаду придается нужная форма и дизайн.
Наряду с цельными, популярны и наборные фасады. Они выполнены из дерева, но не из одной доски, а из множества толстых брусков. Фрагменты соединяются между собой по специальной технологии, образуя монолитное полотно. В одном изделии можно сочетать несколько видов древесины, создавая оригинальный эффект.
Независимо от технологии производства, все эти фасады объединяют традиционные качества натурального дерева:
- экологичность – создают тепло и уют, выделяют тонкий, едва заметный аромат дерева. Поскольку материал натуральный, он не опасен для человека, не выделяет опасных токсинов и не провоцирует аллергию;
- прочность – сломать мебель из массива непросто, а царапины и сколы можно скрыть за лакировкой;
- стойки к перепадам температур и агрессивным условиям;
- высокая цена.
Мне кажется, вам также понравиться статья: Питаться здорово и правильно каждый день!
К деревянным относят и шпонированные фасады, покрытые тонким слоем натуральной древесины. Основа конструкции выполнена из МДФ или ДСП, верхний декоративный слой – из шпона. При таком решении фасад полностью сохраняет уникальную текстуру и узор дерева. Визуально цельные и шпонированные мебельные фасады неотличимы друг от друга.
Шпонирование многократно удешевляет продукцию, сохраняя большинство исходных свойств. Позволяет создавать мебель из дорогих благородных пород дерева по разумной цене.
Фасады с филенкой – что это. Специфики и плюсы конструкции
Фасады из рамок — это конструкции, состоящих из 2-ух компонентов: основы и обрамления.
Подобные конструкции иногда называют филенчатыми — от слова «филенка» (нем. «fullung» — «наполнение»), что значит компонент декора четырехугольной формы, помещенный в обрамление.
К положительным качествам рамочных панелей можно отнести:
- снижение веса мебели благодаря применению тонких и легких филенок;
- прекрасные качества эксплуатации — стойкость к большим температурам и воздушной влажности;
- возможность сэкономить, приобретая фасад с внешним дорогим покрытием и очень дешевой основой;
- высокая изящность и огромный выбор цветов.
Фасады физ филенок устроены не тяжело: в раму которая уже готова ставятся тонкие щитки, фиксирующиеся в специализированных пазах при помощи фигурных накладок. Чтобы закрепить конструкцию, применяют специализированные штапики, которые садят на клей или гвоздики.
Филенчатые
Филенчатые фасады конструкционно представляют собой рамку из натурального дерева, которую заполняют более дешевым материалом. Эту «начинку» и называют филенкой. Рамка филенчатых фасадов выполняется из дерева разных пород и имеет толщину 18 мм. Для филенки используют ДСП, фанеру, МДФ, стекло, натуральное или шпонированное дерево. Толщина филенки – 10 мм и более.
Мне кажется, вам также понравиться статья: О компании Агуша
Особенности продукции:
- прочность и долговечность;
- эстетичный вид, разнообразие отделки;
- шпонированная мебель легче деревянной;
- в разы дешевле по сравнению с цельным массивом;
- богатые возможности для дизайна.
Филенчатые вставки могут быть плоскими, объемными, наборными или наплавными. Последние имеют почти ту же толщину, что и рамка, поэтому наиболее прочные и надежные.
Какому из видов отдать предпочтение, зависит от множества факторов: типа мебели, условий, где она будет использоваться, желаемого визуального эффекта. Наконец, от личных предпочтений и финансового потенциала. В каталоге https://massiv-bataisk.ru можно подобрать мебельный фасад из цельного дерева на любой вкус.
Изготовление цельных фасадов
Цельные лицевые панели на кухню делают либо из мебельного щита (ЛДСП), либо из дерева. С плитными материалами все просто: нужно замерить проемы кухонных шкафов и заказать заготовки соответствующего размера. Фирмы по раскрою ДСП за дополнительную плату поклеят кромку, если есть желание, эту операцию можно выполнить самостоятельно.
В домашних условиях понадобится утюг, острый нож, брусок с войлоком, бумажная кромка (пластиковая утюгом не приклеится). Полосу кромки отрезают по длине стороны с запасом, прикладывают и клеят, проводя по ней горячим утюгом. Пока не остыла кромка ее, прижимая, разглаживают войлочным бруском, затем обрезают с боков и по торцам ножом, потом проходят грани мелким абразивом.
Цельные фасады из дерева
Для успешной работы потребуются сухая обрезная доска (лучше, если материал будет откалиброван по толщине, иначе понадобится фуганок с рейсмусом), клей ПВА, морилка, лак. Также необходимы инструменты:
Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала
Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.
Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.
Ремонт обвяза
Несмотря на то что обвяз состоит из очень плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют методом установки новых брусков, оснащенных прямыми шипами. Вставка выполняется с помощью клея, после высыхания которого конструкцию скрепляют нагелями и производят финальную подгонку рубанком.
Если бруски обвяза деформированы либо полностью разрушены в области притвора, то необходимо аккуратно удалить изношенный фрагмент и изготовить из тщательно высушенной плотной древесины вставку нужной формы. Новую деталь закрепляют таким образом: в верхней части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.
Поделиться:
Особенности ремонта дверей
Основные причины для проведения реставрации деревянных дверей:
— проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель или употреблением неподходящих крепежных элементов;
— слабо укрепленные коробки;
— изнашивание различных фрагментов дверного полотна;
— расклеивание и перекос филенок;
— плохое открывание и закрывание, появление посторонних звуков.
— необходимость в устранении недостатков внешней отделки.
Обработка деталей
Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.
Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.
Обработка деталей
Укрепление коробки
Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.
При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.
Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.
Обработка кромок щита. Простой способ
Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.
Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.
Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.
После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.
Обработка кромок щита. Сложный способ
Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.
Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.
Устранение проседания дверей
Самая распространенная проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы деревянных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом осмотреть петли – при монтаже могли использоваться шурупы с неправильно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия быстро выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация подразумевает самый легкий способ исправления дефекта – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на место. При необходимости допускается замена стандартных шурупов на более длинные, но с тем же диаметром головок.
Посмотрите видео как отремонтировать деревянные двери
При выборе крепежных изделий очень важно уделить особое внимание их резьбе – для ремонта дверей подходят шурупы только с острой резьбой, которая хорошо перерезает, а не сминает волокна дерева.
Также довольно востребованными деталями, применяемыми в реставрационных работах деревянных дверей, являются петли. Их конструкция представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.
Как правило, петли бывают трех видов: со стержнем, заделанным внутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта деревянной двери необходимо следить за тем, чтобы обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, иначе она будет неплотно запираться.
Технология склейки щита
Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.
Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.
На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.
После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.
Сборка и склейка всех деталей
Выбор материала для филенки
Качественный материал — один из важнейших аспектов работы
В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.
Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.
Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.
