Стоимость предметов обстановки напрямую зависит от материала их изготовления. Ламинированные ДСП плиты получили широкое распространение в мебельном производстве – изделия получаются недорогими, отличаются широким модельным рядом и многообразием оттенков и фактур.
Для повышения прочности, влагостойкости и декоративности древесностружечные плиты покрывают ламинированным лицевым слоем в виде пленки на основе меламиновых смол.
Изготовить мебель своими руками из ЛДСП можно, но стоит учитывать, что при самостоятельной резке можно получить сколы на лицевой поверхности. Специалисты рекомендуют выполнить чертеж будущего изделия и заказать раскрой деталей в магазине или мебельном цехе на специальном оборудовании.
Мебель своими руками из ЛДСП
Главный материал: ЛДСП
Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.
Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм — для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.
Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).
Ламинированный ДСП
Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.
Кромки
Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.
- Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.
Меламиновая кромка
- ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.
ПВХ-кромка 2 мм
- Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
- Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.
Врезной Т-профиль
- Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.
Накладная кромка
Статья в тему: кромкование ЛДСП.
Отделка мебели
При желании можно улучшить внешний вид оригинальными вставками. Это могут быть зеркальные панели, разделители, различные рисунки или трафареты, орнамент. Практичным дополнением служит и точечная подсветка. Кроме того, она смотрится довольно стильно, особенно если имеются стеклянные или матовые вставки.
При установке мебели проследите, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи.
При использовании натурального дерева рекомендуется покрывать его лаковым составом. Подобрать нужный оттенок не трудно. Для закрепления следует нанести покрытие два-три раза, тогда поверхность будет выглядеть гладкой и ровной. После нанесения каждого слоя требуется время для просушки. Это сделает поверхность устойчивой к истиранию и выгоранию. Покрывать панели нужно перед сборкой, а не после во избежание подтеков.
Повторные детали будущего изделия должны быть симметричны друг другу, иначе вероятен перекос
Популярное оформление кракелюрным лаком делает фасад корпусного шкафа на вид оригинальным и дорогим.
С помощью декорирования можно не только придать стильность новому предмету интерьера, но и облагородить старое изделие.
С помощью декорирования можно не только придать стильность новому предмету интерьера, но и облагородить старое изделие.
Совет: при установке мебели проследите, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи. Это позволит избежать выцветания поверхностей и рассыхания деревянной основы.
Для создания корпусной мебели можно подобрать недорогие детали или воспользоваться имеющимися в доме материалами.
Фасады
Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.
Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.
По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.
Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.
Стандартные размеры фасадов для кухонных шкафов
Виды фасадов
Так как фасады выполняют, в основном, декоративную функцию, выбор огромен, отличаются они по внешнему виду и материалу.
- Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.
Фасады из МДФ
- Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
- Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.
Софтформинг
- Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.
Постформинг
- Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.
Пластиковые фасады в алюминиевом профиле
- Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.
Деревянные фасады
- Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.
- Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.
Подготовка перед сборкой
Выбранный материал – ДСП, ЛДСП или панели из цельного дерева – необходимо правильно обработать. Подготовка деталей шкафа или комода заключается в выравнивании поверхностей, если это не ламинированная основа, а также в их зачистке от шероховатостей и заусенцев. Обрезанные края ЛДСП можно просто зашкурить и закрыть ламинированной кромкой в тон.
Практичным дополнением служит и точечная подсветка.
Любой материал, который вы собираетесь использовать, должен быть качественным и хорошо просушенным, чтобы после изготовления изделие не создавало опасных химических испарений в комнате.
Перед сборкой корпусной мебели нужно тщательно снять размеры площади, где конструкция будет установлена. Для шкафа с дверцами требуется оставить немного свободного пространства, чтобы створки могли открываться без возможности трения о стены.
В работе можно использовать электроинструмент, что упрощает присоединение той или иной детали к корпусу.
Повторные детали будущего изделия должны быть симметричны друг другу, иначе вероятен перекос.
Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом. Постарайтесь приобрести надежные соединительные детали. Покупать их следует с запасом, чтобы при выходе из строя можно было легко восстановить.
В качестве материала для зачистки поверхностей подойдет наждачная бумага.
Задние стенки и дно ящиков
Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.
Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.
Мебельный ЛДВП
Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.
Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.
В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.
Дополнительный инструмент
В производстве или сборке мебели пригодится перфоратор.
Это сугубо специализированный инструмент с высокой ударной мощностью.
Главное назначение – сверление отверстий для монтажа и установки встраиваемой мебели.
Со временем, в столярной мастерской будет востребована дисковая пила для распила деревянных полотен, столешниц и мебельных панелей.
Торцовочная пила предназначена для распилки под угол.
Кроме деревянных элементов, этот инструмент используется для резки алюминиевого профиля.
Высокие обороты обеспечивают ровный срез, без образования сколов и трещин.
Использование стусла позволяет заменить электрическую пилу обычной ножовкой.
Стусло предназначено для ровного распила под разными углами.
Столешницы
Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.
У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.
Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.
Срез обычной и влагостойкой столешницы
Слабое место таких столешниц — край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.
Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.
Угловая, соединительная и торцевая планка для столешницы
Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.
Плинтус для столешницы
Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.
Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.
Схема крепления столешницы к шкафу
Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.
Альтернативный вариант — столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.
Сборочный инструмент
Следует отдельно посмотреть, какие нужны устройства, инструменты и приспособления при непосредственной сборке. Конечно же, некоторым инструментам, особенно электрическим, представленным в списке, можно найти альтернативу ручного типа. Но это не всегда разумное решение. Вскоре поймете, почему.
Если вы смотрели многочисленные видео по сборке мебельных изделий, наверняка видели в арсенале мебельщика разные инструменты.
Не факт, что вам пригодится приспособление типа кондуктор, применяемым для высверливания отверстий в изделиях, но вот следующий набор наверняка станет не лишним.
- Шуруповерт. Альтернативой считается обычная отвертка. Но для мебельщика лучше иметь именно электроинструмент, который закручивает и выкручивает крепления, выполняет работу за пару секунд, в то время как крутить отверткой приходится по несколько минут. При этом дополнительно иметь под рукой набор хороших отверток нужно;
- Дрель. В случае со сборкой мебели достаточно мощности на уровне 500 Вт. Незаменим в подготовке отверстий в самой мебели, а также в стенах и прочих поверхностях для дальнейшей установки;
- Сверла. Это вполне очевидное дополнение к предыдущему инструменту. Причем лучше покупать набор сверл от 4,5 до 10 мм, предназначенных для работы по металлу, бетону и дереву. Ситуации бывают разными;
- Лобзик. Опять же лучше электрический, хотя есть и ручной. Без него идеально подогнать по размеру изделия из древесины, МДФ или ДСП будет сложно;
- Молотки. Берите обычный металлический и обязательно резиновый;
- Шестигранники. Поскольку сейчас почти вся мебель собирается с помощью конфирматов, без шестигранников разных размеров вам не обойтись;
- Утюг или специальный фен строительного типа. Такие приспособления пригодятся тем, что планирует самостоятельно наносить мебельные кромки или клеить пленки на фасады;
- Мебельные струбцины. Подобный инструмент нельзя считать обязательным, если вы только собираете мебель из готовых элементов, выполненных на мебельной фабрике. Если же сами изготавливаете мебель, тогда струбцины помогут обрабатывать и соединять элементы с прямолинейными формами;
- Стреплер. Причем не канцелярский, а именно строительный. Хорошо помогает при фиксации ящиков, задних стенок, обшивке мягкой мебели и пр.
Я не могу гарантировать, что этот набор будет оптимальным именно в вашей ситуации. Все же мебель, как и задачи, стоящие перед сборщиком, бывают самыми разнообразными.
От конкретной ситуации зависит, что пригодится мастеру, а на что он даже не взглянет из-за отсутствия необходимости в использовании того или иного приспособления.
Личный опыт подсказывает, что та же дрель или шуруповерт нужны не всегда, если ты собираешь мебель из уже готовых элементов. Все отверстия заранее предусмотрены изготовителем. Да и порой обычной отвертки достаточно, чтобы закрутить несколько саморезов. Все же очень часто вместо саморезов применяются конфирматы. А их шуруповертом не закрутишь. Здесь нужны обычные и недорогие шестигранники. При этом хороший электрошуруповерт стоит довольно много. Сперва подумайте, какой объем работ вам предстоит, прежде чем тратить деньги на инструмент, который может вовсе не пригодиться.
А какой у вас стандартный набор, когда вы сами собираете или изготавливаете мебель? Лично у меня в рамках последней сборки в арсенале присутствовали шестигранники, обычная крестовая отвертка, резиновый молоток и куча терпения. Увы, шуруповерт в самый ответственный момент вышел из строя, и порядка 40 креплений пришлось выполнять вручную. Зато теперь со спокойной душой могу купить себе новый качественный электроинструмент, о котором давно мечтал.
Спасибо всем, кто читает наш сайт! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!
Расположение деталей
Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.
Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.
Напольный шкаф:
Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.
Правильный и неправильный вариант сборки напольного шкафа
Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.
Навесной шкаф:
Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.
Правильная и неправильная сборка навесного шкафа
Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).
Остальные инструменты
- Саморезы и конфирматы.
Саморезы и конфирматы для сборки мебели
Рафикс – эксцентриковые стяжки, которые используются для стяжки горизонтальных и вертикальных деталей мебели.
Минификс служит для соединения мебельных заготовок из ДСП, МДФ, фанеры, массива
Сверло для мебельных петель применяется при сборке мебели в тех местах, где необходимо установить мебельные петли
Данное сверло отличает от остальных сверл тем, что оно рассверливает дополнительное отверстие для посадки головки конфирмата
Мебельные инструменты очень разные. Они отличаются по размеру, функциям, предназначении. Начинающего рукодела это может повергнуть в шок. Сложно знать особенности каждого прибора, а тем более на ходу решить, куда его стоит задействовать. Но правильные советы и практика помогут достичь желаемых вершин.
Создание такого специфического творения, как мебель, надобно познакомиться еще с одной интересной группой: расходные материалы. Это любые материалы. Уникальны тем, что за время эксплуатации теряют свои свойства. Они незаменимы при скручивании корпусной мебели.
Мебельный крепеж
Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.
- Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.
Шканты
- Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.
Мебельный уголок
- Евровинт (конфирмат) – мебельный шуруп. Это основной крепеж деталей в современной мебели. Мебельщики почти не используют обычные саморезы. Конфирматы имеют большую резьбу, поэтому держатся внутри ДСП намного лучше.
Конфирмат
Отверстия для них можно просверлить прямо по месту. Для этого используют специальное сверло, которое проделывает отверстие с разным диаметром для резьбы, шейки и шляпки евровинта. Чаще всего используются конфирматы 7*50 мм. Особое внимание при сверлении нужно уделять перпендикулярности сверления, чтобы не испортить покрытие детали сквозным отверстием.
Сверло для евровинта
Мебельные шурупы закручиваются шестигранным ключом или насадкой на шуруповерт. Шляпки под крестовую отвертку не получится затянуть плотно до конца.
Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.
- Эксцентриковые стяжки – современный и правильный способ крепления. Он оставляет отверстие только с внутренней стороны изделия, но требует очень точного сверления.
Эксцентриковая стяжка
Для получения необходимых отверстий используют сверло Форстнера. Особого смысла заморачиваться с их использованием для сборки элементов, которые будут скрыты, нет, но они хорошо подходят для крепления дверок выдвижных ящиков.
Сверло Форстнера
Статья в тему: сборка кухни своими руками.
Разметочные приспособления
Под разметочными подразумеваются инструменты вспомогательного характера. С их поиском редко возникают проблемы, поскольку основная часть уже изначально есть в вашем доме. Пусть даже вы раньше сборкой мебели не занимались, а что-то чинили, чертили, мерили, закручивали и пр.
В этот раздел входят универсальные инструменты, то есть они понадобятся вам в разных сферах домашней деятельности. Необходимости покупать их специально для того, чтобы собрать своими руками мебель, нет.
- Для начала возьмите рулетку. Причем длину выбирайте не меньше 3 м. Позволит точно знать, какие размеры о того или иного изделия, выполнить отступ и пр.;
- Карандаш. Куда же без него. Его легко стирать, зато можно наносить метки. Для мебельных работ подойдет HB карандаш, то есть со средней степенью твердости;
- Берите угольник. Без него сложно нанести четкие и ровные линии. Особенно актуален при работе с ДВП, ДСП и МДФ;
- Шило поможет в ситуациях, когда требуется сверлить поверхности с обшивкой, где есть риск наматывания на сверло;
- Старая добрая наждачка. Затирает неровности. Если у вас готовая мебельная конструкция, либо компоненты из дерева, ДСП и прочих материалов, берите мелкое зерно;
- Острый нож. Лучше канцелярский. Прекрасно справляется с разрезами и удалением лишних элементов;
- Косяк-нож. Актуален при обрезании мебельных кромок из ПВХ;
- Классические пассатижи. Что-то открутить, вытащить и пр.
Не думаю, что с поиском этих составляющих возникнут какие-то проблемы. Особенно, если вы живете в Минске, Москве или Киеве.
Когда вы нанесли разметку, подготовили материалы для вашей мебели, настает черед собирать все воедино.
Теперь можно переходить к следующему набору, который будет принимать непосредственное участие в процедуре сборки мебели.
Мебельная фурнитура
- Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
- Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
- Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.
Силиконовый демпфер
- Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°. Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.
Мебельные петли
Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.
Кровать
Если речь идет о стандартной модели, то она состоит из трех основных частей — изголовья, каркаса и основания. В противном случае потребуется схема.
Сам процесс сборки не сложен и включает несколько этапов:
- Сборка основания — соединение боковых, заднего и головного элементов каркаса.
- Прикрепление изголовья, ножек, уголков и деталей удерживающих основание.
- Установка крепежных элементов, обеспечивающих надежное соединение всей конструкции.
- Монтаж основания и укладка матраца.
Жесткость кровати можно отрегулировать специальными саморезами, которые должны быть в комплекте. Если речь идет о моделях с подъемными механизмами, лучше доверить это дело профессионалам.
Ящики и направляющие
Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.
Но главное — не собрать выдвижной ящик, а правильно закрепить его.
Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.
- Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
- Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.
Роликовые и шариковые направляющие для выдвижных ящиков
- Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.
Рекомендации
Главный принцип в комплектовании собственной мастерской – приобретение инструмента по мере необходимости.
Начинать стоит с простых изделий и любительского инструмента, постепенно совершенствуя навыки и свое мастерство.
Переходя к задачам более сложным, приобретение профессионального инструмента для изготовления мебели станет необходимостью.
По причине высокой стоимости, не спешите скупать все подряд.
Ориентироваться на самые дешевые модели – это сама распространенная ошибка.
Приобретать дорогие варианты на начальном этапе так же нет необходимости.
Главное это удобство и возможность выполнить необходимые задачи, которые стоят перед вами.
Теперь вы знаете какой нужен инструмент для изготовления мебели своими руками.
Установка кухонного гарнитура
Можно сначала установить и отрегулировать навесную часть кухонного гарнитура, а можно и наоборот – в первую очередь, установить напольные шкафчики. И все же, первый вариант более предпочтительный, так как отсутствие нижней части мебели позволяет быстрее справиться с установкой навесных шкафов. К тому же, когда приходится сверлить отверстия под крепеж навесных шкафов, весь мусор будет сыпаться на столешницу. Мало того, можно уронить инструмент, который может оставить после себя заметные отметины на столешнице, которая не считается дешевым элементом кухонного гарнитура. В любом случае, начинают устанавливать мебель с угла кухни.
Как правило, навесные шкафы располагаются на расстоянии 45 см и выше от уровня столешницы. В первую очередь следует отметить на стене горизонтальную линию, которая может находиться либо на уровне крепежных элементов, либо отмечать верхнюю границу расположения мебели.
В любом случае важен результат. При правильной установке все шкафчики должны располагаться на одном уровне, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Дверки должны быть отрегулированы так, чтобы они свободно закрывались и открывались, без заметных перекосов.
Поскольку кухонная мебель состоит из отдельных шкафчиков, то их, после установки и регулировки, необходимо скрепить между собой. Не следует пытаться сначала скрепить, а затем навешивать. Это непосильная задача, да и смысла в этом нет никакого, хотя попробовать можно.
Мебельные межсекционные стяжки
Чтобы стянуть мебель, можно воспользоваться специальными межсекционными стяжками, хотя в основном стяжка секций мебели осуществляется обычными саморезами, по одному вверху и внизу шкафчиков. Очень важно в данном случае правильно подобрать длину саморезов.
Как повесить шкафы на кухне
Еще перед тем как собрать кухонный гарнитур надо закупить для крепления навесных шкафов навесы и межсекционные мебельные стяжки. Начнем с навесов они бывают разных видов, вот о них и поговорим.
Как собрать кухонный гарнитур вы уже знаете, надо разобраться как его установить на место. Навесные шкафчики кухонного гарнитура монтируются на стену. Крепятся они при помощи мебельных навесов. Бывают они в виде металлических пластин с отверстиями под крепеж, но есть и более сложные конструкции. Более дешевые — обычные пластины металла. Они могут быть разной формы, выполняются из обычной или оцинкованной стали.
Простые навесы
Наиболее привычный вариант (вверху слева) — пластина с двумя небольшими отверстиями под крепеж и одним большим (в него вставляется крюк или головка винта, установленного в стену). Он устанавливается на торец боковин — справа и слева. При большой нагрузке этот вид навеса может выломаться, так как крепеж находится на небольшом расстоянии друг от друга и ЛДСП может развалиться. Более надежен вариант снизу — большее количество крепежа, но риск все равно есть.
Мебельные навесы
Два других типа мебельных навесов более надежны, так как один из винтов устанавливаться будет еще и в крышку шкафчика, то есть нагрузка будет распределяться по большей площади.
Хорошо себя показали уголки. Один край этого навеса крепится через крышку. Делают сквозное отверстие, внизу устанавливают болт с шайбой, сверху затягивается гайкой (тоже с шайбой). Устанавливают их на расстоянии 5-10 см от края, если предполагается большая нагрузка можно поставить три или четыре штуки, что с предыдущими моделями невозможно.
Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками — чтобы компенсировать разницу в толщине фартук
Общий недостаток всех этих креплений — они нерегулируемые. Как повесили, так и будет. Подвинуть от стены или к стене возможности нет. Если кухонный фартук выступает над плоскость. стены, приходится на стену монтировать планку или под каждый крепеж подбирать подкладку (кусок фанеры, деревяшку и т.п.). Второй недостаток — под каждый навес надо устанавливать отдельный крючок или дюбель. Не очень удобно.
Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов
Регулируемые
Более сложный и дорогой навес состоит из пластикового корпуса, металлического навеса и системы регулировок, которая позволяет двигать его вперед/назад и вверх/вниз. Крепятся эти навесы на боковые стенки шкафчика изнутри, в задней стенке прорезается небольшое отверстие. В паре с этими навесами идет монтажная рейка или планка. Она крепится на стену, за верхний ее выступ цепляются крючки навесов. Устанавливать и снимать навесные шкафчики с этой системой крепления очень просто, а «грузоподъемность» у них достаточная 20-50 кг на один навес (зависит от модели и производителя).
