Пол в бане из плитки и как положить кафель на деревянный пол

Добротная, деревянная баня давно стала неотъемлемой частью досуга многих людей. Но, кроме чувства удовлетворения, своим хозяевам она приносит и головную боль. Дерево и вода – не самые лучшие друзья. Под действием влаги половые доски со временем приходят в негодность. Да и изнашивается от механических воздействий древесина достаточно быстро. Возникает необходимость ремонта пола: от замены нескольких половиц до реконструкции всего покрытия в целом.

Можно и избежать этого? Конечно! На сегодняшний день существует целый ряд различных решений, но остановиться хочется на одном. Это укладка плитки на деревянный пол в бане. И именно о том, как правильно положить плитку в бане на пол предлагаем поговорить в этой статье. Как совместить, казалось бы, несовместимое, какую выбрать для этого плитку и клеевые смеси, как правильно организовать работу? Обсудить все тонкости и нюансы технологии, услышать мнения и советы специалистов.

Единственное, что определимся сразу, в каких комнатах нужно класть плитку на пол в бане, а в каких в этом нет необходимости. Речь пойдет о тех помещениях, в которых интенсивно используется вода. В парилке пол должен быть деревянным, поэтому её в дальнейшем в расчет не берем.

Как сочетаются дерево и плитка

Самый первый вопрос, который напрашивается – а можно ли положить керамическую плитку на деревянное основание? Есть ряд факторов, которые могут стать преградой выполнения этой задачи:

Одно из главных требований к плитке, используемой в помещениях с высокой влажностью – это влагонепроницаемость. Следовательно, доски под керамикой будут лишены доступа воздуха. А при отсутствии вентиляции они быстро сгниют.
В зависимости от состояния окружающей среды дерево «играет» — оно может изменять свои форму и объем. Плитка же твердая и не способна деформироваться в равной степени с древесиной. Твердая и статичная поверхность – еще одно условие монтажа кафеля.
Изменение величины зазоров между половыми досками может вызвать растрескивание или даже разрушение клеевого слоя и самой плитки.

В противовес отметим, что пол в бане из плитки будет значительно более долговечным и практичным, а при правильном выборе керамики – устойчив к механическим повреждениям и ударам. Влагонепрницаемость материала прекратит доступ влаги к деревянным конструкциям, тем самым увеличив их срок службы.

Что касается эстетической стороны вопроса, то, наверное, в ряде случаев, натуральное дерево выглядит предпочтительней. Но уровень современных технологий позволил создать просто огромное количество декоративных покрытий, которые не оставят Вас равнодушными. Пол в бане из кафеля будет выглядеть очень стильно и красиво. Взвесив все «за» и «против», можно подытожить: если у Вас возникнет желание, плитка на деревянный пол в бане может быть постелена без особых проблем.

Дизайн

Большую роль в выборе отделочных материалов играют такие понятия, как цвет, рисунок, фактура, размер.
Под природные материалы. Большой популярностью пользуется плитка, имитирующая деревянные доски или натуральный камень. Керамическое изделие «под камень» имеет матовую рельефную поверхность, что делает ее нескользящей.

Цветочный дизайн. Не стоит отделывать все помещение плиткой с растительным узором. Лучше использовать такой дизайн частично, выделяя акценты.
Геометрический орнамент. Такой дизайн плитки подойдет для помещения в сдержанном лаконичном стиле, что сделает его нескучным и придаст оригинальности.
Восточные узоры. Пол, оформленный в таком стиле, станет стилистическим центром комнаты. Дополнить его можно спокойными цветами и неброскими деталями.

На пике популярности светлые природные оттенки, простота линий. Сделать такое оформление нескучным поможет использование керамических изделий нестандартных форм, разнообразие фактур и их сочетание.

Необходимые инструменты

Перед тем, как начать любую работу, необходимо заранее подготовить весь необходимый инструмент. Работать нужно сосредоточенно и размеренно, а не носиться, сломя голову, в поисках недостающего инвентаря. Что потребуется для такой работы:

Лом, гвоздодер, тяжелый молоток, ножовка для демонтажа старого пола или его фрагментов для последующей замены.
Правило, уровень и рулетка для обустройства нового покрытия и его разметки.
Стеклорез, плиткорез и болгарка с дисками для резки керамики.
Дрель с насадкой-миксером и емкости достаточного объема для размешивания монтажных смесей.
Валик или кисти для грунтовки.
Удобные шпатели, мастерок и гребенка для нанесения клеевого состава.
Резиновый молоток для усадки и выравнивания плитки при монтаже.
Набор резиновых шпателей и ветошь для работы с затиркой.

При подборе гребенки следует помнить, что при размере плитки от 5х5 до 15х15 см ширина зубца должна быть 3-6 мм. Для квадратов со стороной 25 сантиметров зубец будет 8, а для 30 – 10 миллиметров. Если Вам понадобится что-то еще, подумайте об этом заранее и положите инструмент так, чтобы он всегда был под рукой.

Выбор керамической плитки

«Как вы лодку назовете, так она и поплывет» — звучат слова одной известной песни. Какую плитку Вы выберете – таким результат всей работы и получится. Рассмотрим основные критерии, на которые необходимо обратить внимание, делая выбор. Помните, плитка для пола и для стен – это две большие разницы!

Влагостойкость. Пористость материала должна быть минимальной. Только в этом случае плитка для пола в бане будет впитывать минимум влаги.
Шероховатая поверхность. Структура поверхности должна обеспечивать надежно сцепление с ногой, особенно в условиях обилия воды.
Прочность и износостойкость. Керамика должна быть устойчива к нагрузке, механическим воздействиям и возможным ударам. Не будем кривить душой – когда и руки, и большинство предметов обстановки мокрые, зачастую что-нибудь падает на пол.
Партия. Это очень важно! Проверяйте, чтобы все до единой коробки с плиткой были из одной партии. Изделия из разных партий могут отличаться оттенком цвета и размерами.
Геометрические характеристики. Края должны быть ровными и правильными. Если взять на вскидку несколько разных экземпляров, их размеры должных идеально совпадать друг с другом.

Справедливости ради следует отметить, что облицовка из натуральных материалов смотрится естественнее, но глазурованные пластины обладают повышенной прочностью. О тех или иных свойствах и качествах половой плитки расскажет маркировка и специальные символы, нанесенные на упаковку. Если самим сложно разобраться в смысле обозначений, не стесняйтесь обращаться к продавцу-консультанту.

Маркировки, на которые нужно обращать внимание

При выборе плитки для бани нужно особенное внимание уделять маркировкам на упаковках изделий. Что именно нужно знать?

Маркировка «Т» обозначает, что плитка устойчива к воздействию высоких температур.
Обозначение «R» говорит о том, глянцевая плитка перед вами или матовая. Рядом с буквой будет определенное число, и чем оно больше, тем менее скользкая плитка. Например, глазурованная плитка будет обозначаться R9, R10, а вот матовая – R11, R12 и т.д. Также если изделие устойчиво к скольжению, на упаковке можно увидеть изображение ноги, наступающей на плитку.
Важны также морозостойкость и устойчивость к перепадам температур. Первый критерий обозначается снежинкой (иногда – двумя), а второй – значком солнца. Возможно указание и дополнительной информации, которая обозначается буквами «А» и «В»: метка А I и В I говорит о возможности использования плитки даже для наружной облицовки здания, то есть морозостойкость у нее высокая. Метка А II и В II обозначает среднюю морозостойкость, а вот плитку со знаками А III и В III можно укладывать только внутри помещения.
Стоит обращать внимание и на устойчивость плитки к истиранию – этот критерий обозначается буквами PEI и изображением диска пилы. Если рядом с такой меткой есть цифра, определить, подходит вам плитка, будет проще: 1 указывает на возможность использования в ванной, санузле (для бани не подходит), 2 – на использование в коридорах, предбаннике, 3 подходит для любого помещения в бане, а 4 и 5 можно встретить реже, так как это промышленные варианты.

Маркировки, которые можно увидеть на упаковках плитки

Подготовка основания для облицовывания плиткой

Разберемся, как сделать пол в бане готовым под облицовку плиткой. Самым важным и главным шагом на данном этапе работы будет проверка состояния существующего пола. Самым тщательным образом проверяем состояние настила. Керамическое покрытые долговечно, поэтому будет невероятно обидно, если старая основа не выдержит нагрузки и разрушится, тем самым приведя в негодность всю конструкцию.

Как сделать пол в бане из плитки?

Прохудившиеся доски нужно заменить. Желательно демонтировать дощатый покров и проверить лаги. Трухлявые фрагменты меняются на новые. Расстояние между лагами с учетом увеличения нагрузки не должно превышать 50 см. Если этот размер превышен – ставим дополнительные лаги. Торцы лаг не должны упираться в стену, зазор должен быть в районе 1 сантиметра. Все деревянные элементы тщательно обрабатываются антисептическим составом. С этого момента существует несколько вариантов подготовки основания, чтобы положить плитку на деревянный пол в бане:

Заливка стяжки;
Выравнивание поверхности при помощи древесно-стружечных плит или листов фанеры;
Усиление основания листами влагостойкого гипсокартона.

Перед началом любого из выбранных способов стоит позаботиться об организации отвода сточных вод. Чаще всего сливное отверстие располагается по центру помывочной комнаты или душевой, но оно может быть смещено в любое определенное Вами место. Сливное отверстие устраивается в самой нижней точке, поэтому пол в этом помещении будет не ровный, а иметь небольшой уклон к стоку. В противном случае вода в канализационную систему стекать не будет. Уклон должен составлять 1 см перепада уровня пола на каждый метр расстояния от сливного отверстия до стены.

Заливка стяжки

После проверки состояния лаг возвращаем старые доски (в случае, если их использование возможно) на места. Их толщина не может быть меньше 40 мм. Чтобы пол дышал, доски ложатся не в сплошную, а с зазорами порядка 10 миллиметров. Если Вы решили настил сделать сплошным, в нем обязательно просверлите достаточное количество вентиляционных отверстий.

Стандартные листы многослойной фанеры или любые другие древесно-стружечные плиты с минимальной толщиной 12 мм делятся на 4 части, и полученные плитки укладываются поверх дощатого настила перпендикулярно доскам. Между фрагментами оставляем зазор примерно 3 миллиметра. Монтируются плиты по принципу укладки кирпича — крестообразных стыков быть не должно. В этих местах конструкция будет «играть» и не даст нужной прочности. Фанера наклеивается на специальный состав и фиксируется саморезами не реже, чем через 20 см. Учитывая наличие агрессивной среды, шурупы должный быть из неподдающегося коррозии металла или оцинкованные.

Следующий слой – гидроизоляция. Будет это специализированная бумага, битумная лента или просто полиэтиленовая пленка – зависит от Ваших возможностей и предпочтений. Полосы материала расстилаются, перекрываясь внахлест на 7-10 см. Стыки проклеиваются скотчем. На стены гидроизоляция напускается также на 10 см и фиксируется также при помощи скотча. По периметру, на стены крепится демпферная лента толщиной 10 и шириной примерно 100 миллиметров.

Укладываем армирующую сетку и заливаем стяжку. Какой она будет: песчано-цементный раствор с добавлением жидкого стекла или специализированная смесь – решать опять-таки Вам. Края сливного отверстия защищаем опалубкой. Чтобы получить нужный уклон без лишних проблем, рекомендуем установить маяки и уже по ним разравнивать раствор. Во избежание избыточной нагрузки на основание, максимальная толщина стяжки не должна превышать 30 мм.

Выравнивание поверхности при помощи древесно-стружечных плит или листов фанеры

Пол выравнивается листами древесных или прессованных стружечных плит. Чтобы поднять уровень пола до необходимого уровня, на существующее покрытие устанавливаются лаги на специальные подставки, регулируемые по высоте. На лаги, как и в предыдущем варианте, монтируются четвертины листов фанеры методом «кладки». Поверх него настилается второй слой таким образом, чтобы швы не накладывались друг на друга. Между всеми плитками выдерживаем зазор порядка 3 мм.

Положительным моментом этого варианта является то, что между лагами можно положить утеплитель, тем самым попутно решив вопрос теплоизоляции.

Еще один очень похожий вариант сводится к тому, что вместо точечных опор на существующий пол, поверх слоя гидроизоляции и демпферной полосы засыпается сухая выравнивающая смесь, керамзит мелкой фракции или песок. Утрамбовывается, а затем покрывается фанерными листами или плитами OSB.

В обоих случаях верхний слой фанеры шлифуется, а швы шпаклюются. В качества шпаклёвки может быть использован клей, на который будет стелиться плитка. Готовая поверхность покрывается слоем праймера, проще говоря – грунтуется. Клевая смесь для плитки подбирается с учетом свойств материала основания. Так, например, для OSB, можно использовать полиуретановые составы.

Укладка керамической плитки на деревянный пол

Усиление основания листами влагостойкого гипсокартона

Абсолютно ничего нового. На существующий пол выкладываются листы влагостойкого гипсокартона. Плоскость контролируется при помощи строительного уровня. Для выравнивая под настил вкладываем подкладки из любого имеющегося под руками материала, который не даст усадку: рейки, ДВП, полосы рубероида. По краю оставляем зазор, который впоследствии заделываем герметиком. Закрепленные листы грунтуем праймером.

Итак, мы подготовили основание и подошли к завершающей стадии работы. Отметим только, что для душевой комнаты оптимальным будет вариант с мокрой стяжкой. Но и остальные способы имеют место быть при тщательном, взвешенном подходе к организации работ. Как правильно положить плитку в бане на подготовленный пол? Об этом поговорим в следующей главе.

Подробнее о гидроизоляции

Эксплуатационный срок помещения бани, безопасность и комфорт от пребывания в ней во многом зависит от качественной гидроизоляции.

К традиционным способам гидроизоляции пола относят обмазочный и настильный. Речь идет о битумной мастике, которая в несколько слоев наносится на очищенный пол. Сверху укладывают гидроизоляционное покрытие и финишную отделку. Этот нехитрый способ обеспечивает отличную защиту от влаги, но имеет свои минусы. Происходит уменьшение высоты помещения, так как уровень пола поднимается в среднем на 5 см. Вполне вероятно, что деревянная обшивка потолка и пола пропитается специфическим едким битумным запахом.

Еще один традиционный способ устройства гидроизоляции – использование стеклорубероида, различных полимерных пленок, гидростеклоизола и других материалов, не боящихся воздействия влаги.

Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой

Часто в банях используют проникающую гидроизоляцию, лишенную недостатков вышеперечисленных способов. Речь идет о специальных гидроизолирующих составах, которые наносят поверх очищенного и загрунтованного пола. В результате образуется слой, который после высыхания надежно защищает поверхность от воздействия влаги.

Проникающая гидроизоляция бывает:

бетонирующей;
полимерцементной;
цементной неорганической;
бесшовной.

Из всех разновидностей для использования в бане подходит полимерцементный состав – экологичный, прочный, с отличной адгезией и бесшовное покрытие.

В бане с деревянным полом работа по гидроизоляции пола прочно связана с процессом его теплоизоляции. Пол без утеплителя будет промерзать, покрываться льдом и выпускать тепло из помещения. Поэтому на слой гидроизоляции (2-3 слоя толя, например или полиэтиленовой пленки) укладывают теплоизоляционный материал с противопожарными свойствами. Отлично для этих целей подходит минеральная вата. Сверху, по теплоизоляции устраивают гидроизоляционный слой.

Как выбрать хорошую минеральную вату?

Облицовка пола кафелем

Делаем разметку пола. Если слив находится по центру – от него и начнем плясать. Можно выложить плитку «конвертом», выложив центральный квадрат из треугольников. Разметка будет выполнена от центра лучами в каждый угол помещения. Воображение сейчас рисует груду перерезанной под разными углами плитки…. Действительно, оптимальным будет вариант простой, стандартной кладки.

Центром первого квадрата станет сливное отверстие. Из 4 плиток составляем блок, измеряем его, и по полученному размеру делим всею площадь на блоки. Зачем это надо? Во-первых, легче выкладывать ровные ряды и подгонять швы. А во-вторых, клей достаточно быстро подсыхает и теряет свои свойства. Поэтому разметка поможет наносить смесь на такую площадь, какую Вы сможете покрыть кафелем без ущерба свойствам клеевого раствора.

Клеевую смесь по полу и поверхности плитки равномерно распределяем гребёнкой. Напомним, что плитка предварительно, на 5-10 минут замачивается в воде, чтобы потом влага из клея не поглощалась пористой структурой материала.

Облицевав первый фрагмента поверхности, повторяем процедуру до полного покрытия пола декоративным слоем. Чтобы керамические пластины было легче выравнивать, в уголки швов устанавливаем специальные монтажные крестики. Одним из нюансов данного этапа будет выбор клеевой смеси: она должна полностью сочетаться с материалом основания. Как правильно подготовить раствор для работы написано в руководстве, которое прилагается к клею заводом-производителем.

Виды

Существует множество разновидностей плитки, подходящей для использования в банях, саунах, хаммамах. Среди них можно выделить огнеупорные, жаропрочные керамические изделия, прекрасно подходящие для отделки нижней части стен и облицовки печи. Интересно выглядит плита под камень в отделке пола, впрочем, красивые натуральные минералы и горные породы сегодня тоже продаются в виде штучных изделий, стоят не слишком дорого. Ярким примером такой доступной отделки можно назвать талькохлорит и змеевик.

Относительно новым вариантом можно назвать нескользкую плитку, незаменимую в банях с высокой влажностью и низкими температурами парения. Здесь любые другие материалы быстро приходят в негодность.

Керамическая

Чаще всего выбирают именно керамическую плитку – стоит она недорого, ассортимент достаточно широк. Представлено несколько ее разновидностей, которые отличаются формой, толщиной, используемой для изготовления глиной, методом обжига, способом формования и проч.

Изготавливаться она может двумя способами: либо экструзией, либо прессованием. Обжиг практически готового изделия может быть одинарным, двойным или даже тройным, и чем больше их было, тем более пористой будет плитка. Определить это можно по маркировке на упаковке – найдите значок пламени и цифру рядом с ним (1, 2 или 3). Мы рекомендуем использовать плитку одинарного обжига для парилок и моечных комнат – она имеет достаточную прочность, а вот изделия двойного обжига хоть и более красивые, но «слабые», так что подойдут они максимум для комнаты отдыха.

Что касается размеров, то можно выбрать как квадратную, трапециевидную, восьмигранную, так и прямоугольную плитку. Размеры изделий указаны на упаковках.

Керамическая мозаика

Мозаику можно часто встретить как в бассейнах, так и в банях, саунах. Обычно ее используют для оформления бортиков купели или полной отделки моечной. Также она отлично подходит для украшения интерьеров помещений бани – из мозаики собирают панно.

Как и в случае с крупной керамической плиткой, за мозаикой легко ухаживать, она не боится влаги и перепадов температур, а при правильном монтаже будет служить очень долго. Правда, укладывать ее довольно сложно, так что придется набраться терпения.

Клинкерная

Клинкерную плитку делают сразу из нескольких сортов глины. Изделия обжигают при высоких температурах, так что они обладают достаточно высокой прочностью, устойчивостью к различным воздействиям и термостойкостью. Также она не боится воды – ее можно положить на пол в моечной. Толщина таких изделий варьируется от 8 до 12 мм.

Терракотовая

Терракотовая плитка примечательна тем, что она не подвергается глазурованию, в связи с чем выглядит естественно, как камень или кирпич. Обычно имеет коричневый цвет, довольно пористая, благодаря чему не боится высоких температур и их перепадов, не трескается и никак не деформируется.

Идеально подходит для облицовки печей и стен. Как напольное покрытие ее используют нечасто.

Змеевик

Натуральный камень красивого зеленого цвета выглядит благородно и элегантно, придает помещениям банного комплекса особый шик. Стоит змеевик дешевле мрамора, имеет оригинальный рисунок. У плитки из него средняя термостойкость, но материал довольно мягкий, легко набирает влагу, растрескивается. Такая отделка не подойдет для неотапливаемых помещений, кроме того, ее стоит рассматривать исключительно в качестве настенного декора, для пола механической прочности будет мало.

Этим перечень материалов не исчерпывается. Плитка из мрамора и травертина, других дорогих натуральных минералов высоко ценится, но мало уместна в простой домашней бане.

Клинкерная

Изготовленная из натуральной глины, клинкерная плитка отличается от керамики способом обжига и толщиной, а также составом. Здесь он многокомпонентный, используются разные сорта минеральных наполнителей. Сами плитки чаще всего прямоугольные, достаточно толстые 8-12 мм. При производстве они подвергаются высокотемпературному обжигу, придающему готовым изделиям термостойкость, прочность, низкую влагопроницаемость.

Затирка швов

Заключающей стадией станет затирка швов. Выбрать состав контрастного цвета или в тон общего фона поверхности – подскажет Ваш вкус и желание. Главное – качество. Если, как пример, рассмотреть ассортимент затирок фирмы Ceresit, то там есть и силиконовые затирки, и эластичные влагоотталкивающие, и двухкомпонентные. Для защиты затирки предлагается антигрибковая пропитка.

Поэтому Ваш опыт, информация, которую вы в достаточном количестве можете найти на нашем сайте или консультация специалиста помогут сделать правильный выбор. После полного высыхания плитки приступим к затирке. Миксером смешиваем раствор, и с помощью резинового шпателя или небольшой терки заполняем швы. Инструмент держим под углом примерно 45 градусов – так затирка наиболее эффективно заполняет шов. Смеси подготавливать надо столько, сколько Вы сможете выработать за 20-30 минут. По истечении этого времени она начнет подсыхать и терять эластичность.

Дав затирке немного подсохнуть, сухой чистой ветошью аккуратно удаляем излишки гипса с поверхности плитки. После этого начисто протираем влажной тряпкой и оставляем до полного высыхания. Как видите, ничего сложно и сверхъестественного в кладке плитки на деревянный пол в ванной нет. Обратите внимание на немаловажный момент: уровень пола в помывочной должен быть ниже уровня полов остальных комнат бани, чтобы в случае проблем с водостоком вода не затопила соседние помещения.

Обзор видов

В настоящее время в строительных магазинах можно встретить огромное разнообразие напольного покрытия для банных помещений.

Керамика. Данная керамическая основа для бани отличается особым уровнем износостойкости и прочности. Она без труда сможет выдерживать значительные нагрузки. Кроме этого, кафельный материал отличается особой термостойкостью, модели с маркировкой «Т» являются наиболее устойчивыми к перепадам температур. Если баня не будет отапливаться в холодное время года, то лучше найти образец с маркировкой в виде маленькой снежинки. Все отдельные элементы керамики должны быть одинаковой толщины. Рекомендуется подбирать образцы с рельефной поверхностью, которая позволит сделать напольное покрытие противоскользящим и более безопасным для человека. Керамическую плитку можно использовать и для парилки, и для душевой. Она считается наиболее гигиеничным вариантом, ее легко очищать от загрязнений, при этом можно использовать практически любые моющие химические средства, так как она устойчива к подобным составам. Материал является безопасным для человека и его здоровья, в процессе эксплуатации он не выделяет вредных веществ. Данная основа может оформляться в самых разных дизайнах и расцветках.

При помощи керамогранита можно создавать различные красивые имитации разных пород дерева и камня, но в таких случаях и стоимость отделки будет гораздо выше по сравнению со стандартными вариантами. Керамогранитная плитка с небольшим рельефом делает ее еще более безопасной для человека, она не будет скользкой.

Сегодня все большую популярность набирает красивая плитка для бани, сделанная под дерево. Такой вариант часто называют «термобереза» или «термоосина». Древесина при специальной обработке может стать прочным материалом, обладающим отличными влагостойкими и жаростойкими характеристиками.

Обработку делают влажным паром в специальной герметичной камере. Древесина после этого не впитывает воду, не портится под воздействием ультрафиолетового излучения, не деформируется и не теряет свой насыщенный цвет. При этом в процессе проведения обработки вся влага из материала уходит, что позволяет сделать плитку более легкой. Кроме того, она приобретает красивый и насыщенный коричневый оттенок. Класть деревянное покрытие необходимо на гидроизоляционный слой.

Горизонтальный сливной трап

Горизонтальный сливной трап лучше располагать в плотную к стене, поскольку обрезки смотрятся не эстетично

Такой вариант кладки кафеля сделать своими руками проще простого, даже если стяжка изначально была залита без уклона. Сначала рассчитываем расстояние от сливного трапа до противоположной стены. Уровень уклона пола в сантиметрах в сторону стока будет равен количеству метров. Например, если от трапа до стены 3 м, значит, уровень уклона должен быть равен 3 см.
Теперь отмеряем на противоположной от сточного желоба стене 3 см вверх от пола и крепим маячки. От них в сторону слива тянем шнуры и фиксируем их таким образом. В результате имеем шаблон, по которому будем класть плитку.

Важно: стену в помывочной бани, от которой начнем укладывать облицовку в сторону стока, размечаем напополам. Первую плитку нужно класть справа от нанесенной разметки. Теперь от неё стоит положить вправо и влево необходимое количество материала. Это и будет первый ряд кладки.

Процесс кладки каждой плитки такой:

На тыльную сторону кафеля зубчатым шпателем наносим необходимое количество клея и укладываем кафель. Высоту кладки корректируем резиновой киянкой в том случае, если стяжка была залита без уклона.
Между каждой плиткой устанавливаем пластиковые или деревянные крестики, которые регулируют ширину и равномерность швов.
Сначала в сторону стока выкладываем все целые плитки и только потом укладываем крайние обрезанные. В процессе работы влажной тряпочкой снимаем излишки клея на плитке. Иначе после засыхания удалить его будет сложно.
Уложенный пол оставляем на 12-24 часа до полного высыхания клея.
Как только клей полностью просохнет, можно затирать швы. Затирка наносится специальным резиновым шпателем. Излишки снимаем тряпочкой. Стыки облицовочного материала со стеной обрабатываем силиконом.

Видео описание

Познакомиться с процессом укладки плитки от трапа на заранее подготовленную стяжку с уклоном можно в этом следующего видео:
Однако профессионалы выполняют работы по облицовке керамической плиткой наклонного пола следующим образом:

сначала обкладывают плиточным материалом дальнюю треугольную поверхность напротив входной двери в помещение;
потом плитка укладывается с левой и правой стороны от трапа;
затем керамика кладётся на последний наклонный участок пола возле входа;
в конце процесса облицовывается поверхность непосредственно возле слива.

Благодаря такой последовательности выполнения работ мастер меньше перемещается по облицовочному материалу, клей под которым ещё не набрал максимальную прочность. При этом по ходу кладочного процесса специалисты уделяют повышенное внимание линиям водораздела пола с деформационными швами, а также разрубам, стыкам между трапом и плиткой. Ведь такие места больше всего подвержены повреждениям разного характера.

Для повышения прочности швов выполняется их усиление с помощью профильных элементов из металла. При этом сами зазоры сначала заполняются битумом, который предварительно разогревается. Такая масса в остывшем состоянии способна уменьшать негативное воздействие нагрузок.

Металлический профиль для защиты межплиточных швов Источник profil-mo.ru

Облицовка разрубов

Эту работу мастера выполняют после укладки всей цельной керамики и высыхания клея под ней. В процессе специалисты используют исключительно индивидуально обрезанные плитки под конкретное место. При этом плиточный материал отличается приличной толщиной и высокой прочностью. Поэтому качественно нарезать напольную керамику смогут только опытные мастера. Тем более они используют специальный инструмент.

Центральный сливной трап

В этом случае выложить кафель своими руками в помещении будет немного сложнее, но все же сделать это можно. Здесь укладка пола с уклоном будет осуществляться по типу конверт. То есть в сторону стока от углов комнаты протяните шнуры. Во всех трех углах приподнимите их на нужное количество сантиметров (как просчитать высоту клона смотрите выше). У вас получится три или четыре треугольника возможно разной величины (в зависимости от места расположения сливного трапа в помывочной).
Чтобы кладка была правильной, начинать можно с основания большего треугольника. То есть от той стены помывочной бани, которая шире.

Берем первую плитку, наносим на неё клей и укладываем по центру самого большого основания. В стороны от этой кладём нужное количество целых плиток. Каждую подгоняем киянкой в соответствии с установленными уровнями.
Следующий ряд целых плиток будем класть по типу кирпичной кладки, то есть вперевязку. Таким образом нужно провести кладку всего треугольника целыми плитками.
По этому же принципу можно производить облицовку пола в районе оставшихся треугольников.
Оставшиеся необлицованные места пола нужно будет отделывать резаным кафелем. И подгонять каждый кусочек придётся в соответствии с необходимыми параметрами.
Теперь даём облицовке просохнуть в течение суток.
Напоследок наносим затирку и обрабатываем силиконом стыки плитки и стен. Затираем швы.