Металлочерепица – листовой кровельный материал с профилированием, выполненным способом холодного давления. Металлочерепица используется не только при строительстве кровли, но и в процессе производства сейфов и защищенных входных дверей. В чем ее плюсы и какой она бывает?
Классификация по цинковому покрытию
Цинковое покрытие является первым защитным слоем, нанесенным на поверхность листов металлочерепицы. Оно способно защитить материал от коррозии не хуже верхнего полимерного слоя, действует в паре с ним и обладает большими возможностями.
Существует три класса цинкования:
- III класс. На поверхность металла наносится 80-140 г/м2 цинка. Слой относительно тонкий, обеспечивает эксплуатацию в течение 5-10 лет
- II класс. Вес цинкового покрытия увеличивается до 140-180 г/м2. Продолжительность службы материала возрастает до 25 лет. Металлочерепица этого класса является наиболее востребованной из-за оптимального сочетания эксплуатационных качеств и цены
- I класс. Обладает самым толстым слоем цинка, вес которого составляет 180-275 г/м2. Обеспечивает наиболее длительную службу (до 50 лет). Рекомендуется для регионов с агрессивным воздействием атмосферы — приморских районов, мегаполисов или промышленных городов с большим содержанием смога или других химических соединений в составе атмосферы
Приобретая материал, следует проверять наличие сертификата, поскольку визуально соответствие заявленного и реального класса цинкования никак не определить. Обилие некачественного и несертифицированного кровельного материала вынуждает предпринимать защитные меры.
Классификация по покрытиям
Необходимость нанесения дополнительного полимерного слоя обусловлена не только желанием разнообразить цветовую гамму материала и придать ему большую декоративную ценность, но и стремлением
защитить слой цинка от окисления. Он также подвержен этому процессу, хоть и в меньшей степени. Существует несколько типов покрытия, различающихся по химическому составу:
Полиэстер
Листы металлочерепицы с полиэстерным защитным слоем встречаются на прилавках чаще всего. Это один из видов полиэфирного покрытия, обладающего удачным сочетанием эксплуатационных качеств.
Полиэстер устойчив к перепадам температуры, выдерживает нагрев до 120°С, слабо реагирует на УФ лучи. В состав полиэфирных красок вводят специальные добавки для повышения устойчивости к истиранию.
К недостаткам полиэстера относят неустойчивость к щелочным компонентам, которые могут быть в дождевых водах некоторых регионов. Кроме того, покрытие имеет способность накапливать статический заряд, что приводит к увеличению напряжений между основой и покрытием, создает возможности для образования коррозии. Это ускоряет отслоение покрытия, сокращая срок службы материала.
Полиуретан
Покрытие, обладающее повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам. Кроме того, полиуретановый защитный слой не реагирует на растворители, УФ-излучение или воздействие температур. Состоит из двух компонентов — базы и отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.
Основным достоинством полиуретанового защитного слоя является эластичность, компенсирующая температурные расширения и не позволяющая материалу отслаиваться при появлении вибрации. При таких достоинствах, материал с полиуретановым покрытием преимущественно находится в среднем ценовом диапазоне, что увеличивает его популярность.
Пластизол
Покрытие на основе поливинилхлорида (ПВХ). Отличается большой толщиной, что способствует высокой сопротивляемости внешним нагрузкам и температурным воздействиям.
Основным достоинством пластизола является способность восстанавливать монолитную структуру слоя при появлении микротрещин. За счет большой толщины появляется возможность нанесения рельефа, повторяющего поверхность кожи или иных материалов. Существуют различные формы реализации покрытия — матовые, глянцевые, тисненые и т.д.
Покрытие PVDF
Материал состоит из 70% поливинилденфторида и 30% акрила. Покрытие способно успешно противостоять всем внешним воздействиям как атмосферного, так и механического характера. Не реагирует на влагу, устойчиво к многократному замерзанию и размораживанию.
Обладает высокой стойкостью к действию химических веществ — морской соли, кислотным или щелочным компонентам, атмосферным агрессивным веществам и смогу. Может выдерживать нагрев до 120°С и воздействие ультрафиолета. К недостаткам можно отнести слабую адгезию к металлической основе — нанесение материала производится на промежуточный слой грунтовки.
Рабочие инструменты
Для работы понадобятся: шуруповерт с битой под кровельный саморез, режущий инструмент, специальная рейка для соблюдения одинакового расстояния между обрешеткой, рулетка, отбивочный шнур, маркер, герметик, молоток.
Профессионалы не рекомендуют применять для резки листов болгарку, поскольку она сожжет края разреза, может оставить на поверхности следы от горячей окалины. Впоследствии это приведет к коррозии металла.
Виды по размерам и толщине металла
Толщина металла находится в пределах 0,4-0,6 мм. Чем толще металл основы, тем длительнее срок службы, материал жестче и прочнее. Отсутствие подвижности продляет жизнеспособность полимерного покрытия, которое не испытывает нагрузок вибрации или угрозы отслоения.
Ширина листов стандартизирована для большинства видов материала и составляет 1180 мм. Длина листов имеет массу вариантов в пределах 1,5-6,5 м.
По степени защищенности от коррозии лидирует сталь марки KS D 377 с алюминиево-цинковым защитным слоем весом 50 г/м2. Несмотря на такое, на первый взгляд тонкое и несостоятельное покрытие, материал имеет весьма продолжительный гарантированный срок службы и способен противостоять коррозийным процессам намного сильнее, чем обычные виды оцинковки. Выбирая материал, следует обращать внимание на марку стали основы. Если в документах указана сталь KS D 377, значит, металлочерепица качественная.
Геометрия профиля и глубина стельки
Профиль металлочерепицы является преимущественно декоративным элементом. На механические свойства листов влияет само наличие рельефа, в особенности — присутствие продольной и поперечной штамповки, увеличивающей жесткость во всех направлениях.
Эстетическая составляющая кровельного покрытия не менее важна, и производители, понимая это, постоянно предоставляют новые виды рельефа. Рассмотрим их внимательнее:
Монтеррей
Монтеррей —
наиболее популярный среди пользователей вид рельефа металлочерепицы. Он очень близок к форме натуральной (штучной) черепицы, поэтому полотно покрытия с профилем Монтеррей выглядит естественно и привлекательно. Существуют варианты профиля с симметричными и несимметричными волнами.
Каскад
Профиль Каскад занимает особое место среди видов металлочерепицы из-за своей четкой и строгой формы. Он имеет строгие прямые линии и
напоминает плитку шоколада. Полотно кровельного покрытия выглядит весьма привлекательно и своеобразно. К достоинствам профиля можно отнести большую ширину монтажной площадки, увеличивающую возможность экономного раскроя. Удобен при оформлении сложных конструкций крыши.
Модерн
Модерн является
ответвлением формы волны Монтеррей. Он отличается более резкими изломами ребер листа. В остальном профиль близок к основным вариантам рельефа классических разновидностей металлочерепицы, имеет стандартные размеры листа и монтажных участков.
Видов профиля металлочерепицы много и постоянно появляются новые варианты. Перечислять их полностью нет смысла, поскольку они не имеют принципиальных отличий и являются вариантами одного и того же рельефа.
Последовательность монтажа стропильной системы под металлочерепицу и настила кровли
Если стропильная система будет устанавливаться на только что возведенный дом, а на балках перекрытия еще не настелен пол, то перед началом работ, для удобства и безопасности их выполнения необходимо устроить временный настил из досок.
Последовательность монтажа стропильной системы под металлочерепицу может несколько разниться, но всегда состоит из следующих основных этапов.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
| Первым шагом на стену строения настилается гидроизоляционный материал. Обычно для этого выбирается рубероид, который закрепляется на мастику или просто укладывается «насухую». Гидроизоляция монтируется только на кирпичные или каменные стены, на деревянные ее не укладывают. | |
| Мауэрлат может закрепляться к стене двумя способами. В первом варианте — на резьбовую шпильку, вмурованную в армирующий бетонный, проходящий по верху стены пояс. В этом случае гидроизоляция и мауэрлат надевается на нее сверху. Для этого в брусе просверливаются отверстия диаметром, превышающим диаметр шпильки на 2÷2,5 мм. | |
| Другой вариант — крепление производится распорными анкерными болтами. Под них высверливается отверстие необходимого диаметра – прямо через брус мауэрлата в бетонный пояс обвязки. После установки анкера затягиваются, чем обеспечивается надежная фиксация мауэрлата на стене. | |
| Сверху мауэрлата, после его закрепления, могут остаться торчащими концы шпилек или анкерных болтов. Чтобы они не создавали помех при дальнейшем монтаже стропильных ног, их рекомендовано срезать с помощью шлифмашинки. Следующим шагом на мауэрлате производится разметка, по которой будет производиться врезка стропильных ног. | |
| На подготовленных по длине стропилах, производятся запилы, которые углубляются в доску на не более, чем на ⅓ ее ширины. Этим вырезом стропильная нога должна плотно встать на внешний край мауэрлата. | |
| Если предполагается произвести жесткое крепление стропильных ног к мауэрлату, то по разметкам на брус можно прикрутить по два металлических уголка, между которыми и будет зафиксировано с помощью саморезов или сквозного болта стропило. Однако, процесс окончательного закрепления следует проводить уже после того, когда пара будет соединена в коньковой части. | |
| Вместо жестко фиксирующих уголков для фиксации стропил к мауэрлату может быть использовано скользящее крепление, которое сохранит конструкцию крыши от деформации при усадке стен дома, так как у стропила будет возможность смещаться, компенсируя эти колебания. Такой подход чаще всего применяется в том случае, если стены представляют собой деревянный сруб, дающий на первых порах сильную усадку. | |
| Следующим шагом пара стропил примеряется, подгоняется и закрепляется в коньковой части одним из вышеописанных способов. Их скрепление можно произвести после установки на мауэрлат или же на земле, а затем поднять и установить в намеченное для них место. Обычно сначала монтируются крайние пары, граничащие с фронтонами, а затем между ними натягивается шнур, который обозначит линию для остальных стропильных пар. | |
| После того как все стропильные пары будут выставлены и временно зафиксированы на мауэрлате в нижней части, их необходимо жестко скрепить коньковым прогоном, который монтируется под соединенными стропилами. Каждая из стропильных ног (пар) закрепляется к прогону с двух сторон металлическими уголками. | |
| После достижения необходимой жесткости верхней части системы, стропильные ноги прочно закрепляют к мауэрлату. Затем, в нижней части конструкции на каждую из стропильных пар устанавливаются затяжки. После этого на них определяется середина, к которой будет фиксироваться стойка, подпирающая конек. С обеих сторон стойки закрепляются подкосы — они также придадут этим своеобразным стропильным фермам необходимую прочность и устойчивость. | |
| Стропильные фермы в сборе можно изготавливать и на земле, а затем в готовом виде поднимать на высоту и устанавливать по разметкам. Но в этом случае в одиночку с работой не справиться, поэтому будут нужны несколько помощников. Готовые фермы должны иметь достаточную жесткость, чтобы при поднятии их на стены они не деформировались. Поэтому, их надежно укрепляют стойками, бабкой и откосами. Каждая из ферм после поднятия на высоту выставляется и временно закрепляется к мауэрлату доской-подпоркой. После связывания ферм продольными прогонами эти подпорки можно будет убрать. | |
| Следующим шагом стропила удлиняются кобылками, которые сформируют свес (если, конечно, карнизный свес заранее не закладывался в длину стропильных ног). | |
| Далее на стропильную систему настилается гидроизоляционная мембрана. Если она приобретена в рулонном варианте, то ее настил начинается от карниза, продольными горизонтальными полосами. Каждое последующее верхнее полотно укладывается на нижнее с обеспечением нахлеста на 100÷150 мм. Фиксируется материал к стропилам с помощью степлера и скоб. Если применяется диффузная мембрана, необходимо следить за правильностью ее положения – сторона с маркировкой должна смотреть в сторону улицы. Сверху гидроизоляции, также к стропильным ногам, саморезами прикручиваются рейки контробрешетки, которые прижимают мембрану, а также задают необходимый вентиляционный зазор над ней. | |
| Следующим шагом рекомендовано оформить конструкцию кровельного свеса. Для этого на торцевые стороны стропил закрепляется ветровая доска. Сверху нее, на стропила и контробрешетку, монтируется первая рейка обрешетки. | |
| На первую доску обрешетки, на расстоянии в 1000 мм друг от друга, или под нее на стропильные ноги сразу закрепляются держатели для желоба водостока. Затем на первую доску обрешетки рекомендовано установить ветровую металлическую планку, которая защитит древесину от попадания на нее влаги. | |
| Затем, на стене отбивается линия, по которой закрепляется брус. На него и на нижний торец ветровой доски закрепляется материал обшивки. При этом не забывают оставлять зазоры для вентиляции или же встраивают в сплошную обшивку перфорированные софиты. | |
| Далее на контробрешетку закрепляются доски обрешетки. В схемах обычно проставляется расстояние между серединами соседних досок. Здесь нужно обратить внимание на то, что расстояние между карнизной доской обрешетки и последующей несколько меньше (на 25-30%), чем между теми, что закрепляются выше. Для облегчения работы можно изготовить калибровочные рейки нужной длины, с учетом шага и ширины доски обрешетки – так дело пойдет намного быстрее. Рейки укладываются на стропильные ноги с двух сторон доски обрешетки, доска устанавливается но ним – и можно сразу начинать крепление ее саморезами (гвоздями). | |
| Следующим шагом производится укладка и крепление металлической черепицы. Работа может осуществляться двумя способами, в зависимости от размера листов материала. Если листы имеют небольшую высоту и должны быть уложены в несколько рядов, то их монтаж производится от карниза. Сначала укладывается внахлест на одну волну и закрепляется листы первого ряда. Затем внахлест на установленную ширину, в зависимости от черепичного рельефа, на нижний ряд листов монтируется второй ряд материала. Причем, монтаж каждого ряда производится с одной и той же стороны ската. Так устанавливаются все ряды металлочерепицы до конька. При этом нужно учитывать, что на коньке должен образоваться зазор между двумя крытыми скатами размером в 50÷70 мм – он необходим для вентиляции кровельного «пирога». | |
| Если листы металлической черепицы покрывают скат по всей длине от конька до карнизного свеса, то монтаж будет проходить гораздо легче. Первый лист материала укладывается и выравнивается по краю ската, затем закрепляется. Следующий лист монтируется внахлест на первый на одну волну – и так производится установка всего остального покрытия. В этом случае на коньке также оставляется зазор для вентиляции. | |
| С торцевой стороны скатов, по завершению монтажа металлической черепицы, закрепляются ветровые планки. Они укладываются внахлест на кровельный материал на 100÷120 мм. | |
| Завершающим этапом работ производится монтаж конькового элемента, на внутренние края которого закреплен воздухопроницаемый уплотнитель. Могут применяться и иные коньковые элементы, но главное, чтобы обеспечивалась свободная вентиляция подкровельного пространства. | |
| Закрепление всех металлических элементов на обрешетке осуществляется с помощью специальных саморезов, имеющих резиново уплотнительное кольцо под пресс-шайбой. Подобные саморезы с шестигранной головкой на 10 производятся в различных цветах, поэтому будет совсем несложно подобрать их под выбранный оттенок металлической черепицы. | |
| После того, как кровельный материал закреплен, можно, не боясь дождя и не торопясь, переходить к монтажу утеплительного материала. Чаще всего для чердачного помещения используется минеральная вата, лучше всего – базальтовая, как наименее гигроскопичная. Маты укладываются между стропил, и толщина утеплителя должна быть такого же размера, как и высота бруса стропильных ног или же на 5÷8 мм меньше. При необходимости (по результатам проведенных расчетов) может использоваться и двухслойное утепление. При этом после укладки первого слоя термоизоляции монтируется обрешетка перпендикулярно стропилам, между направляющими которой уже укладывается второй слой. | |
| Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану, начиная от пола и постепенно поднимаясь вверх. Если пароизоляционный материал приобретен в рулонах, то его настилают внахлест на 150÷200 мм. Все стыки в обязательном порядке герметизируются специальным водостойким скотчем, чтобы не оставлять лазеек для проникновения влаги изнутри. | |
| Далее, пароизоляция фиксируется рейками, которые закрепляются на стропила. На эти контррейки впоследствии монтируется обшивка чердачного помещения — это может быть пластиковая или деревянная вагонка, листы гипсокартона или фанеры (ОСП). Если планируется монтировать материал обшивки вертикально, то сверху уже закрепленных контрреек устанавливают горизонтальную обрешетку. Одним словом, направляющие обрешетки должны быть перпендикулярны направлению отделочного материала – возможны разные варианты, зависящие от количества слоев утеплительного материала и конечной ориентации направляющих элементов. Но в любом случае между пароизоляционной пленкой и отделкой оставляется зазор хотя бы 10÷15 мм. |
Подытоживая публикацию, можно резюмировать, что возведение стропильной системы – очень непростой процесс, как в расчетах, так и в практическом монтаже. Поэтому при малейших сомнениях в собственных возможностях его лучше доверить специалистам с большим опытом в данной работе. Только в этом случае крыша будет прочной и надежной.
В завершение – интересный видеосюжет про монтаж двускатной стропильной системы именно под металлочерепицу.
Виды красителей лицевой поверхности
Использование разных красителей позволяет расширить ассортимент металлочерепицы, предоставить массу вариантов декоративного оформления кровли в соответствии со вкусами и предпочтениями пользователей. Рассмотрим наиболее заметные и популярные из них:
Блестящий и матовый полиэстер
Покрытие обозначается буквами PE или MPE (матовый полиэстер). Наиболее распространенный вариант, недорогой и не имеющий большой толщины — 25 микрон. Матовый вариант толще — 35 микрон. Это достигается за счет матирующих добавок, в основном используется тефлон. Имеется масса вариантов цвета, но покрытие неустойчивое, быстро выгорает и не используется для отделки крыш престижных домов.
Пурал
Полиуретановый краситель способен сохранять свои рабочие качества в температурном диапазоне от -60°С до +100°С. Слой покрытия имеет толщину от 50 микрон и способен служить до 30 лет. Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Стоимость покрытия несколько выше, чем у полиэстера.
Пурекс
Специализированное покрытие, разработанное финскими химиками. Предназначено для использования в условиях Севера, низких температур и невысокого уровня ультрафиолета. Обладает высокой пластичностью даже при самых низких температурах, что делает краску устойчивой к температурным деформациям. Срок службы, заявленный производителями, составляет 50 лет.
Kami TerraPLEGEL
Композитное покрытие, состоящее из двойного слоя полимерного покрытия и наружного слоя кварцевого песка. Материал имеет самую высокую стоимость и уверенно лидирует среди альтернативных вариантов по всем позициям — устойчивость к атмосферным проявлениям, температурным и химическим воздействиям. Слой песка на поверхности способствует увеличению шумоизоляционных свойств покрытия, так как капли дождя разбиваются о песчинки и не издают такой сильный звук, как при попадании на гладкую поверхность.
Пластизол
Толстая (до 200 микрон) пленка из ПВХ. Позволяет создавать рельефное покрытие с имитацией фактуры различных природных материалов — кожи, камня, древесной коры и обладает хорошим набором рабочих качеств и выдерживает значительные нагрузки. Высокая пластичность позволяет затягивать возникающие от перепадов температуры трещины.
Существует еще много типов защитного покрытия. Производители из всех стран постоянно увеличивают их число и качество, представляя пользователям новые варианты поверхности металлочерепицы.
Как правильно выбрать черепицу?
При выборе металлочерепицы важно обращать внимание не на стоимость материала, а на важные критерии и степень их соответствия вашим требованиям. Рассмотрим основные параметры кровли:
- Цвет. В этом плане выбор полностью субъективен. Если оттенок не играет для вас большой роли, выбирайте среди четырех универсальных цветов: коричневый, графитовый, зеленый и шоколадный. Практика показывает, что эти оттенки органично смотрятся с любым фасадом. Если хотите поэкспериментировать с дизайном, вам доступны десятки различных тонов.
- Покрытие. Может быть матовым либо глянцевым. Разница между этими вариантами заключается не только в том, как будет выглядеть кровля, но и в ее эксплуатационных свойствах. Так, матовая металлочерепица в основном более долговечная и устойчивая к отрицательным внешним факторам за счет дополнительного слоя защитного покрытия.
- Профиль. В отличие от предыдущего параметра, тип профиля не влияет на свойства кровли. Он определяет внешний вид крыши, а также то, насколько легко будет ее устанавливать. Дело в том, что сложные профили при монтаже могут потребовать дополнительно обрезать листы. Это не только растягивает установку, но и увеличивает расход металлочерепицы.
- Толщина. Для домов, расположенных в умеренном климате, рекомендуется покупать листы толщиной от 0,45 до 0,55 мм. Если здание находится в регионе с суровым климатом, лучше не экономить и купить еще более толстую металлочерепицу. Особенно это важно, если в местности, где располагается дом, нередко бывает град, сильные дожди и снегопады.
Чего точно не стоит делать, так это откровенно экономить на металлочерепице. В конечном итоге это приведет к необходимости замены кровли уже через несколько лет после установки крыши.
Рекомендации по выбору металлочерепицы
Выбирая материал, обычный пользователь в первую очередь рассматривает его декоративные качества. Это важный фактор, но не следует забывать о технических характеристиках материала, поскольку они способны многое сказать о предстоящем сроке службы и сохранении внешнего вида.
Необходимо обращать внимание на следующие показатели:
- толщина цинкового слоя. Минимальная толщина — 80 г/м2, максимальная — 275 /м2. Чем больше толщина слоя, тем надежнее защита металла от коррозии
- тип покрытия. Наиболее распространенный вариант — полиэстер, но его качества несколько уступают другим видам
- толщина металла. Чем она больше, тем устойчивее металлочерепица к механическим воздействиям, например, при монтажных или ремонтных работах
- производитель. Известная и солидная фирма заботится о качестве своей продукции, гарантирует качество и долговечность, чего нельзя сказать о неизвестных изготовителях кровельного материала
- гарантийный срок. Его величина косвенным образом свидетельствует о свойствах и качестве материала
В случае появления сомнений следует проконсультироваться у продавца и попросить предоставить сертификаты на продукцию. Если сертификат отсутствует, следует поискать другие магазины.
Сравнение с другими материалами
Несмотря на многообразие твердых и мягких кровельных материалов, металлочерепица все же остается крайне востребованным вариантом. Это обусловлено рядом ее преимуществ перед конкурентами. Так, по сравнению с мягкой битумной кровлей металлочерепица более прочная и устойчивая к негативным факторам среды, пожаробезопасная, а главное – куда более дешевая.
Металлическая черепица превосходит еврошифер (он же ондулин) по сроку службы в среднем на 10 лет. Она дольше сохраняет оттенок, а цветовая гамма гораздо разнообразнее, чем у ондулина.
Металлочерепица превосходит и ряд твердых кровельных материалов, среди которых есть и ее прообраз – керамическая черепица. Керамику металл превосходит по прочности, долговечности, простоте монтажа и неприхотливости к условиям эксплуатации, стоимости.
Срок службы
Большинство производителей устанавливают достаточно длительные сроки службы на свою продукцию — 25, 30 или даже 50 лет. Большие сроки пока никто не может подтвердить, но практика показывает заметное несоответствие с заявленными и реальными показателями. Причинами этого принято считать сложные климатические условия, ошибки монтажа или эксплуатации, приобретение поддельного материала.
Для увеличения срока службы материала необходимо изначально покупать качественное покрытие и соблюдать все рекомендации изготовителей относительно технологии монтажа. Это поможет максимально продлить время эксплуатации металлочерепицы.
Выполнение кровельных работ
Монтаж металлочерепицы необходимо производить, следуя общим правилам, основные из них представлены ниже:
- Установку начинают с конька крыши. Проверяется положение первого листа — он должен выступать относительно карниза на расстояние порядка 5 см.;
- Каждый последующий лист монтируется поверх предыдущего;
- После установки трех листов, производиться контроль на параллельность карнизу;
Это лишь самые общие моменты, естественно, что прежде чем сделать кровлю, вам придется в полной мере проштудировать соответствующую литературу или обратиться к специалистам.
Шумоизоляция
Одним из общепринятых недостатков металлической кровли (не только металлочерепицы, но и профнастила или профлиста) является сильный шум во время дождя. Проблема решается только установкой теплоизолятора, который параллельно выполняет функции шумоизолятора.
Других вариантов решения проблемы нет. Оптимальный вариант, хоть и самый дорогой — использование жидкого пенополиуретана, который наносится непосредственно на кровлю с внутренней (чердачной) стороны. Применение обычных материалов несколько в плане шумоизоляции несколько хуже, но вполне допустимо.
Полувальмовые крыши
Эффектная полувальмовая кровля из металлочерепицы изумрудно-зеленого оттенка красиво сочетается с кремово-розовой штукатуркой на фасадах дома.
Кровля из металлочерепицы с покрытием «под бронзу» — эксклюзивный вариант кровельного настила для загородной усадьбы.
Фото: iix32.ru
Если стены загородного дома окрашены в бежевый оттенок, то кровля более темного, коричневого тона будет смотреться наиболее выигрышно.
Металлочерепичная крыша нейтрального серого цвета — лучший выбор для домов, построенных из терракотового и красного кирпича.
Производители в Подмосковье
Московский регион имеет довольно много производственных организаций, занятых изготовлением металлочерепицы. В данном вопросе региональная принадлежность материала большого значения не имеет, гораздо важнее технология и материалы, используемые при изготовлении. Современное оборудование позволяет получить качественный продукт независимо от того, где оно установлено.
Продукция мастеров из Подмосковья имеет устойчивые параметры, широко востребована на рынке из-за сбалансированной стоимости и качества. Мы работаем с металлочерепицей М28 УНИКМА и являемся сертифицированными специалистами и победителями турнира кровельщиков УНИКМА-2018.
Монтаж ендовы
Крепление планок осуществляют с нахлёстом в 20-40 см. При этом двигаться необходимо от карниза к коньку. Конец нижней карнизной планки оформляется под бортик. Возле конька на последней планке делается уплотнение.
Листы металлочерепицы, подходящие к ендове, обрезаются примерно на 7 см от оси уложенной планки. Сама ендова фиксируется саморезами, обрезанный край металлочерепицы крепится в местах соприкосновения с планкой.
Возможно декорирование краев обрезанного метталлочерепичного листа при помощи специальных накладок. Последние укладываются, начиная снизу кровли, нахлест должен составлять примерно 10 см. Накладки препятствуют задуванию снега под срезы листа, упрощают скатывание воды в ендову.
