Как утеплить подоконник деревянного или пластикового окна

Чем утеплять подоконник

Выявив причину продувания окна, можно приступить к ее устранению. Для этого необходимо запастись материалами, которые надо использовать для работы. Монтажная пена может прекрасно послужить для утепления подоконника. Герметик (лучше акриловый) необходим для заполнения швов, если есть продув. При усадке откосов понадобится обычная сухая смесь штукатурки.

Материалы для герметизации окна — монтажная пена, акриловый герметик, сухая штукатурка

Признаки износа уплотнителей

В среднем уплотнители служат до пяти лет. Если появились следующие признаки, стоит произвести срочную замену:

• в доме стало более шумно, посторонние звуки с улицы слышны более отчетливо, чем раньше;
• на окнах появляется конденсат, наледь, видны следы плесени;
• пыль на подоконниках стала скапливаться в большом количестве, ее приходится вытирать чаще, чем раз в три-пять дней;
• в комнате неуютно, гуляют сквозняки и слышно, как задувает ветер;
• при визуальном осмотре заметны трещины и деформация материала;
• уплотнитель стал твердым;
• заметна неоднородность оттенка уплотнителя.

Износ уплотнителя

Как утеплять

Не секрет как утеплить подоконник пластикового окна. Утеплить щели и место продува под полотном допустимо без демонтажа, если нет необходимости в этом. Нужно заменить просевшую со временем пену и расслоившийся герметик. Удалить старую пену и забить нишу под подоконником новым слоем монтажной пены. Образовавшиеся маленькие щели заполнить герметиком. Такой способ утепления подходит в том случае, если продув обнаружен только под подоконником. Если дует между подоконником и рамой или из других его частей, то следует прибегнуть к демонтажу.

В каких случаях это актуально

Утепление стен изнутри безусловно позволяет повысить теплотехнические показатели дома. Но это нетрадиционная технология, ведь обычно стараются делать наружное утепление. Однако есть такие ситуации, когда другого выхода нет.

Внутренняя теплоизоляция рекомендуется только тогда, когда невозможно провести наружное утепление

Также вариант актуален для многоквартирных домов. Он помогает не только повысить комфортность жилья, но и предотвратить появление таких неприятностей, как плесень или грибок.

Демонтаж подоконника

Перед работами определяем материал, из которого изготовлен подоконник. Принцип работ и набор инструментов зависит от материала. Для демонтажа пластиковой конструкции потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Зубило
• Молоток
• Ножовка мелкозубчатая
• Нож

Для демонтажа подоконника из дерева дополнительно потребуется стамеска и ножовка по дереву.

Демонтаж пластикового подоконника

Первый способ

Демонтируем пластиковый подоконник для утепления и изоляции щелей

Перед тем как производить работы, рекомендуется застелить пол пленкой, так как работа предусматривает большое количество пыли и строительного мусора. Этапы демонтажа:

1. Снять обои со стены под окном, предварительно смочив водой.
2. Подбивая зубило молотком, сбить штукатурку под окном, оставив небольшое пространство. Рекомендуется оголить основание стены.
3. Чтобы отделить полотно от откоса, отбить штукатурку в месте соприкосновения боковин подоконника с откосом. Получается углубление, которое позволяет снять нижнюю часть оконной конструкции без помех.
4. Срезать слой монтажной пены.
5. Медленно потянуть подоконник на себя, опуская немного вниз, извлечь его из ниши.

Второй способ

1. Отбивать штукатурку не требуется. Ножом, имеющим длинное лезвие, аккуратно срезать монтажную пену под подоконником и слой герметика по бокам откосов.
2. Высвободив закрепляющие элементы, можно аккуратно вытащить полотно, потянув его к себе.

Демонтаж деревянного подоконника

1. Сначала определить способ крепления подоконника. Если он прикреплен к стене, то, ударив молотком снизу, ослабить крепления.
2. Потянуть на себя, приложив немного усилий.
3. По периметру можно сделать пропилы, если не получается вытащить подоконник сразу.
4. После снятия подоконника можно обнаружить стекловату. Ее необходимо убрать.

Для дальнейших работ требуется вычистить пыль, мусор с проема. Хорошо поможет жесткая щетка.

Выбор материала

Технология позволяет использовать разные виды утеплителей. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Чаще всего используют следующие варианты утепления стен изнутри:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол (типа «Пеноплекс»);
• минвата;
• плиты из древесного волокна.

Пенопласт

Пенопласт стоит недорого и обладает хорошей эффективностью. В большинстве случаев будет достаточно 5 см для обеспечения комфортного микроклимата. Он позволяет выполнить работы быстро, без сложной обработки и дополнительного инструмента.

Пенопласт — недорогой и эффективный теплоизолятор

Но этот материал обладает существенными недостатками:

• низкая прочность;
• горючесть;
• плохая паропроницаемость – пенопласт способен превратить дом в настоящий парник.

Чтобы избежать последнего прогноза, потребуется устройство принудительной вентиляции. Такие мероприятия потребуют дополнительных финансовых и трудовых затрат. Читайте подробную статью об утеплении пенопластом изнутри.

Экструдированный пенополистирол

Ближайшим родственником пенопласта стал экструдированный пенополистирол (типа «Пеноплекс»). Он очень похож внешне, но имеет оранжевую окраску вместо белой. Также стоит отметить, что он обладает большей прочностью и долговечностью. Но такие недостатки как горючесть и плохая паропроницаемость никуда не делись. Такое утепление стены не даст ей дышать и потребует устройства дополнительной вентиляции.

Ознакомьтесь с информацией по утеплению стен «Пеноплексом» изнутри.

Пеноплекс прочнее пенопласта и служит дольше
Можно ли выполнять внутреннее утепление с помощью пенополистиролов? Да, можно. Но нужно подготовиться к негативным последствиям и вовремя их устранить. Такой вариант больше подойдет для кирпича или легких бетонов. Дерево для стен обычно выбирают именно за его способность дышать. Пенопласт или пеноплекс с легкостью перекроют воздушные потоки и сведут на нет все преимущества древесины.

Минеральная вата

Такой утеплитель получил широкое распространение. Он стоит сравнительно чуть дороже, зато обладает высокой паропроницаемостью. Рекомендуется выбирать базальтовую минеральную вату, которая выпускается в жестких плитах. Она проста в монтаже, не горит, обладает достаточно высокой прочностью.

Но располагать утепляющий слой внутри комнаты следует осторожно. Этот материал обладает низкой влагостойкостью. Вата отлично впитывает воду, после чего практически перестает выполнять свои прямые функции. Для надежной защиты от влаги следует предусмотреть пароизоляцию со стороны теплого воздуха и гидроизоляцию со стороны холодного.

Пароизоляционные и гидроизоляционные материалы традиционно выпускаются в двух формах: пленки и мембраны. Первые обладают низкой паропроницаемостью. Самый дешевый пример — обычная полиэтиленовая пленка. Для того чтобы не перекрыть движение воздуха внутри стен, рекомендуется выбирать современные мембраны. Читайте пошаговую инструкцию по утеплению стен минватой изнутри.

Древесноволокнистая плита

Стены дома можно утеплить с внутренней стороны мягкими плитами ДВП. Вариант не гарантирует того, что в будущем не появятся трудности, перечисленные ранее, но обладает следующими преимуществами:

• хорошая теплоизоляция и шумопоглощение;
• непривлекательность для насекомых и грызунов;
• хорошая устойчивость к влаге и перепадам температур;
• простота обработки, можно использовать любые инструменты;
• несложный монтаж;
• удобство для прокладывания проводки.

ДВП устойчива к перепадам температур и повышенной влажности

Определение проблемы

Не всегда можно уверенно определить место продува. Если понятно, что воздух проходит именно от нижней части окна, то найти микрощели визуально не всегда представляется возможным.

На помощь придут спички. Если пронести пламя по всей нише, можно понять, где есть щели.

Заделываем места продува

Запениваем пространство под подоконником

Для работы понадобятся материалы: пена, грунтовка, герметик; инструменты — монтажный нож, шпатель. Чтобы заделать большие щели и трещины, рекомендуется воспользоваться монтажной пеной. Она помогает утеплить место под подоконником. «Запенить» стыки основания и рамы окна и ниши. Мелкие щели заделать герметиком (преимущественно акриловым). Основание обработать грунтовкой. Иногда для выравнивания основания рекомендуется нанести одним слоем шпаклевку, предварительно выставив два маячка по уровню.

Замена резинового уплотнителя – одна из самых «раскрученных» тем в сфере оконного ремонта. По популярности она сравнима, пожалуй, только с пресловутой «регулировкой окон на зимний режим». Если вы читали мои статьи ранее, то не будете удивлены скептическому отношению к данным манипуляциям в целом – ибо, без понимания причин, ни то, ни другое не является панацеей от продуваний, промерзаний и сквозняков.

Тем не менее, иногда замена уплотнителя на окнах действительно нужна. В первую очередь, это касается условно «старых» конструкций – прослуживших 10, 15 и более лет с момента установки. Эластичность оконной «резинки», и, следовательно, ее способность «держать» тепло, со временем постепенно снижаются. А если в помещении производились ремонтные, штукатурные работы, то срок службы уплотнителей может сократиться в разы.

Содержание: Нужна ли замена уплотнителя на окнах? Как проверить, «устала» ли резина Какие бывают оконные уплотнители? Стоит ли использовать «универсальные резинки» на окно Как определить, какой уплотнитель подходит для ваших окон Резина KBE Типы, внешний вид и особенности Резина REHAU Внешний вид и особенности Резина VEKA Внимание! Уплотнители VEKA и специфика их замены Как подобрать на окно резиновый уплотнитель? Подбор типа, цвета и длины уплотнителя Замена уплотнителя на окнах Удаление старого, и установка нового уплотнителя Нюансы процесса и «лайфхаки» Особенности замены коэкструдированных уплотнителей Что это такое, и можно ли это сделать самому Последний штрих Доводка окна до «кондиции»

Как же определить, требует «резинка» на ваших окнах замены, или нет?

Косвенно это можно сделать «органолептическим» методом – то есть, визуально, и на ощупь. Уплотнитель в хорошем состоянии, имеет более-менее одинаковую высоту по всему периметру, мягкий и упругий, нормально держится в углах и пазу. При этом он без проблем может быть выдернут, и вставлен обратно на свое место (за исключением коэкструдированного). Очень старая резина – жесткая, сплющенная, иногда даже рвется при попытке демонтажа.

Между тем, не слишком хорошо выглядящая «резинка», на деле может прослужить еще не один год. Так что, самым надежным критерием для принятия решения о замене оконного уплотнителя, является несомненное и явное продувание в притворе, при правильно установленных и полностью поджатых цапфах прижима. Створка и рама, разумеется, не должны иметь прогибов и перекосов (а это не сложно определить, с помощью обычного карандаша). Конечно, можно заменить уплотнитель на окнах и в качестве превентивной меры – не дожидаясь, что старая резина «откажет» в сильные морозы.

Решили – меняем! А на что?

Если вы планируете заменить оконный уплотнитель самостоятельно, для начала следует определить производителя (то есть название) пластикового профиля. Да и за мастерами нужен глаз да глаз – многие из них используют для всех окон только один вид резины. Как правило, это уплотнитель KBE 228, или так называемый «универсальный», а случается, что и «лапша» Еврострип, вообще-то предназначенная лишь для врезки в старые деревянные рамы.

Однако, внешне столь похожие друг на друга пластиковые окна, имеют разную форму, глубину и расположение паза под уплотнитель. Производитель рассчитывал профиль исключительно для «своей» резины, с учетом всех его конструктивных особенностей. И если, например, для REHAU уплотнитель KBE худо-бедно подойдет (пострадает лишь внешний вид окна), то для профиля VEKA годится только родная «резинка» – другая не будет в нем нормально держаться. «Универсальный» же уплотнитель для пластиковых окон, появившийся в последнее время в продаже, лишь весьма условно «подходит» к столь разным профилям, и результат получается, обычно, довольно посредственный (по причинам, указанным выше).

Не нужно гнаться за толщиной уплотнителя! Это одна из распространенных ошибок – ведь окно с нештатной, чрезмерно толстой резиной не будет нормально закрываться. Уплотнитель, предназначенный для установки под стекло (стеклопакет), тоже не следует использовать в качестве замены резинки притвора – ни к чему хорошему это не приведет.

Так что определяем название профиля. На некоторых окнах оно напечатано производителем, на других – нет. Смотреть нужно на белой (пластиковой) части, а не на металлической фурнитуре (ее марка не важна при подборе резины). Также можно поискать остатки защитных пленок с надписями (часто остаются со стороны улицы), или договора с установщиками.

Весьма условно, можно поделить все многообразие оконных «резинок», устанавливаемых в притвор, на 4 основных группы.

1) Типа KBE. 2) Типа REHAU. (я пишу «типа», поскольку данные уплотнители подходят как к оригинальным профилям, так и к их многочисленным аналогам, или клонам). 3) VEKA. 4) Все остальные.

Почему я разделил их именно так, «обидев» множество известных и достойных марок? Все просто, именно эти «резинки» обычно всегда есть в наличии в свободной продаже, при этом продаются на метраж, и в случае необходимости вполне подойдут на большинство окон других производителей – нужно лишь правильно их подобрать. К тому же, значительное количество современных профильных систем, являются частичными или полными копиями тех же KBE и REHAU.

Даже если вы зададитесь целью найти родной уплотнитель на свое эксклюзивное окно, и в итоге найдете, покупать для этого минимум 300 метров резины на оптовом складе, мягко говоря, нецелесообразно. Держать большой ассортимент невыгодно и для ремонтных компаний, поэтому в подавляющем большинстве случаев, вам в окна, по-умолчанию, «вкатают» все тот же уплотнитель KBE.

Уплотнительная резина окон KBE и их аналогов

Уплотнители KBE встречаются двух видов – 227 и 228. Их основное отличие – воздушная камера у 228 резины, что придает ей большую эластичность. В качестве «ремонтной» и универсальной, чаще всего используется именно она. Главный признак KBE-шной резины – «ступенька», соответствующая форме паза в пластиковом профиле, что обеспечивает ей правильную посадку. «Ножка» тонкая, и достаточно длинная.

Уплотнительная резина окон REHAU и их аналогов

У резины REHAU нет воздушной камеры, зато есть сразу два «лепестка» уплотнения, которые не спутаешь ни с чем. По одному этому признаку можно с большой вероятностью сделать вывод, что перед вами профиль REHAU или его аналог. Резина и на раме, и на створке одинаковая.

Многие заменяют уплотнитель REHAU на резину KBE, мотивируя это ее большей шириной, и наличием воздушной камеры. Однако, внешний вид таких окон ухудшается – резинка выступает за край створки, образуя «траурную кайму», которая у оригинала отсутствует.

В большинстве случаев, необходимости такой замены вообще нет – нужно лишь выровнять створки, и родная резина REHAU прослужит еще много лет. Целесообразна такая «рокировка», лишь при серьезных «косяках» монтажа или производства окон, и тогда более широкий уплотнитель KBE поможет перекрыть щели между створкой и рамой.

Уплотнительная резина окон VEKA

Уплотнитель VEKA самый широкий из троицы. Большая воздушная камера с лепестком, «ножка» короткая и толстая. Затолкать этот уплотнитель в другие профили очень сложно, а чужой в нем будет, наоборот, болтаться. Поэтому, если видим синий ромбик с надписью VEKA на окне – ищем родную резину!

Будьте внимательны! Главная особенность замены уплотнителя в профиле VEKA – разный тип (толщина и форма) резинок окна, на раме и створке! Очень часто недобросовестные или неопытные «мастера» устанавливают в них один и тот же (створочный) уплотнитель, что приводит к чрезмерной нагрузке на фурнитуру, и, как не парадоксально, к продуванию! Дело в том, что при такой замене, более толстая створочная резина, находясь в раме, «отжимает» от нее притвор, и окно вскоре снова начинает дуть, а ручки перестают нормально закрываться. Вот так, за свои же деньги, можно запросто получить кучу проблем на ровном месте.

Подбор уплотнителя для замены

Если профиль окна неизвестен, проще всего поступить следующим образом – вставить рядом с «родной» резинкой, кусок нового уплотнителя. Вы можете перед покупкой, попросить у продавца маленький кусочек резины для примерки, обычно никто не отказывает. Главное, чтобы она хорошо держалась, совпадали ширина, высота и положение «лепестка» – тогда можно смело менять старую резину на новую. Попробуйте, для начала, заменить уплотнитель на одном окне, и если результат вас устроит – меняйте на остальных.

Цвет уплотнителя – однозначно рекомендую черный. Дело в составе резины – цветные (белые, серые) уплотнители часто имеют в своей основе пластик, а не каучук. Соответственно, их эластичность резко снижается в морозы, да и срок службы у черных ЭПДМ уплотнителей намного выше. Неоднократно сталкивался со случаями продувания окон VEKA с серой резиной, и свиста окон REHAU с белой.

Определяем количество заменяемой резины

Здесь все просто, рулеткой замеряем периметр створки, и, в случае одинакового уплотнителя с рамой, умножаем на два (для двухконтурных окон). Стоит взять на метр-другой больше – ведь натягивать резину недопустимо, лучше пусть останется немного лишней.

Как заменить резиновый уплотнитель на окне?

Для начала, разумеется, нужно вытащить старую резину. Поддеваем ее чем-нибудь, и тянем – она должна без особых проблем выйти из паза (за исключением очень старых окон, когда приходится вынимать ее буквально по кусочку). В верхней части, обычно, уплотнитель склеен (и клея часто не жалеют), поэтому тут можно помочь процессу с помощью ножа, которым удаляем все остатки, в том числе внутри паза. Из-под верхней петли, резину просто выдергиваем. И выбрасываем.

Далее, в процессе замены надо вставить новую резинку в установочный паз, той же стороной. Лучше начинать с верхней петли, из-под которой мы так лихо ее выдернули. Как же уложить под нее уплотнитель – ведь на , а уж потом навешивают петли?

Нужно ли снимать створку и петли? Нет, все гораздо проще, чем кажется.

Если перед вами поворотно-откидное окно, следует найти так называемый блокиратор, и при открытом окне повернуть ручку вверх, в положение «откинуто». Таким образом, открыв окно одновременно в два положения, вы получаете возможность свободно проложить уплотнитель под верхней петлей. После замены резины, точно таким же образом, ручка возвращается обратно.

Для поворотной створки, нужно сначала добраться до винта регулировки прижима верхней петли к раме, и максимально ослабить его.

Без этого, протянуть уплотнитель под ней очень сложно, и некоторые горе-мастера просто обрезают резинку возле петли, что категорически недопустимо.

Для облегчения проталкивания резины, можно срезать ее на острый угол. Не забудьте отрегулировать прижим петли заново, иначе из угла окна будет дуть.

Теперь переходим к процессу «заправки» уплотнителя в паз. На производстве, где зарплата сборщиков зависит от скорости работы, резину «тянут», прижимая ее к пазу – это существенно быстрее, чем «вталкивать» ее, прижимая без растяжения. Но такой способ чреват последующим сокращением растянутого уплотнителя, что наблюдается повсеместно – резина, через некоторое время, слезает с углов. Именно поэтому на заводе уплотнитель всегда склеивают – чтобы он не расходился еще и в стыке.

Наилучший вариант действий, при замене оконной резинки – комбинации из «вталкивания» и «растяжения». Это значит, что если вы вталкиваете резину пальцами, то обязательно нужно ее разгладить, а если тянете – обратным движением снять излишнее натяжение (главное, чтобы при этом не образовались складки).

На углах необходимо уложить уплотнитель ровно, при необходимости убрав ножом заусенцы пластика (на производстве часто этого не делают – некогда!).

Правильно выполненные углы выглядят, я бы сказал, красиво.

Стык – всегда должен быть сверху, и клеить уплотнитель нет необходимости – достаточно оставить лишний сантиметр резинки, и она сама себя прижмет.

А если у вас окно с коэкструдированным уплотнением?

Экструдирование уплотнителя вместе с профилем – это технология, призванная упростить и удешевить процесс производства пластиковых окон. Уплотнение и пластик составляют единое целое, что позволяет существенно сократить количество рабочего персонала. Но, как обычно, дешево – хорошо не бывает, и если для штапика такое вполне приемлемо, то для створки (где уплотнитель постоянно работает на сжатие) – не очень. Ведь такая «резинка» окна – обычно и не резина вовсе, а тот же самый модифицированный пластик. В странах с умеренным климатом это не проблема, а вот на русском морозе такой уплотнитель быстро «дубеет», вызывая в зимнее время шквал звонков разгневанных клиентов. Нередко, дуют совсем новые окна!

Разумеется, большинство крупных производителей предусмотрело и возможность замены коэкструдированного уплотнителя на обычный. Просто сама процедура существенно сложнее, так как нужно не только вырвать (приложив существенные усилия!) старую резину, но и зачистить углы, профрезеровав в них канавки. Для этой операции я рекомендовал бы все же, найти опытного мастера по ремонту окон (тем более что, для замены такого уплотнителя, обычно приходится полностью снимать створку с петель).

Уплотнитель заменен. Но это еще не все!

Вы успешно справились с заменой «резинки» окна, но вот беда – ручка стала плохо закрываться? Новый уплотнитель, конечно, более упругий, чем старый, но дело не только в этом. Скорее всего, вы забыли отрегулировать окно обратно на «летний режим». Я рекомендую, «раз и навсегда» установить заводское (среднее) положение цапф, или даже минимальное. Так уплотнитель на окне прослужит значительно дольше. После этого, нужно обязательно смазать фурнитуру, и саму ручку. Как говорится, почувствуйте разницу!

Вот теперь можно расслабиться, и поздравить себя с успехом!

Поклейка термопленки

В кирпичном доме или в любом другом окно может давать холод от самого стекла. Чтобы устранить эту проблему, мало навесить плотные шторы на карниз. Попробуйте наклеить на стекло термоплёнку. В её состав входят редкоземельные металлы и сплавы серебра и никеля. Они не пропускают холодный воздух. К тому же термозащитная плёнка немного тонирует стекло. Так что заглянуть внутрь комнаты снаружи будет сложнее. Это особенно актуально, если вы живёте на первом этаже.

Утепление стен дома изнутри – обоснование работ

Главная причина утепления стен дома изнутри заключается в создании комфортных температурных условий для постоянного проживания в доме. В старом фонде и кирпичных зданиях особенно в ночное время при резком падении ртутного столба на термометре происходит ускоренное остывание воздуха внутри строения. Это очень ощутимо утром. Чтобы просыпаться не от замерзания, нужно создать условия для снижения теплопотерь. Одним из эффективных решений задачи является теплоизоляция.

Вторая причина заключается в перепадах влажности. От большой разницы в температурах, особенно возле мостиков холода и в областях с плохим проветриванием, происходит образование конденсата. Тот же результат — следствие промерзания стен. Любая влага при длительном воздействии на материал оказывает разрушительное действие. Также конденсат создает благоприятную обстановку для появления и размножения плесневых грибков.

Качественное утепление стен дома изнутри позволит значительно сократить потери тепла

Если каменные дома избавить от биологического поражения относительно несложно, то деревянные постройки от длительного «заболевания» страдают вплоть до полного разрушения. Здесь только замена частей конструкции. Человек в любом случае страдает от грибка.

Изоляция откосов

Изолировать откосы нужно тогда, когда есть щели, пропускающие воздух и влагу. Материал для этих целей используют тот, который прост в монтаже, а также долговечен и безопасен. Такие свойства имеет обыкновенный пенопласт. Он является одним из самых простых и удобных гидро- и теплоизоляционных материалов.

Процесс изолирования откоса пенопластом выглядит так:

• Обработка всей поверхности откоса антисептической грунтовкой, удаление излишков пены.
• Нанесение на откос штукатурного раствора с использованием специальной лопатки, разравнивание поверхности полутерком.
• Повторная обработка поверхности грунтовкой после полного высыхания штукатурного слоя.
• Вырезание кусков пенопласта, обработка их наждачкой.
• Намазывание пенопласта клеем, прикрепление его к поверхности.
• Обработка пенопласта штукатуркой.
• Нанесение грунтовки на высохшую поверхность.

Выполнить изоляцию откосов самостоятельно не сложно, если приобрести материалы хорошего качества и заранее узнать, в каком порядке следует выполнять работы. В результате качественно проведенной герметизации через оконный проем не будет поступать холодный воздух, а значит, помещение станет более комфортным для проживания.

Причины возникновения сквозняков

Также следует владеть основной информацией о причинах возникновения сквозняка. Владея основными знаниями, можно в будущем избежать подобных неприятных ситуаций.

• Допуск ошибок в процессе монтажа окна. Одна из самых частых проблем, связанная с низкой квалификацией мастера-установщика. Если сквозняк возник сразу после установки, то необходимо обратиться в эту монтажную компанию еще раз и потребовать исправления недочетов. В случае монтажа пластиковых окон своими руками необходимо проверить правильность установки и исправить все ошибки.
• Усадка грунта под домом и, как следствие, перекос окон. Редкая проблема, возникающая у жителей новых домов.
• Некачественные материалы и производственный брак. Попытка сэкономить на цене стеклопакетов может стать причиной плохой герметичности окна, но от бракованных деталей не застрахованы даже владельцы дорогих окон. Если позволяют условия покупки, воспользуйтесь возможностью возврата всего комплекта или только бракованных частей.
• Физический износ запирающих частей окна и уплотнителя. Очень частая проблема владельцев окон, долгое время использующих их без замены.
• Нарушение правил использования и ухода. Со временем уплотнитель может потерять свои свойства. Чтобы этого не случилось преждевременно, необходимо его мыть и обрабатывать смягчающими веществами. Например, глицерином.

Если детально оценить все причины возникновения сквозняков и утечек тепла, то можно разделить их на две категории по возможности устранения – с помощью мастеров по установке окон и самостоятельное решение проблем.

Услугами профессионалов лучше всего пользоваться для решения таких проблем:

• При выявлении проблем с окном в течение гарантийного периода. В это время компания-установщик несет полную ответственность за его функционирование. Самостоятельное вмешательство в конструкционные особенности может стать причиной отказа в дальнейшем гарантийном обслуживании.
• Требуется выполнение высотных работ снаружи. В таких условиях вероятность получить травму сильно повышается, и лучше доверить выполнение подобных работ профессиональным работникам.
• Выявление производственных дефектов в течение гарантийного периода.
• Замена некоторых деталей конструкции, требующая наличия определенных инструментов и навыков работы с ними.

Если же работы производятся изнутри, то большинство из них можно выполнить самостоятельно.

Уход за уплотнителями

За всеми изделиями необходимо ухаживать, чтобы продлить их срок службы. Процедура ухода простая не особо трудоемкая.

Желательно дважды в год (перед зимним сезоном и, соответственно, перед летним) очищать не только оконные рамы, но и уплотнители, не применяя для этого агрессивные химические средства. После очистки уплотнители стоит протереть насухо, а затем нанести защитное средство, в состав которого входит силикон. Также можно использовать глицерин или вазелин (кроме EPDM). Это необходимо для поддержания эластичности материала.

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей

Смазка уплотнителей

Совет! Если в помещении проводятся грязные ремонтные работы, лучше не открывать настежь окна, чтобы пыль и частицы строительных смесей не оседали на уплотнителях.

Цены на различные виды силиконовых смазок для резиновых уплотнителей

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей

Сложности и ошибки

При утеплении панельных стен, начинающие ремонтники часто допускают следующие ошибки:

1. Приступают к выполнению работ в холодное время года.
2. Не уделяют достаточно внимания качественной подготовке стены.
3. Неправильно наносят клей (на плиты по периметру его наносят в виде полос шириной около 4 см, а по остальной поверхности – точечно).
4. Оставляют швы между утеплителями пустыми.
5. Монтируют утеплитель на непросушенную стену.

Последствия ошибок

Ошибки, допущенные в процессе утепления стен, приводят к серьезным последствиям:

• Если стены холодные, либо они плохо подготовлены, то клей между утеплителем и стеной быстро высохнет, что ухудшит его сцепление. В результате вся конструкция получится ненадежной, возникнет вероятность размножения плесени и грибка.
• Если клей на утеплитель будет нанесен неправильно, произойдет деформация материала, с его изгибом в ту или иную сторону.
• Если швы между плитами не будут заполнены герметиком, в стене образуются мостики холода, через которые будет уходить теплый воздух.
• Если стена будет влажной, то в ближайшее время под утеплителем появится грибок.