Дом из кирпича - 100 фото подробной инструкции и описание основных этапов строительства

Построить дом из кирпича своими руками вполне возможно, но это достаточно сложный и длительный процесс. Здесь важно строго соблюдать строительные технологии, чтобы обеспечить высокую прочность, долговечность и теплоизоляцию. Кирпич до сих пор остается одним из лучших строительных материалов за счет экологичности, прочности, высоких теплоизоляционных характеристик и эстетичности.

На фото дома из кирпича можно наглядно ознакомиться с примерами таких зданий, их конструктивными особенностями и технологиями строительства.

Материалы и инструменты

Для сооружения кирпичного дома необходимо обзавестись такими инструментами:

строительный уровень;
строительный молоток;
приспособление для расшивки швов;
УШМ;
отвес;
шнурок для контроля уровня;
бетономешалка;
нивелир;
кельма;
лопата.

К основным материалам можно отнести:

кирпич;
цемент;
песок;
пластификатор (можно заменить жидким мылом);
фанера или доски для сооружения опалубки;
утеплительный материал (экструдированный пенополистирол, минвата и т. п.);
известь;
арматурные прутки;
гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид).

Наружная отделка здания

Для внешней отделки здания использовался сайдинг. Он монтировался с вентиляционным зазором 25 мм. Также на этапе наружной отделки выполнена пристройка тамбура. Фундамент под тамбур не монтировался, конструкция установлена на уложенные на землю куски бетона и тротуарные бордюры.

дом обшит недорогим сайдингом фасад дешевого дома пристроили тамбур

Выбор кирпича

Производители выпускают разные серии кирпича, отличающиеся назначением. Чаще всего применяется силикатный белый или красный глиняный кирпич. Возможно сочетание этих двух видов кирпичей между собой.

Облицовка дома кирпичом выполняется специальным облицовочным видом данного материала. Он отличается более эстетичным внешним видом. Для снижения нагрузки на фундамент можно воспользоваться ячеистым кирпичом. Он имеет меньший вес, что позволяет уменьшить нагрузку.

Не рекомендуется использовать б/у кирпич. Он может иметь различные дефекты, что негативно скажется на качестве кладки. Используйте кирпичи без повреждений, имеющие правильную форму.

Монтаж стропил и кровли

По окончанию сборки стен мансардного этажа была установлена стропильная система. Свесы стропил не удлинялись. В качестве обрешетки использовалась доска-дюймовка. Крышу крыли профлистом длиной 4 м.

сборка стропильной системы стропила

профлисты на крыше готовая крыша

Планирование

Существуют разнообразные готовые проекты домов из кирпича. Можно воспользоваться одним из таких проектов, составить собственный или адаптировать готовый под свои потребности. Проект должен предусматривать абсолютно все нюансы – от фундамента до чистовой отделки внутренних помещений и фасада.

Если вы планируете постоянно проживать в доме, стены должны быть достаточно толстыми, для повышения теплоизоляции. Если это небольшой дачный домик для временного проживания, можно выполнить кладку и в полкирпича. Для полноценного же дома рекомендуется кладка в 1,5 кирпича.

Для одноэтажных домов фундамент может быть менее прочным, нежели для многоэтажных. В данном случае внутренние перегородки можно выполнить из ГКЛ, это позволит сэкономить на материалах и ускорить возведение.

Самым надежным считается ленточный фундамент, проходящий под всеми стенами и перегородками. Таким образом стеновая нагрузка будет равномерно распределена по основанию.

Принцип сборки второго этажа

После монтажа обвязки был частично уложен временный пол из необрезной доски и произведена горизонтальная сборка стен и их вертикальная установка. Окна для второго этажа также использовались бывшие в употреблении.

монтаж перекрытий сборка стен второго этажа

подняты фронтоны утепление стен мансарды

мансардные стены подняты

Для повышения звукоизоляции в межэтажном перекрытии на лаги пола под доски стелилось нетканое сукно. Это позволяет частично гасить вибрацию от шагов.

подложка на лаги для уменьшения вибрации

Разметка участка

Предварительно необходимо выполнить разметку участка по грунту. Для этого понадобятся колышки и шнуры. Из них необходимо соорудить разметку всех стен. Разметку необходимо выполнять в реальных размерах. По разметке следует выкопать траншеи для заливки фундамента. Горизонтальность разметки контролируйте строительным уровнем.

Если дом будет многоэтажным, следует сделать достаточно глубокие траншеи – порядка 2 м. Это обеспечит способность фундамента выдерживать высокую нагрузку.

Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Предварительно запланирован фундамент шириной 35 см и высотой над поверхностью земли 25 см и 20 см под грунтом. В качестве армирующего элемента выбрана высечка сечение 2,5х100 мм. Армирование ленты планировалось в 2 слоя, сверху и снизу, по три связанных листа высечки в каждом.

По советам опытных строителей были добавлены вертикальные элементы, а количество связываемых листов увеличено до 5 штук. Дополнительно увеличилась высота фундамента над грунтом и составила 45 см.

армирование высечкой — так делать нельзя!

псевдоармирование фундамент готов к заливке

После заливки фундамента в бетон установлены 20 анкерных болтов для монтажа нижней обвязки.

фундамент залит закладные закладные смонтированы

Опалубка для фундамента

Соорудить опалубку под фундамент можно из досок или фанеры. Она обязательно должна выступать над землей. Выступающую часть опалубки следует укрепить боковыми опорами. В противном случае конструкция разрушится под весом бетона.

В опалубке должны отсутствовать дыры и прочие дефекты. В противном случае через них будет вытекать бетон, что негативно отразится на прочности конструкции.

На низ траншеи следует уложить щебень, камни или песок. Это подушку нужно качественно утрамбовать. Далее соорудите каркас из арматуры по всему периметру будущего фундамента.

Изоляторы ШФ-20Г
Производства пластика для отделки
Чем и как конопатить дом из бруса своими руками: материалы и пошаговые инструкции

Строительство первого этажа

Перед монтажом стен первого этажа установлена и утеплена платформа и проложены трубы для канализации. Низ платформы оставлен открытым, утеплитель зафиксирован за счет закрепленных обрезков досок. В качестве утеплителя платформы использовано 3 слоя пенопласта, толщиной 15 см. Черновой пол выполнен из доски 150х50 мм.

утепление платформы пенопластом

зашит черновой пол

Монтаж стен производился в горизонтальном положении. Между стойками уложен пенопласт и защит фанерой 8 мм, также установлены окна. Окна в проекте использовались б/у. Установка собранной стены в вертикальное положение выполнялась двумя мужчинами. В конструкции стен было решено отказаться от установки укосин. Строитель предположил, что жесткость каркаса будет достаточной из-за обшивки фанерой.

сборка каркасных стен утепление внешних стен пенопластом каркас стены установлены окна стена на временных раскосах

После сборки стен первого этажа выполнялся монтаж внутренних перегородок. В качестве утеплителя также был использовано пенопласт.

внешние стены обшиты фанерой

сборка внутренних стен

внутренние стены подняты первый этаж собран

Заливка фундамента

Строительство домов из кирпича начинается с сооружения фундамента. Последний бывает монолитным или сборным. Монолитный монтируется непосредственно на стройплощадке. Необходимо подготовить соответствующее количество раствора и залить в траншею.

Сборный фундамент монтируется из плит. Для кирпичных домов лучше сооружать монолитный фундамент, он будет надежнее. Но, он не рекомендуется к сооружению на мягкой почве. В данном случае оптимальным решением является фундамент из свай.

После заливки необходимо выполнить уплотнение бетона с помощью глубинного вибратора. Это позволит убрать воздух из структуры конструкции, что положительно скажется на ее прочности. После высыхания фундамента можно приступать к кладке.

Своими руками: постройка коттеджа (105 фото)

Два умельца решили своими руками построить коттедж. И предлагают посмотреть снимки, сделанные с первых дней строительства.

Такой вот дом задумали построить. есть 2 мужика — я и брат, 2,4 млн. денег, 4 мес. на постройку.

эскизный проэкт 1-го этажа. есть участок в Медовке 12 соток со стареньким домиком деревянным. Пол года планировали, считали смету и делали расчеты всей конструкции

копаем траншею под ленточный фундамент шириной 40 глубиной в 80 см. размеры застройки 20.4 м. на 10.8 м объем выкопанного грунта 25 кубов. успели за 4 дня. копали в мае в 2 лопаты. плюс день на разметку и геодезию.

схема армирования. арматура прокладывалась в 2 ряда: нижний в 3 жилы верхний в 2 вертикальные пруты ставились через 1 метр Так как дом 2-х этажный углы были усилены сваями и арматура вязалась внахлест. ушло 5 кг вязальной проволоки.

Бетон заказали, марка 150 фракция 5-20. цена 3000 за куб с доставкой. обзвонили много контор, выбрали оптимальную, оплата по факту доставки.

2 часа непрерывной гребли на лопатах и бетон в канаве. Мужики попались добрые и у них были дополнительные желоба что нам облегчило работу. всего за день приняли 25 кубов. в 3 часа дня закончили. за бетон отдали 75 000 руб. фундамент обошелся в 105 050 руб. Без материала наемные рабочие обойдутся: проэкт и смета 10% от стоимости материала геодезист 5 000р. земляные работы 600р. куб бетон с вязкой арматуры 2 000р. за куб. итого: 225 000р. Так как мы с братом имеем опыт в стройке, весь дом строим сами и нанимать будем только транспорт.

Пока стынет бетон, сразу заложили контур заземления. треугольная траншея со стронами 3 метра и глубиной 70см. в углы вбиты уголки 50х50 и длинной 3 м. сваренные между собой полосой

завозим кирпич. на цоколь необходимо примерно 5 300 остальное пойдет на трубы и столбы с привозом обошелся 50 100 рублей искать где-то дешевле нет смысла т.к. завод у нас один

пока разносим кирпич заказали буровую. скважина вышла дешево потому что вода в медовке очень близко 20 м. стоимость с фильтром ровно 30 000

дополнительно закупили немного инструмента. сварочный аппарат 190А 7 100 маска 500, насос погружной вибрационный с шлангами 2 000. и пленку полиэтилен 25м. нужна чтоб отсечь кирпич от бетона. все по науке. по сумме сейчас затрат 189800

разносили 1.5 дня но реально и за день. помогал нам в этом деле муж нашей сестры. за что ему огромное спасибо. на утро заказали раствор марки 100 1.5 куба

попутно сварили контур заземления и закопали его. На скорую руку соорудили из подручных средств ящик для раствора. не поленитесь укрепите его достойно чтобы не собирать потом весь раствор по участку)))

1 привоз раствора был неудачным. заказывали у частников и остались очень недовольны качеством товара. с привозом 1.5 куба обошелся 4 900 сделали не весь намеченный на день объем т.к. пришлось где-то 0.5 куба выкинуть.

результаты 2 дней кладки. 5 300 реально вдвоем уложить за 3 дня. если уметь это делать если материал хороший ну и погода не подкачает. раствора понадобится около 4.5 кубов. планируем послезавтра добить нулевой уровень и начать прокладывать коммуникации

нулевой цикл закончили. покупаем праймер или битумную мастику и проходим им все внутренние стены.(гидроотсечка) теперь приступаем к системе канализации

на все трубы ушло 6 300 при грамотном расчете собирать их не сложно. для соединения ПВХ труб покупаем специальную смазку.

уклон должен быть не менее 3 мм на 1 метр. в этом нам помог ландшафт нашего участка и особо закапывать их не пришлось. все трубы укладывают на песчаную подушку (постель) горловины труб мы вывели где-то на 6 см. от пола

роем яму под канализационные кольца. мы решали брать 1.5 м. диаметром. закапывать будем 3 кольца. теперь заказываем грунт и засыпаем ноль не доходя до верха 15 см. оставляем столько под песчаную подушку, водоснабжение и черновую стяжку.

итак, преступаем к сливной яме. использовав местность, уклона трубам большего давать не надо. делаем на совесть так чтобы никогда не вызывать ассенизаторов, яму роем большую. закапываем 3 кольца диаметром 1.5 метра и высотой 1 метр. с крышкой, доставкой и люком обошлось 14 200.

рыли 2 дня. грунт был отвратительный почти всю глубину суглинок. глубиной надо выкопать 3.30 м. на фото 2. 60 адская нора вышла.

есть 2 способа рыться сливных ям вручную. 1. когда вы полностью проходите в отвес всю глубину ямы и потом монтируете кольца. есть минус. не все кольца соответствуют своим размерам как у нас и получилось. диспетчер (которая ни….я не знает) дала нам неверные размеры что добавило работы нам на 2.5 часа. суть вот в чем. рыли под диаметр ВНЕШНИЙ 1.5 метра а по факту диаметр вышел 1.7 метра. а это значит что кольца тупо туда не полезут. тут применяется 2 способ 2, когда вы копаете 1 метр. монтируете 1 кольцо поверх него ставите втрое опускаетесь во внутрь ямы и начинаете подкапывать их. под своим весом они сами опустятся. плюс в том что вы не вынимаете лишнего грунта. минус в том что это дико не удобно и медленно трудозатраты при этом максимальные. плюс к этому потом придется смонтировать крышку люка в ручную или вызвать малую механизацию за что придется заплатить. так что 1 оптимальный

обратите внимание, 2 кольцо мы монтировали на кирпичи. это такой хитрый ход чтобы увеличить работоспособность сливной ямы.чтобы нечистоты впитывались в почву не только через дно. некоторые еще делают шурфы (отверстия в нижнем кольце) для увеличения эффективности ямы но есть в этом способе минус. это ослабляет само кольцо. т.к. мы живем в России где практически все делается на от**бись. надежность самое главное. были случаи что кольца попросту ломались в яме. это говорит о том что на заводе их плохо проармировали, а проверить это на месте практически не возможно

кольца смонтировали. приступаем к планировке грунта. его уйдет очень много. помимо того, что мы вынули с фундамента 25 кубов, 5 кубов со сливной ямы и куб с контура заземления нам еще понадобиться 45 кубов грунта. это на вес около 50 тонн под лопату. 5 машин грунта обошлись нам 14 300 + забыл добавить 3 привоза раствора по 4 800 в общем с кольцами, грунтом и раствором вышло 43 400 итого наш расход на данный момент составляет 241 400

сливная яма закончена. дабы все кольца работали полностью, сточная труба должна входить вверх кольца, поэтому пришлось кольца посадить еще на 0.5 м. в землю. трубу подведем позже, потому как будет по участку техника ходить и может раздавить трубу.

завезли пенопласт и профиль для стяжки. по чекам вышло: 8 400 пенопласт и 1 800 профиль и 420 ножницы по металлу. итого 10 720 +5 00 на доп. песок и транспорт. наши расходы всего 257 200 а эта могучая зеленая швабра. самодельное устройство. но очень полезное. пригодится протягивать стяжку. позже покажу вам как. утепляем полы: наш способ самый простой. не требуется вентиляции и дополнительных возможностей утепления куча. минус один. грунта ушло нереальное кол-во порядка 110 тонн!!!!!!участок наш не позволяет использовать технику так что разносили все вручную. это нереально тяжело. 2 способ. укрепить фундамент и смонтировать плиты. надежно со всеми способами утепления проблем не возникнет, но есть минус денег грохните на такую площадь еще порядка 100 тысяч. 3 способ. легкое перекрытие. берем брус или стропилу побольше и перекрываемся. денег стоит минимум. не надо столько грунта но это не надежно, вентиляция и биозашита нужна очень серьезная. для таких площадей не подойдет есть технология заливки бетона на листовой профиль но ее почти что никто не применяет. скорее всего просто пока не освоили. но я такую технологию попробую применить когда буду лить балконную плиту. интерес в том, что при помощи ребер профиля получается великолепная конструкция с минимальными затратами материала, минимальным весом и большой несущей способностью.

тянем воду по дому. все трубы (Холодная вода ГВС,отопление) ребята грамотные и сделали нам скидку, трубы купили немецкого и чешского пр-ва. на память не помню скажу точно потом. вышло ровно 20 000 + 2 700 сварочный подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана.

подача холодной (по советам) сделали 32 диаметра. подачу и обратку ГВС 25 диаметра. обратку делать не обязательно, но учитывая длину труб от котла. она понадобится. иначе открыв кран горячей воды придется долго ждать пока она пойдет. а у меня она постоянно будет у крана.

распаиваем отопление. труба зачистная. что это значит. труба армированная слоем металла, который для пайки нужно счистить. для этого есть такая вот приблуда, что в руках у Максима.

воду распаяли. отопление планируем закончить завтра. завтра наконец то придет материал для стен. залить стяжку думаем во вторник и приступать к коробке.

устанавливаем профиль. он будет нам служить маяком, когда будем лить стяжку. раствор под профиль нужен покруче.

продолжаем. так выглядит точка водоразбора 1-го этажа в котельной. с отоплением пришлось повозиться. все трубы отопления мы спрячем в стены. дабы потом не возникло проблем с подключением батарей подпишите все трубы что откуда идет

завозим гозсиликат на коробку. по смете необходимо 145 кубов. это 4 фуры. т.к фасад будет под фактурную штукатурку, газик надо брать хороший. нашли оптимального поставщика по приемлемой цене. расскажу поподробнее: погода была отвратная. но делать нечего. силикат купили лискинский. много положительных отзывов о нем тем более есть только 2 производителя газосиликата, которые по качеству подходят для кладки на клей (но об этом позже.) ЛГС производят на немецком оборудовании wehrhahn и качество отменное. для сравнения: можно купить х***ю местного изготовления она обойдется 2 400 за куб. но вы потеряете на штукатурке с 2 сторон, растворе и теплопроводности. есть другой — тоже неплохой газик, но стоит дорого. 3 300 без доставки. ЛГС нам с привозом обошелся 3 050 + манипулятор 1 500 за час. разгрузили за 3 часа вдвоем. итого куб до объекта вышел 3180. фура привезла 38 88 кубов. в поддонах — 27 штук. манипулятор попался очень хороший, что не мало важно.

льем стяжку. заказываем пескобетон М150 заказывали там же по расчетам должно хватить 10 кубов. тут пригодится нам та неказистая зеленая швабра. поверье, это лучший инструмент. проверено опытом. совет. укрепите получше раствором профиль иначе его струей собьет или сами впопыхах ногой собьете. а без направляющих залить более-менее нормальную стяжку тяжеловато, тем более на таких площадях. и сапогами запаситесь)))

начали в 10 утра в 4 дня стяжка готова отклонения от горизонта в пределах допуска. все будет финишно выравниваться наливными полами. за стяжку отдали 29 100. завтра приступаем к коробке. ноль полностью закончен. самое трудное позади. учитывая что опыта на двоих у нас 15 лет коробку планируем закончить за месяц.

приступаем к коробке. 1 ряд необходимо пройти на раствор. объясню, зачем 1 ряд кладется на раствор: шов клея составляет от 2 до 5 мм. и как-то воздействовать на блок не получится. таким образом 1 ряд — это последняя возможность исправить все недочеты нулевого уровня, а именно высотные отметки. короче говоря, чтобы у вас стены были все ровные. + на 1 ряду вы еще раз выносите все диагонали и размеры и это последняя возможность сделать дом ровным. если вы вдруг где-то на цоколе накосячили с размерами.

пробуем клей. есть много разных способ чтобы стелить клей. значит есть несколько инструментов для того чтобы настилать клей: обыкновенный шпатель, специальная каретка для клея и ковш для клея. попробовали все кроме каретки. (скажу что устройсво каретки и ее способности мало чем отличаются от обычного ковшика.) шпателем все просто взял, накидал да размазал. Ковш не совсем по размеру подходит а именно его кромки немного меньше размера газика и его емкость оч. маленькая. учитывая что клей-очень липкая хрень он не очень эффективно работает т.к. большая часть клея так и остается в нем. у каретки таже самая проблема будет. так что ее тестировать даже и не буду. все построится дедовским способом)))))))

делаем все по науке. обычный каменцкий молоток не очень подойдет для кладки такого газика. у него очень большая поверхность. (размеры 400х600х250 мм масса 42 кг. офигеть какие тяжелые. к сравнению обычного размера газ весит 27 кг.)

1 ряд разложили. теперь тупо возводим стены. с раскладкой (для каменщиков) замарачиваться нет смысла т.к. через 4 ряда окна, потом перекрывать двери. и вы вряд ли попадете в раскладку, каким бы хорошим не был бы у вас газосиликат.

возводим стены до лесов сколько достаем. вид сзади. я сначала в шоке был от таких размеров. но потом привык. едем дальше.

расскажу немного про подключение радиаторов отопления. было принято решение что трубы по стенам пускать не будем. чисто из-за эстетики. не хочу я клеить обои за трубами) так я вам скажу. поэтому в стене сразу прокладывалась штраба. пом аккуратно из стены выйдут 2 трубы. Цельтесь повнимательнее, трубы должны выйти под окном. Мы заранее разметили еще на ноле окна. когда распаивали отопление.

продолжаю свой рассказ. торец дома. 1 этаж по затратам. фура газика + металл на перекрытия + пиломатериалы + крепеж на крышу + обвязка котла + ворота = 666 700

расскажу немного о перекрытии. закладывали уголок 100х100х7 мм загрунтовали его и в стену. уголок пришлось прятать вот таким образом потому что стены штукатуриться не будут, сразу пойдет финишная отделка.

как-то так))))) завтра едем забирать палки на крышу.

растет домик)

ради шутки решили посмотреть правилом стены и оказалось что руки у нас более-менее из правильного места растут. отклонение на 3 метрах не более 5 мм.

завез половину пиломатериалов. в качестве огне-биозащиты будем использовать медный купорос с бихроматом натрия. проверенное дедовское средство да и дешевое к тому же.

итак. привезли часть леса. стропила, контр обрешетка, мауэрлаты и опорные балки. весь пиломатериал необходимо обработать. смесь применяем проверенную но крайне ядовитую. основной секрет и пропорции не раскрою. оч. дорогая инфа))))

1 этаж готов

раскладываем стропила потолка. каждый конец стропилы обернули рубероидом

крепить его будем шпильками по 50 см. для этого просверливаем пером древесину потом перфоратором проходим еще 20 см. остальную длину шпильки просто забиваем т.к. газосиликат податливый материал.

сложили на скорую руку косоуры. уклон кровли получился 12 градусов. учтите что уклон не может быть менее 5 градусов а если вы крыть надумали черепицей то не менее 22 градусов.

стропильная система закончена. на крышу ушло почти куб стропил. обрешетку и контр обрешетку ставить рано. т.к. не сложена еще труба. завтра сделаем трубу и будем натягивать паро-гидро изоляцию. о ней позже

между делом начали собирать водосенабжение насос «водомет» 60/72 60 см. его длинна и 7200 литров этот насос способен прокачать за час. стоимость потехи 9 000руб. сразу после насоса ставится обратный клапан. а дальше на фитинг прикручивается труба

система подачи воды из скважины. опустили насос в скважину. затем идет 5-ти ходовой штуцер в него вкручивается гибкий шланг на гидроаккумулятор (синий бачек) реле давления манометр и далее в магистраль.

под стропилами крепится опорная балка.

монтируем окно. ничего сложного. сначала вынимаем штапики деревянным бруском. снимаем створку. остается только рама. делаем в ней несколько отверстий под крепеж и вставляем раму в оконный проем. прошу прошения за непрофессиональный инструмент просто поздно было а заняться окнами ну уж очень хотелось))) итак. затянули крышу ютафолом. теперь можно и окна поставить. приобрели вот такие вот окна. с доставкой 13 окон и 2 двери вышли 87 900

выставляем раму по уровню и крепим анкерами, потом запениваем и ждем примерно час. затем вставляем стекла, одеваем фурнитуру и все.

сам монтаж окна. по времени занимает 30 мин. пока пена стынет вставили входную дверь. но про дверь позже. да и фото не сделал.

быстренько сложили перегородку санузла. на самом деле осталось только повесить батареи, свет уже проведен. и можно жить. потихоньку заниматься отделкой.

итак, залили перемычку под гаражные ворота, бетон замешивали вручную где-то 0,3 куба

по возможности занимаемся отделкой. стены достаточно ровные сложили и особо ровнять их не надо. циклюем стены и наносим шпаклевку «

кирпичные стены необходимо штукатурить. выставляем маяки и штукатурим.

занимаемся потолком. крутим обрешетку с шагом 30 см. этого достаточно т.к никакой нагрузки на себя обрешетка кроме ваты не примет. пристреливаем паромембрану изоспан В она необходима для того чтобы при перепаде температур конденсат не оседал на вате.

укладываем мин. вату на потолок. применяйте средства защиты. иначе потом чесаться будете

разрез кровельной системы

забыл выложить. так выглядит крыша сверху. осталось только прикрутить обрешетку и металл.

установили монтажные кольца. и положили 1 слой шпаклевки вообще-то надо сначала проложить проводку а потом уж и шпаклевать. но время поджимает

котел protherm dlo 40. макс. мощность 32 кВт. стоит эта вещь 53 000 с доставкой. просто так его не достать. т.к. он снят с производства но котел хороший многие советуют. тяжелый пи*дец какой. по паспорту 307 кг. под ним залита бетонная подушка 40 см. начинаем подключать.

подключения котла производится трубой диаметром 2 дюйма. трубы оч серьезные и паять их нужно только вдвоем. вкручиваем комбинированную муфту в котел предварительно смазав ее пастой для резьбовых соединений. крутилось с трудом. сломали 2 газовых ключа)))

вот так выглядит дом со стороны огорода. теперь можем ломать старый домик ибо на его месте пора закладывать входную группу.

наконец-то разобрались с установкой еб*чих ворот. по части установки нас сразу же обманулис высотой притолоки. поэтому изобретали.

собственно крепление ворот

перекрытие 1-го этажа. стропила также обернуты рубероидом с концов.

бетон застыл, столбы сложены. завтра ставим опалубку и льем пол балкона. литье будет необычное. по Орловской технологии

прошу прощения с порядком фот напутал))))) итак. разломали часть старого домика. он нам мешает строить входную группу. заливаем бетон под столбы. процедура таже. копаем яму, вяжем арматуру и льем. ничего сложного.

итак. расскажу вам про «орловское» литье этот метод мы впервые встретили в Орле в командировке. суть его в том что вместо того чтобы собирать опалубку из фанеры досок и струбцин используется профиль. вещь эта достаточно прочная и способна с минимальной опорой нести не себе большие нагрузки.

еще один Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень., расход бетона минимальный. тем самым уменьшается вес и нагрузки на опоры.

так выглядит балконная плита снизу. цена вопроса такого изделия всего 4 000 по трудозатратам 2 дня. если собирать обычную опалубку уйдет не менее 4 дней

фасад готов)))))

вообщем коллекторная группа почти готова.

для знатоков между делом подводим электричество к дому. питающий кабель брали с запасом. АВВГнг 4х25 промышленные масштабы)))) кабель гильзуем и закапываем к траншею. по науке засыпаем песком и прокладываем тревожную ленту.

второй этаж закончен. начинаем франтоны

ставим вешку натягиваем шнуры выполняем подрезку.

так выглядит труба ее назначение объяснять не буду.

фронтоны закончены. столбы входной группы закончены. окна стоят батареи распаяли.

коробку закончили, окна поставили трубы из крыши вытягивать не стали. на следующий сезон перенесли

свес крышы решили сделать 50 см. т.к длина ската 6 40 получилась а длина стропилы всего 6 00 свес пришлось наращивать. Стропила ставили через 50 см.

пристрелили пленку. в этот раз попробовали изоспан. пленка намного толще и прочнее чем мегафлекс.

двери купили так чтобы не мучиться)))) метровые. любой шкаф с роялем пройдет)))))))

такие дела. с момента начала, до этого состояния у нас ушло ровно 4 мес.)))) и 2 млн денег

весь фасад не получается сфотографировать, но всеже. надо ломать старый домик но времени и сил нету))))

вот такой вот вид со 2-го этажа. его специально сделали пониже 1-го для уюта. распаиваем батареи

опять-таки все коммуникации прячем в полы и стены

собственно чердачное помещение. распорки на стропила ставить пока не стали. материал есть но надо затапливать дом чтобы сушился а для этого надо постелить вату на чердак

сезон подходит к завершению многое успели, многое еще предстоит сделать но это на следующую весну.

все зарешетили и устанавливаем леса для монтажа кровли.

пускаем отопление, по непонятным причинам 1 насос не справился пришлось добавить второй. пуск прошел удачно, но так как котел твердотопливный и площади огромные, котел так сжирает дрова что первое время придется подежурить около него в качестве качегара. жечь очень много всего начиная от поддонов и заканчивая старым домиком.

накидали времянок на насосы и розетки в каждую квартиру по минимуму

заканчиваем обрешетку. скоро будет металл

наконец-то пришел металл на крышу. по площади получилось 329 кв.м. с доставкой саморезами и упаковкой металл вышел 103 000. металл monterry norman

Источник: myflonyan

Сооружение стен

Строительство начинается с выведения углов. От правильности укладки первых кирпичей зависит равномерность и прочность всей конструкции. Необходимо контролировать ровность стен с помощью отвеса и строительного уровня.

Достаточно прочно натягивайте строительный шнур, прогибов быть не должно, от этого зависит соблюдение уровня. Каждый кирпич необходимо подгонять мастерком.

После завершения основной кладки необходимо отделать внешнюю часть облицовочным кирпичом, если не будет применяться другой вариант отделки. Швы между кирпичами нужно расшить.

В процессе кладки обязательно всегда делайте перевязку, в противном случае пострадает прочность и долговечность конструкции. Заблаговременно предусмотрите все проемы под окна и двери.

Не стоит стремиться выложить все стены в один заход, дайте раствору застыть, это важно для достижения высокой прочности конструкции.

Флизелиновые обои горячего тиснения: плюсы +и минусы
Заборы-жалюзи: что это такое и в чём их преимущества
Анализ цен конкурентов. Основные этапы, методики и сервисы

Особенности планировки дома

Усилиями двух мужчин был построен дешевый дом для постоянного проживания с пристроенным гаражом. Изначально в проекте гараж не был предусмотрен и пристраивался после завершения дома.

готовый каркасный дом пристроенный гараж

В целом проект по мере обсуждения изменился по совету других строителей и просьбам супруги. Первоначально планировка дома включала в себя 6 помещений на двух этажах.

В ходе строительства решено оборудовать два санузла, при этом на первом этаже туалет и ванна должны быть раздельными. Также изменилась площадь гостиной и расположение лестницы. Относительно начального проекта гостиная была слишком узкой и вытянутой. Лестница также планировалась неудобной и крутой. После изменений эти недостатки устранены.

планировка дома 6 на 6

Фото домов из кирпича

Особенности лестницы и ее монтаж

Расположение лестницы в проекте вызвало множество споров. Изначально ее расположение предполагало излишний упор в потолок мансарды. После изменения расположения и конструкции лестницы она выполнена без площадки с небольшим поворотов.

Лестница выполнена из досок 50х150 мм., ширина ступени 30 см. Монтаж лестницы производился после черновой отделки первого этажа. Под верхним пролетом оставлено место для оборудования там туалета. Согласно личным ощущениям лестница получилась удобной и компактной.

лестница на второй этаж своими руками пространство под лестницей на второй этаж зашито

монтаж перил лестница

Как сделать проект – подготовительные этапы создания чертежа

Первым делом учитывается предназначение будущей постройки: станет она местом для загородного отдыха или же постоянным жильем. До того как начать составление проекта следует учесть количество и потребности всех людей, для проживания которых предназначается здание. Личные предпочтения оговариваются предварительно. Рекомендуется выбирать тихое место вдали от проезжей части. Постройку жилья разделяют на этапы, с соответствующей фиксацией в разделах проекта.

Сначала создается эскизная часть. Потом архитектурный и конструктивный разделы. Следом за ними готовятся инженерно-технические ведомости и далее наступает очередь создания чертежей для отделочного/дизайнерского раздела насчет соответствующего этапа работ. Перед созданием основного эскиза следует делать наброски. Потом же на базе главного чертежа дома рисуются более подробные. Они и станут основой для отображения еще более детальной планировки.

Сопутствующая документация к проекту и строительным чертежам

В проекте содержатся ведомости об этапах строительства и проведении отдельных видов работ. Генеральный план и подробные чертежи пополняют объясняющими таблицами и различными приложениями. Кроме отдельных планов, учитывающих личные предпочтения и особые потребности, понадобятся обязательные документы с ключевыми данными. В их числе — документация со списком отделочных и стройматериалов, информацией об их типе, документы с описанием инженерных решений, сведения о финансах и технических аспектах.

Понадобятся данные о высоте, площади, массе и объеме в кубометрах (кубатуре). Обязательно составляется описание функциональности здания. Это касается и документации с архитектурно-конструкционной оценкой. На основании проекта принято организовывать процесс, включающий определенную последовательность строительных работ и сопутствующие финансовые расходы.

В архитектурном паспорте содержатся:

Копия лицензии проектировщика;
План и схематические изображения кровли в разрезе;
Поэтажные планы;
Расцветка наружных стен;
Пояснительная записка.

Что входит в структуру проекта дома

До начала самостоятельного составления проекта необходимо понять его роль, в первую очередь предназначение каждого раздела. Подробный план является, главным образом, руководством по проведению разных видов работ, согласно существующим нормам и личным предпочтениям. Документ наделен контролирующей функцией: за расходом материалов, затратами и качеством работ. В план здания вносится размер помещений и проемов, расположение лестниц, конфигурация кровли, фундамента, подвала, этажей и мансарды.

Разделы проекта условно делятся на две подчасти: архитектурно-строительную и инженерно-конструкторскую. В первую из них входят чертежи фасадов и подробные архитектурные схемы. Там обязательно указываются параметры длины, расстояния, интервалы, параметры сечения, площадь и объемы помещений и узлов. Что касается второй части, то в нее собирают чертежи вентиляционной, отопительной, канализационной и водопроводной систем, а также схему электросети.

В проект входит и сметная документация, без которой не удастся оформить дом как недвижимость!

Перечень обязательных архитектурных чертежей дома с размерами

В их число входят архитектурно-строительные эскизы:

план первого этажа;
второго этажа;
подвала и мансарды (если имеются);
стропильной конструкции;
поперечных и продольных разрезов.

Архитектурные эскизы предусматривают нанесение точных параметров, общих характеристик жилого здания, вспомогательных построек, частей сооружений и отдельных конструкций. Планы составляются для каждого этажа, с четким обозначением функциональной роли, будь то жилое, техническое, хозяйственное или складское помещение. На бумагах указываются площадь и все линейные размеры.

Местонахождение окон и дверей с соответствующими размерами, интервалами и расстояниями наносятся сюда же. Понадобится и план каркасной конструкции крыши. При этом отображают все стропилины и другие элементы системы. К чертежу следует приложить таблицу со спецификацией деталей этой конструкции. План кровли формируется отдельно, с указанием габаритов и углов. Отображается также местоположение люков, дымоходов, вентиляции и люкарн. Дополнительно составляются схемы разрезов пространственных зон — от основания до крыши. Требуется по меньшей мере 5 таких чертежей, выполненных с разных сторон.

Чертежи дома в сечении и изображение фасадов с разных сторон

Чертежи сечения бывают поперечного, продольного и вертикального направления. Они предназначаются для определения высоты комнат на разных этажах, величины заглубления цоколя или подвала, углов наклона различных частей крыши. Создание проекта невозможно без эскизов всех фасадов. Для дома обычной конфигурации это чертежи 4 разных сторон: парадной, задней и торцевых. Таким образом, к документации добавляются следующие листы: Лицевой фасад, Задняя сторона здания, Боковой фасад № 1, № 2. Дополнит эти сведения таблица со спецификацией разных элементов, в т. ч. окон и дверей.

Схемы сторон дома являются своеобразным соответствием упрощенного плана дома и первоначальных набросков. Именно поэтому составление простых планов через компьютерные программы не вызовет затруднений даже у тех, кто не пользовался ими раньше. Проектирование, однако, требует привлечения специалистов в разных направлениях в строительстве. Принципиально важное значение имеет внешний вид фронтального фасада. Его следует дополнительно обсудить.

В схемах уточняются параметры, форма, способ открытия и количество составных элементов столярных изделий.

Конструктивный раздел: как нарисовать чертежи и схемы отдельных элементов

Конструктивный раздел включает в себя подробные описания на схемах с измерением в миллиметрах. Он пополняется как общими планами, так и отдельными рисунками разных элементов. В их число входят лестничные клетки, фундамент, перекрытия, элементы стропильной системы. Для проекта следует указать особенности материалов и изделий по каждому узлу. В чертеже фундамента отображаются параметры укрепительных конструкций, расположение в почве и материалы для проведения работ. План фундамента представляется общим рисунком и чертежами продольного и поперечного сечений.

Некоторые типы чертежей предусматривают разрезы плит перекрытия в 2 плоскостях на разных отметках: +0,00, +3,00 и +6,00. Сложные узлы прилегания конструктивных деталей указываются отдельно. По всем узлам приводятся расчеты относительно статичности и прочности. В раздел добавляют таблицы с описанием особенностей и алгоритмов использования перекладин, арматурных прутов и железобетонных деталей.

Инженерно-технический раздел: чертежи комнат и коммуникаций

В данный раздел входят схемы электрооборудования, канализации, водоснабжения, отопительных систем, а также объяснения расчетов. Спецификация отдельного оборудования отображается в виде таблиц-расшифровок. Инженерно-техническая часть должна содержать ведомости о частях здания и об отдельных и автономных системах внутри построек. Чертежи водопровода включают в себя схему расположения коммуникаций на всех ярусах и в подвале. Канализационная система отображается по аналогичному принципу. Часто два этих подраздела объединяют.

В инженерную часть добавляется аксонометрическая схема установки систем водообеспечения (по горячей и холодной воде). Электрический проект должен содержать показатель расчетной мощности здания, чертеж разводок осветительной и силовой сетей. Монтажный раздел заполняется общей и поэтажными схемами. К технической части проекта также относится информация о расположении электрической и газовой установок и схема устройства громоотвода.

Система охранной сигнализации в чертежах плана дома

Перед самостоятельным проектированием дома нужно предусмотреть использование охранной сигнализации. В данном случае требуется разработка отдельного проекта. В основе системы сигнализации лежит структурная сеть приспособлений для организации разных уровней защиты объектов. Эффективность работы должна быть одинаковой по всей территории.

Проект создается в соответствии с ГОСТом и СНиПом и остальной регламентирующей документацией. При этом берутся во внимание такие факторы, как функция помещения, площадь объекта, его конструктивные особенности, вариант сигнализации (бывает беспроводной и проводной). На плане строения нужно обозначить схему охранной сигнализации. На нее наносят датчики разбития стекла, движения, открытия, а также сирену, считыватель и зону обнаружения движения. Проект сигнализации проверяется и утверждается уполномоченными организациями. Затем создаются подробные схемы.

Компьютерные программы для проектирования домов

Проектировать дом можно с помощью приложений:

Google SketchUp;
VisiCon;
FloorPlan 3D;
CyberMotion 3D-Designer 13.0;
Home Plan Pro;
AutoCad;
Дом-3D;
Envisioneer Express.

Данные инструменты предназначены для моделирования трехмерной архитектуры, в т. ч. одноэтажных и двухэтажных домов, дач, коттеджей. В качестве дополнительной функции программы позволяют производить виртуальную расстановку предметов мебели. Специальные плагины и расширения данных приложений осуществляют визуализацию объектов. Благодаря данной опции можно смотреть, как строения выглядят сверху, в разрезе, под углом. Кроме того, моделирующие приложения позволяют работать со слоями.

Модели можно в любой момент отредактировать, а также покрутить вокруг своей оси или увеличить для просмотра наименьших деталей. Для хранения разных проектов предусмотрены библиотеки, в которых можно быстро и легко просматривать объекты. Современные программы позволяют создавать также динамические элементы. В интернете доступны платные и бесплатные приложения и онлайн-ресурсы для проверки особенностей конструкций при максимально реалистичных параметрах.

Что учитывать при составлении схемы дома

Чтобы составить план, необходимо определиться с этажностью здания, вариантом крыши, экстерьером, включая количество оконных проемов, балконов и лоджий. Следует предусмотреть возможность обустройства террасы и мансарды. Все эти элементы нужно отображать в продольном и поперечном разрезах, вместе с конструктивными качествами и нужными материалами. Учитываются особенности участка под дом, в том числе расположение, ориентацию по сторонам света, рельеф, особенности почвы. От них зависит оптимальная внутренняя планировка, в первую очередь расположение помещений. Количество и конфигурация комнат подбирается с учетом количества жильцов и возраста каждого из них.

Главным приоритетом при составлении схемы является функциональная полезность. Следует также предусмотреть помещения для размещения строителей и других работников. На плане желательно оставить место про запас: когда-то оно может «заполниться» дополнительным гаражом или гостевым домиком.

Некоторые функциональные элементы, которые лучше предусмотреть заранее:

мастерская;
кабинет;
оранжерея;
зимний сад;
сауна;
бассейн;
тренажерный зал.

Большие помещения нуждаются в дополнительном отоплении!