Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.
Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.
Изначально мы имеем:
- место под установку выключателя
Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.
- распредкоробку над выключателем
- светильник на потолке
Монтаж электропроводки
Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.
Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.
В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.
В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:
- L – фаза
- N – ноль
- Pe – заземляющий проводник
Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.
Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.
При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.
- Синий – ноль
- Желто-зеленый – земля
- Серый, белый, коричневый и др. – фаза
Переделка устройства
Процесс переделки простого выключателя в проходной доступен каждому своими руками. Внешний его вид ничем не отличается от его собрата. На нем может быть 1 клавиша, 2 и больше. Различие этих приспособлений видно только изнутри. Проходной служит для переключения цепей, поэтому более правильно его называть переключателем. Чаще всего в домашних условиях приходится использовать обычный одноклавишный маршевый выключатель. В больших помещениях иногда требуется устройство, имеющее несколько клавиш.
Наши читатели рекомендуют!
Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.
Переделка заключается в добавлении контакта: вместо 2 нужно поставить 3. Как подключить проходной переключатель в сеть? Между парой приспособлений необходимо проложить трехжильный кабель. Фаза всегда идет к выключателю, ноль — к световому прибору. В наше время делают схемы фотореле на транзисторах КТ315Б или на Q6004LT. Наша задача — сделать проходной переключатель из обычного маршевого своими руками. Для переделки нужно взять одноклавишный выключатель и двухклавишный. Желательно, чтобы они были выпущены одним производителем и имели одинаковые размеры. У двухклавишного переставляются выводы для проводов и меняются 2 клавиши на 1. Переключатель, сделанный своими руками, готов. Он может быть:
- одноклавишный, оборудованный подсветкой или без нее;
- двухклавишный с подсветкой или без нее;
- трехклавишный;
- накладной;
- встроенный;
- промежуточный.
Такие устройства, которые можно сделать своими руками, имеют некоторые недостатки:
- по тому, как расположены кнопки, невозможно определить, в каком положении находится само устройство;
- нельзя включать и выключать свет в нескольких точках одновременно.
Когда светильник не горит, непонятно, включен ли переключатель. По положению кнопки это узнать трудно. Нельзя управлять светом в нескольких местах. Например, по обе стороны кровати и при входе в спальню.
Двух или трехжильный кабель?
Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.
При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.
Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.
С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.
То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.
Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.
- L – приходящая фаза
- L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник
Область применения проходных переключателей
Монтаж и подключение проходного выключателя будет полезно при управлении системами освещения в следующих случаях:
- при наличии больших коридоров или проходных комнат;
- при управлении осветительными приборами при входе в комнату и непосредственно возле кровати;
- при монтаже освещения в больших промышленных и индустриальных зданиях;
- при необходимости управлять освещением в соседней комнате;
- при наличии лестниц, соединяющих несколько этажей (в большинстве случаев в коттеджных помещениях) и так далее.
Рассмотрим более детально каковы требования к монтажу электрофурнитуры, основные правила установки и какова схема расключения проходного выключателя.
Схема подключения
Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.
Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.
Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.
Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.
Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.
Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.
Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.
Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.
После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.
В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.
Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.
Что важно знать?
Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:
- непосредственное подключение в электросеть 220 В;
- подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).
Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.
Подключение светильника
Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.
Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.
Жилы кабеля подписываются следующим образом:
- L1 – фаза от выключателя
- N – ноль
- Pe – земля
Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.
Схема соединения проводов в распредкоробке
Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:
- кабель питания от щитовой
- идущий вниз на выключатель
- на светильник
Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.
Удобнее всего это сделать зажимами Wago.
Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.
После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.
Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.
Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.
Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.
Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.
Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?
Как производить расключение проходного выключателя в распределительной коробке
Для расключения кабельно-проводниковой предварительно необходимо выполнить монтаж распределительной коробки. Далее все приходящие кабеля можно соединять 3-я основными методами:
- Пайка
В данном методе 2 соединяемых провода предварительно скручивают, обезжиривают с помощью флюса, залуживают и производят пайку при помощи канифоли и олова. Данный метод считается наиболее длительным и при неправильной пайке существует вероятность того, что контакт между двумя проводниками пропадет, что может вывести из строя проходной выключатель, лампы освещения или в худшем случае вызвать пожар.Однако в случае соблюдения технологии пайки данный метод позволит обеспечить безопасную и долговечную работу цепей освещения на протяжении десятков лет. - Сварка
Сварка проводов осуществляется при помощи понижающего или сварочного трансформатора. Преимущества данного метода – высокая надежность, поскольку 2 проводника сплавляются под действием большого тока обеспечивая низкое сопротивление соединения. - Монтаж клеммников типа WAGO
Данный тип соединения кабельно-проводниковой продукции наиболее быстрый, а по качеству ничем не уступает пайке и сварке. Соединяемые провода просто вставляются в клеммник после чего защелкиваются зажимы и кабель надежно закрепляется в специальный паз.
Важно! При соединении проводов в распределительной коробке запрещено использовать обычные скрутки, поскольку со временем при прохождении электрического тока через скрутку ухудшается контакт и может возникнуть короткое замыкание в последующим возгоранием. Также запрещено соединять между собой медные и алюминиевые провода без каких-либо прокладок из других металлов.
Подключение неправильным кабелем
Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.
Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.
Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.
Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:
- трехжильным
- сечением не менее 1,5мм2
- марок ВВГнг-Ls или NYM
Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?
В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70
Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.
Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.
В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.
Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.
И применение трех жил здесь обязательно.
Использование тепловых реле вместе с магнитными пускателями
Возможность сработки теплового реле (1) предусмотрена на случай создания аварийной ситуации. Контакт цепи (4) разрывается с последующим отсоединением катушки и возвратом сердечника в первоначальное состояние специальными возвратными пружинами. После такого отключения контактов, на аварийно-опасном участке снимается опасное напряжение.
Подключение магнитного пускателя совместно с тепловым реле обеспечивает надежную защиту электрических агрегатов от возможных перегрузок. Эти приборы служат эффективным дополнением к автоматам, биметаллические пластинки которых не всегда могут защитить во время аварии. Хотя, принцип работы теплового реле такой же, как и у теплового элемента автоматического защитного выключателя. Однако, тепловое реле не производит самостоятельного отключения, а лишь подает установленный сигнал на выполнение этой операции. Его необходимо точно и грамотно распознать, и вовремя применить на практике.
Тепловое реле, оборудованное силовыми контактами, может быть напрямую подключено к магнитному пусковому устройству, без использования проводников. Тем не менее, продукция разных производителей может не совпадать, не подходить и не взаимодействовать между собой.
Каждое тепловое реле оборудуется двумя группами контактов, независимых друг от друга – нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Для разрыва цепи используется замкнутый контакт, действующий через кнопку СТОП. Все рабочие контакты присутствуют в схеме, предназначенной для управления. Они подключаются непосредственно возле катушки, но могут размещаться и в прочих удобных местах.
Процесс срабатывания теплового реле внешне совершенно незаметен. Возврат в первоначальное состояние осуществляется посредством небольшой кнопки, расположенной на панели. Перекидывать контакты нужно не сразу, а лишь после того как реле остынет, в противном случае не произойдет их надежной фиксации. Перед самым первым использованием кнопку рекомендуется нажать, во избежание неосторожных переключений при транспортировке.
Выключатель отключает ноль, а не фазу
Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.
Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.
При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.
Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?
Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм «2» и «4».
В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.
Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.
Комплект скважинного насоса
Погружные насосы для удовлетворения бытовых нужд рассчитаны на работу в скважинах Ø 75-100 мм. Модели различают по мощности, силе напора, производительности и типу привода (однофазный, трехфазный).
Стандартная комплектация перекачивающего оборудования выглядит следующим образом: насос плюс кабель электропитания.
Такой компоновки бывает достаточно, если аппарат предполагается использовать на даче для полива сада и огорода.
Для организации водоснабжения дома устройства оснащаются пультом управления и дополнительным оборудованием:
- блок автоматики;
- манометр;
- реле давления;
- гидроаккумулятор;
- обратный и сливной клапаны;
- фильтрующие элементы;
- узел защиты глубинного насоса;
- стабилизатор электрического напряжения.
Пакет управления состоит из реле и набора датчиков, контролирующих состояние установки и позволяющих осуществлять ее работу в автономном режиме без участия человека.
Мембранный аккумулятор предназначен для выравнивания силы напора системы водоснабжения.
Датчик защиты и стабилизатор напряжения поддерживают работу механизма во время аварийных ситуаций, в числе которых:
- низкий уровень воды в скважине;
- обрыв фазы;
- скачки напряжения;
- короткое замыкание;
- перегрузка или недогрузка насоса;
- перегрев двигателя.
Выключатель отключается клавишей вверх или вниз
При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.
По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз — свет выключался, а вверх – наоборот включался.
Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.
Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.
“Стоит – работает. Лежит – не работает!”
Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.
И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.
Выводы
Проходной выключатель — это современная электрофурнитура которая позволяет обеспечить управление освещением с 2-х и более мест. Она позволяет включать или выключать освещения в начале и конце комнаты, вверху и внизу лестничного марша или же управлять освещением в соседнем помещении.
Схема подключения проходного выключателя позволяет легко его смонтировать своими руками при наличии минимальных знаний в электротехнике и при наличии определенного инструмента.
Важно! При монтаже проходного выключателя своими руками обязательно выполните проверку кабельно-проводниковой продукции на целостность при помощи обычного мультиметра, поскольку случаются случаи, когда кабель может быть поврежден, в следствии чего даже при правильной коммутации схема не будет работать.
Подключение выключателя с подсветкой
Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.
Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.
Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.
Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ
Инструменты
Прежде чем переходить к подсоединению выключателя к сети нужно подготовить ряд инструментов:
- фигурную, прямую и индикаторную отвертки;
- соединитель;
- наточенный нож;
- плоскогубцы.
