В холодное время года любой дом теряет тепло из-за неплотностей в местах стыков строительных конструкций, щелей в окнах и дверях, а также по причине теплового излучения стен, полов и потолков в окружающее пространство. При этом на долю потолков и кровли приходится от 15 до 45% всех потерь тепла. Поэтому потолок нужно обязательно утеплять, исключая потери тепла за счет выхода нагретого воздуха и за счет теплопередачи. Большая часть способов утепления не требует дорогостоящего оборудования и особой квалификации работников. Их вполне по плечу выполнить работу по утеплению дома своими руками.
Кроме самой важной задачи – сохранения тепла – работы по теплоизоляции решают и еще одну – поддержание оптимальной влажности. Для этого, кроме материалов-утеплителей, применяются пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны, предотвращающие скопление конденсата на потолках и стенах. Полупроницаемые мембранные пленки пропускают сквозь себя в одну о пары воды и не пропускают влагу в обратную сторону.
Общая схема утепления потолка и крыши
Схемы утепления потолка и крыши
С точки зрения утепления все крыши подразделяются на два вида:
- Теплые. Под кровельным материалом расположено несколько слоев: пароизоляция, утеплитель для потолка и гидроизоляция. Их удерживают обрешетки – пространственные конструкции, крепящиеся к стропилам. Потолок мансардных помещений утепляется именно по такой схеме.
- Холодные. Имеют слой кровельного материала и несущие конструкцией и подложенный под них слой парогидроизоляции. Воздушная прослойка на чердаке является дополнительным барьером на пути потерь тепла. Потолок, расположенный под так называемой холодной крышей, должен быть утеплен и гидроизолирован.
Вариант № 2 — монтаж минваты изнутри
Его можно выполнить двумя способами. Первый из них аналогичен приклеиванию и оштукатуриванию пенопласта. Второй вариант не менее распространенный – это внутренний монтаж, выполняемый под навесную обрешетку, которую обустраивают на бетонных или деревянных потолках.
Каркас для обрешетки можно сделать из деревянных брусков или из двух видов — UD и CD профилей. Специалисты рекомендуют использовать металлические изделия, поскольку в случае перепада температуры их не поведет.
Последовательность действий при этом следующая:
- В первую очередь по периметру комнаты отбивают горизонтальную линию на уровне будущей потолочной плоскости. Сделать это проще всего при помощи лазерного уровня, но, если его нет, то можно воспользоваться гидроуровнем, представляющим собой длинную мягкую трубку с отградуированными наконечниками, которая функционирует по методу сообщающихся сосудов.
- Затем, согласно нанесенной разметке, на двух противоположных, более длинных стенах закрепляют два UD профиля.
- Перпендикулярно им, на потолке намечают местонахождение CD профилей, обычно соблюдая шаг монтажа около 50 сантиметров.
- В соответствии с разметкой с интервалом в один метр закрепляют перфорированные подвесы дюбелями, их крылья загибают вниз.
- Далее начинают приклеивать к потолку плиты минваты. Утеплитель под крылья подвеса прорезают ножом.
- В завершение работы в UD профили вставляют CD профили и скрепляют их между собой и подвесами при помощи саморезов. Теперь можно приступать к обшивке каркаса гипсокартоном или другим отделочным материалом.
Особенности утепления потолка
*
Главная особенность утепления плоского потолка – невозможность устроить сток конденсата, как это делают для наклонных крыш. Поэтому практически все решения по утеплению нацелены на то, чтобы отводить водяные пары вверх, обеспечивая им беспрепятственное прохождение через все слои.
Холодное перекрытие
Как правильно утеплить потолок под холодным чердаком? Над холодным или теплопроводящим перекрытием (например, бетонным) оставляют воздушные зазоры. Первый, вспомогательный между пароизоляционной пленкой и утеплителем, вступает в действие при больших перепадах температуры и обильной конденсации. Он должен хорошо вентилироваться. Главный зазор между утеплителем и слоем гидроизоляции проще сделать вентилируемым – достаточно оставить небольшую щель по периметру. Холодное перекрытие предпочтительно утеплять как сверху, так и снизу. Утеплитель, применяемый для потолка, находящегося под холодным чердаком, должен быть влагостойким.
Теплое перекрытие
Теплым называют перекрытие, сделанное из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева. Такие перекрытия, сами по себе служащие теплоизолятором, достаточно утеплять только сверху. Даже если конденсат и образуется при вильных перепадах температур, он впитается в деревянные конструкции, не изменяя их свойств, а впоследствии испарится. Как правило, этот процесс незаметен для обитателей.
Пароизоляцию укладывают на перекрытие без зазора, далее настилают утеплитель. Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и гидробарьерной мембраной также следует оставить и обеспечит возможность его вентиляции.
Расчет толщины теплоизоляционного слоя
От точности определения толщины утеплителя, являющегося частью теплотехнического расчета, зависит эффективность теплоизоляции. Кроме того, показатель позволяет вычислить нагрузки, возлагаемые на потолочную конструкцию. При расчете сопоставляют значения допустимого веса и требуемой тепловой защиты.
Толщину утеплителя определяют по формуле
q = R * k,
Где:
- q – толщина теплоизоляционного материала, м;
- R – термическое сопротивление, м2°С/Вт;
- k – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).
Величину R определяют по табличным данным – показатель рассчитан для каждого региона с учетом особенностей климата.
Например, нормируемое теплосопротивление перекрытий для Нижнего Новгорода составляет 4,26 м2°С/Вт. Если использовать для утепления потолка пеноплекс, то понадобится слой термоизоляции толщиной в 12 см
Для расчета достаточно перемножить показатели 4,26 и 0,038. Последняя величина – коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистирола. Утяжеление потолка высчитывают исходя из объема утеплителя и его плотности. Первый показатель определяют произведением площади и толщины теплоизоляции, второй – табличное значение.
Минимальную нагрузку на перекрытие оказывает пенополиуретан и эковата, их плотность в пределах 25-60 кг/куб. м. Одним из самых тяжелых утеплителей является керамзит – 180-330 кг/куб. м.
Барьеры и мембраны
Паробарьеры
Пароизоляционные барьеры нужны для того, чтобы через них не проходили водяные пары. Для их изготовления применяются пленки из полипропилена толщиной свыше 55 микрон.
Полиэтилен в качестве пароизолятора непригоден – со временем от температурных колебаний он растрескивается и начинает пропускать пары. Однако если спаять слой полиэтилена и слой фольги – получается качественная пароизоляция.
Фольгоизолы снабжают также слоем волокнистого нетканого материала типа синтепона. Этот слой собирает влагу из утеплителя и по капиллярам отводит ее в сторону. При его наличии дополнительный воздушный зазор над холодным перекрытием можно не делать.
Мембраны
Многослойные армированные мембранные материалы пропускают пары в одном направлении и задерживают влагу в обратном. Армирующий сеточный слой обеспечивают прочность пленки, не дает ей провисать и гарантирует постоянство величины основного воздушного зазора.
Мембраны с армирующим слоем
Правила укладки пароизоляции
Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.
Различаем стороны пароизоляции
Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.
Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.
Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.
Различные стороны плёнок
Как крепить?
Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.
Варианты крепления плёнки
Как определить напуск мембраны?
На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:
- на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
- в коньке — 18 см;
- в ендове — 25 см;
- на прочих элементах — 10−5 см.
Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно
Нужен ли воздушный зазор у мембраны?
Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.
Необходимо ли обрабатывать стыки?
Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.
Проклейка стыков пароизоляции
Утеплители
Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:
- Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
- Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
- Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
- Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.
Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.
Минеральная вата
Рулонная минвата
*
Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:
- Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
- Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
- Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.
Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.
Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.
Внимание! При попадании волокон на слизистые оболочки, в органы дыхания, пищеварения следует безотлагательно обратиться к врачу.
После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.
Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.
Правильная и неправильная укладка утеплителя
Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.
Монолитные
Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри
Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.
Утепление пенополиуретаном
Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.
Напыляемые и насыпные материалы
Напыляемые материалы весьма эффективны, не имеют стыков и швов, почти не горят. Их можно эффективно распылять в труднодоступных местах и полостях, обеспечивая термоизоляцию там, где другие материалы можно разместить только с частичной разборкой строительных конструкций.
Основной недостаток – чрезвычайно высокая стоимость оборудования и высокая квалификация оператора. Это сдерживает широкое распространение перспективного метода.
Эковата
Весьма перспективный как насыпной, так и напыляемый утеплитель для крыш и потолка. Занимает промежуточное положение между напыляемыми и насыпными материалами. Она делается из вторичной бумаги, по теплопроводности совпадает с минватой. Волокна с добавлением клея подаются на поверхность или в полость под небольшим давлением и там застывают. При намокании частично теряет свои свойства, однако после высыхания они возвращаются.
Добавки в составе эковату делают ее мало горючей, экологически безопасной и непривлекательной для грызунов и плесени. Материал не вызывает аллергии и не способствует развитию раковых заболеваний.
Способы укладки эковаты
Нанесение эковаты не требует специальной квалификации, а установка чуть сложнее пылесоса. Одним из немногих недостатков являет требование к температуре нанесения: не ниже +23оС
Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)
При засыпке керамзитом или пенокрошкой необходимо учитывать то, что его термоизоляционные свойства малы по сравнению с более современными материалами. Поэтому слой потребуется существенно более толстый.
Керамзит – традиционный насыпной утеплитель
Немногие достоинства материала – его дешевизна, влагостойкость и негорючесть.
Керамзит применяют в бюджетных решениях, в качестве внешнего слоя, внутренняя термоизоляция при этом выполняется минеральной ватой
Схема двухслойного утепления керамзитом и минватой
Опилки и стружка
Эти материалы могут привлекать своей дешевизной, опилки и стружка на деревообрабатывающих производствах могут достаться вообще бесплатно. Стружка обладает высокой пожароопасностью, опилки горят намного хуже.
Перед укладкой их рекомендуется хорошо просушить, а в ходе послойной укладки смачивать растворами борной кислоты и буры.
Применение новых технологий
Среди современных материалов, применяемых для теплоизоляции потолочных перекрытий, наиболее востребованы следующие:
- Полиуретановая пена
. Относится к новым и достаточно дорогим теплоизоляционным материалам. Ее характеристики имеют много общего с экструдированным пенополистиролом. Данный утеплитель не боится влаги, у него большой срок эксплуатации – производители предоставляют на него 50 лет гарантии. Но пенополиуретан аналогично с экструдированным пенополистиролом относится к гидроизоляторам, а поскольку его наносят сплошным слоем, он для деревянных перекрытий не подходит. - Пеноизол
. Является широко рекламируемым материалом. Но в действительности это обычный пенопласт, но находящийся в жидком состоянии. Помимо всех ранее описанных преимуществ этого утеплителя, пеноизол наносят без зазоров, а значит, материал рекомендуется использовать лишь для теплоизоляции перекрытий из бетона. - Эковата
. Считается наиболее подходящим выбором утеплителя для потолка. Для ее изготовления используют натуральную целлюлозу, добавляя связывающее вещество, антисептики и антипирены. Эковата впитывает воду, но уровень водопоглощения у нее ниже, чем, например, у минваты. Одновременно паропроницаемость и теплопроводность у них практически аналогична.
Важной особенностью использования пенных утеплителей является то, что для их нанесения требуется применение дорогостоящего компрессорного оборудования, причем с участием профессионалов. Исключением является монтаж стекловаты, которую в сухом состоянии можно самостоятельно насыпать на пол не отапливаемого чердака. Если же необходимо выполнить утепление изнутри, для эковаты также потребуется компрессор.
Утепление потолка
Рассмотрим сам процесс утепления потолка чердака минватой. Технология различается, исходя из конкретных конструкций и выбранных схем.
Снаружи
Самый простой и быстрый способ теплоизоляции – межбалочный. Если потолок выполнен из массивных досок, пароизоляцию необходимо обводить вокруг балок или делать завороты пленки на них. Если же потолок набран из тонкой вагонки или планок, фольгированную пароизоляционную пленку крепят ниже балок, по потолку.
Методы утепления деревянного потолка с чердака
Полная схема утепления требует существенно больше труда, материалов и времени, но она и намного эффективнее. К межбалочному слою из рулонов или матов добавляют надбалочный двойной слой плит. Укладывать слои нужно с перекрытием.
Как утеплить холодный потолок изнутри
выбирая способ теплоизоляции потолка изнутри, нужно понимать, что любой из них снизит высоту помещения. Минимальные потери высоты будут в случае монтажа натяжного потолка или подвесного потолка из гипсокартона. В этом случае плиты термоизоляции можно заложить между направляющих металлопрофилей.
Крепление базальтовой ваты на тарельчатые дюбели
Если подвесной потолок не планируется, то плиты изоляции можно крепить различными способами:
- Все-таки сделать направляющие из деревянных реек или металлопрофиля.
- Закрепить панели специальными тарельчатыми дюбелями. На один мат размером 1200 *600 мм нужно не менее 4-5 дюбелей
- Приклеить к перекрытию мастикой.
На нижнюю часть утеплителя приклеивают армированную сетку, и уже на нее наносят выравнивающий грунт и слои краски.
Без чердака
При утеплении строений без чердака кроме решения задачи собственно сохранения тепла необходимо обеспечивать отведение излишней влаги, как содержащейся в воздухе в виде паров, так и конденсирующейся на холодных поверхностях.
Схема для строений без чердака
Под легким потолком закладывается паробарьер, на него укладывается слой теплоизоляции материала. Необходимо обеспечить два вентилируемых зазора — между теплоизоляцией и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вдоль конька нужно устроить продухи или просто приподнять накладку конька так, чтобы воздух мог выходить свободною.
Как защитить чердачное перекрытие от влаги
Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.
Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.
Результат воздействия воды на элементы перекрытия
Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.
На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:
- гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
- естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.
Особые случаи
*
Рассмотрим несколько особых случаев
В многоквартирном доме
Квартиры на последних этажах многоквартирных домов известны как холодные. Особенно если строители выполнили теплоизоляцию перекрытия с нарушением технологии. Любые самостоятельные работы на чердаке многоквартирного дома незаконны, лучше потратить время на претензии к строительной или эксплуатирующей организации и заставить их выполнить свои обязательства по обеспечению нормальной температуры. Но претензионный процесс – дело не быстрое, а холодно в комнатах уже сегодня.
Однако утеплить потолок быстро и недорого можно изнутри и справиться при этом своими силами. Придется «порадовать» соседей сверлением многочисленных отверстий в потолке под дюбели, но результат того стоит.
Утепление потолка в многоквартирном доме
Еще одним недостатком будет снижение высоты комнат на 4-5 см, а по периметру потолка — и до 40 см. Но тепло дороже.
На теплый потолок устанавливается система направляющих из деревянных реек или металлического профиля высотой 4 см. Между ними закладываются листы пенопласта толщиной 30 мм и крепятся к потолку на тарельчатые дюбели.
После этого по нижним кромкам направляющих крепится фольгированная пароизоляция. По периметру выполняются откосы радиусом 40-40 см, обеспечивающий плавное сопряжение плоскостей линий фальшпотолка и стен. На последнем этапе крепятся листы влагостойкого гипсокартона. Криволинейные откосы засыпают крошкой пенопласта, начиная с коротких сторон комнаты. Подойдет для этого и эковата.
Мансарда
Жилую мансарду следует обязательно утеплить. Не помешает утепление и нежилой мансарде – это будет дополнительным барьером на пути холода в жилые этажи. Как надежно утеплить потолок на жилой мансарде? Наиболее распространенная схема – утепление плитами минваты или пенополиуретана с укладкой между стропил. Для вертикальных стенок нужно будет взять специальную вату с низким коэффициентом усадки.
Схема термоизоляции мансарды
Особое внимание нужно будет уделить пароизоляции. В уже построенном доме подконьковое пространство не всегда бывает доступно. В этом случае может выручить эковата — ее можно будет задуть через временные технологические отверстия, которые далее уплотняют монтажной пеной.
Гараж и баня
Кровля гаража зачастую держится на металлических балках двутаврового профиля. При монтаже направляющих для утеплителя сверлить отверстия снизу вверх в стальной балке неудобно, поэтому применяют способ, показанный на рисунке. Плиты теплоизоляции укладывают двумя слоями с перекрытием. Вместо волокнистых материалов можно попробовать эковату. В этом случае можно обойтись без фольгоизола, а вместо него по фальшпотолку постелить крафт-бумагу.
Схемы монтажа для бани и гаража
Для бани применяется стандартная схема термоизоляции. Повышенная влажность помещения требует применения базальтовой ваты – утепление потолка постройки стекловатой не рекомендуется. Особое внимание нужно уделит качеству вентиляции зазоров. Эковату нужно обязательно смачивать клеем. Если утепляют банный потолок, работая со стороны чердака, часто применяют и насыпные материалы, такие, как опилки и стружка.
Строительство каркасного дома с односкатной крышей
Выбирая каркасный дом с односкатной крышей, необходимо сложить все «за» и «против», чтобы выбор был осознанным. Кроме стильного дизайна можно получить следующие преимущества:
- простота конструкции;
- низкая парусность;
- экономия стройматериалов (односкатная крыша – односторонний водосток);
- высокая скорость монтажа кровли;
- высокая надёжность ввиду отсутствия коньков, ендов и примыканий.
За плюсами также следуют отрицательные моменты такого домостроения, а именно:
- ограниченный размер строения – односкатные кровли предполагают пролет без дополнительных опор не более 6-ти метров;
- высокая снеговая нагрузка при малых углах кровли;
- за счет одностороннего водостока происходит увеличение замокаемости фундамента с одной стороны дома;
- невозможность устройства чердачного помещения.
Оценивая плюсы и минусы, важным фактором выбора является регион строительства со своими характерными погодными условиями: количество осадков, сила и роза ветров.
Формирование односкатной кровли
Возводя каркасные дома с односкатной крышей, я руководствуюсь всеми правилами создания кровельного пирога. Формирование всей конструкции начинается с обрешетки, которую я монтирую под стропильные балки, уложенные на переднюю и заднюю стены строения.
Вторым шагом является укладка пароизолирующего барьера, который я монтирую поверх обрешетки, обходя паробарьером стропильные балки.
Утеплителем заполняю всё пространство между балками до самого верха. Лучше использовать утеплители на основе каменной ваты.
Поверх утеплителя закрепляю гидробарьерную пленку, сверху которой по стропилам пробиваю бруски контробрешетки. Это необходимо для формирования вентзазора между верхней обрешеткой и гидробарьером.
Верхнюю обрешетку, в зависимости от материала финишного покрытия, креплю с прозорами или без них.
Монтажом финишного покрытия заканчиваю формирование пирога односкатной кровли каркасного дома.
Итак, кровельный пирог односкатной кровли выглядит следующим образом:
- нижняя обрешетка;
- паробарьер;
- утеплитель;
- гидробарьер;
- контробрешетка;
- верхняя обрешетка;
- финишное покрытие.
Стропильная система
Формирование односкатной кровли в каркасном доме возможно двумя способами: за счет разницы в высоте противоположных стен дома (балочная система) или с помощью треугольной фермы.
Балочная система ограничена в своем применении расстоянием между стенами, которая не может быть больше 6 м без дополнительных опор. Это обусловлено несущей способностью балок перекрытия и длиной пиломатериала, мерная длина которого как раз 6 метров. Такая конструкция может использоваться при возведении малых зданий: гаражей, хозяйственных построек.
Применяя такую конструкцию на зданиях с пролетами больше, чем 6 метров, нужно быть готовым к устройству дополнительных опор (стены, колоны), а верхние балки придется укреплять укосинами, подпорами. При больших пролетах также приходится устанавливать прямоугольные фермы по всей длине здания для обеспечения несущей способности верхнего бруса.
Более приемлемый вариант и применяемый мной в строительстве каркасных домов с односкатной крышей – треугольная односкатная ферма. При этом ферма может быть изготовлена на заводе или же собрана непосредственно на площадке во время строительства дома.
Преимущества такой системы в том, что, изменяя угол наклона конструкции, можно регулировать воздействие снеговой нагрузки на узлы дома.
Элементы фермы, которая может собираться на предприятиях по сборке деревянных конструкций соединяются между собой зубчатыми пластинами.
Такие конструкции характерны для американских каркасов. А технология таких креплений запатентована в Америке в 50-х годах прошлого столетия. Хочу отметить, что фермы соединенные таким образом могут обеспечивать прочность на домах с длиной пролета без опор до 12 метров.
Уклон кровли – как сформировать и для чего нужно
Первая задача кровли – изолировать внутреннее пространство дома от внешних факторов (дождь, снег). Чтобы избежать замоканий и протечек, необходимо обеспечить гарантированный сток воды с поверхности крыши во время дождя и таянья снега. Именно с этой целью выполняют наклон поверхности кровли
От уклона кровли зависит парусность всей конструкции. Слишком крутой угол обеспечит полный сток воды и снега, но сделает уязвимой крышу перед порывами ветра. К тому же не все кровельные материалы можно применить на крутых крышах.
Малый угол расширит ассортимент кровельного ковра, но повысит риск того, что вода будет стоять на крыше после дождя или при таянье снега.
Угол наклона односкатной кровли должен быть оптимальным. Но всё же формирование того или иного угла зависит от выбора кровельного материала и региона строительства с характерными погодными условиями и уровнем осадков.
Формирование угла наклона при балочной системе выполняется за счет разновысоких стен дома.
Используя фермы, угол наклона кровли формируется углом установки верхнего пояса. При этом, учитывая, что ферма с её элементами рассчитывается специальными компьютерными программами, можно быть уверенным, что угол наклона в этом случае будет оптимальным. Будут учтены и погода, и нагрузки от снега и ветра.
Монтаж односкатной кровли (пошаговый сценарий)
Односкатная крыша в каркасном доме, монтаж которой планируется выполнить, должна быть рассчитана специалистами. Во-первых, это избавляет от лишней траты строительного материала. Во-вторых, позволяет быть уверенным в том, что кровля выдержит все испытания природы (ветра, дожди и снегопады).
Итак, монтаж начинаю с детального просчета. Это даст мне точное сечение верхнего бруса, которое может быть 100*50 мм, 150*50 мм, 200*50 мм, 220*50 мм. Укажет на точки, которые нуждаются в установке подпор или укосов (при балочной системе). Покажет слабые места в брусе, куда возможно придется установить прямоугольную ферму.
1 вариант — балочная система
Монтаж балочной системы начинаю после установки стен и формирования перекрытия верхнего этажа. По верхней и нижней стене делаю разбивку с указанием мест установки наслонных стропил (верхняя балка кровли). Разбивку делаю с шагом 600 мм.
Возле мест установки стропил провожу монтаж перфорированного уголка, через отверстия которого буду закреплять стропила. Предварительно в нижней части балок делаю гнезда в тех местах, где будет соприкосновение с верхней обвязкой стены. Наборку стропил делаю по всей площади кровли.
После установки стропил начинаю монтаж нижней обрешетки, которую выполняю из доски толщиной 25-30 мм. Доска может быть обрезной или необрезной, но обязательно зачищаю её от остатков коры. Обрешетку допускается крепить с небольшими прозорами, учитывая то, что пространство под крышей будет неэксплуатируемое.
Поверх обрешетки (с наружной стороны кровли) закрепляю паробарьерную пленку. Монтаж веду снизу вверх с обязательным перехлестом и герметизацией стыков скотчем. Паробарьер закрепляю, оборачивая стропила сверху.
В полость между стропилами укладываю плиты изоляции из минеральной ваты или пенополистерола. Пенопласт категорически применять нельзя, так как это горючий материал.
Утеплитель закрываю гидробарьером. Его крепление проводим степлероп к стропилам, а затем по верху балок фиксирую рейкой толщиной 2-3 см. Эти рейки выполняют роль контробрешетки, образовывая вентиляционный зазор.
По верху контробрешетки монтирую верхнюю обрешетку. В зависимости от финишного материала её устанавливаю с равным прозором (под металлочерепицу или штучную черепицу) или со свободным расстоянием, чтобы потом закрепить листы ОСП под монтаж гибкой черепицы или еврорубероида.
На сформированную поверхность креплю финишное покрытие, выбор которого зависит от угла наклона кровли.
2 вариант – система треугольных ферм
В этом варианте монтаж выполняется быстрее и технологичнее. Использование ферм в случае, когда возводится каркасный одноэтажный дом с односкатной крышей, позволяет уменьшить сечение верхнего пояса до размеров 50*40 мм.
Фермы изготавливаются централизованно на заводе в одном размере и доставляются на участок в готовом виде.
Монтаж такой системы проводится сразу после монтажа стен. Отличительной особенностью такого варианта является то, что нижний пояс ферм может служить балками для формирования чернового потолка дома.
Установку конструкций начинаю также после проведения разбивки по противоположным стенам с таким же шагом – 600 мм. Первой ставиться фронтонная ферма, которую закрепляю прямо на стене с помощью перфорированных уголков, установленных на опорных (для ферм) стенах.
Вторую ферму устанавливаю согласно разметки и скрепляю с первой, временной балкой по верхнему поясу.
Установку и крепление остальных конструкций провожу аналогично.
После установки каркаса кровли провожу зашивку фасадного (высокого) фронтона, что позволяет скрепить между собой все конструкции.
Изнутри здания по нижнему поясу ферм монтирую паробарьер с перехлестом полос и герметизацией стыков.
По всей плоскости потолка пробиваю обрешетку обрезной доской без прозоров (в сплошную).
В этом варианте я выполняю утепление потолка, а все пространство от кровли до утеплителя остается холодным, но отлично вентилируемым.
Между фермами укладываю утеплитель так, чтобы был скрыт нижний пояс, который обычно составляет высотой 100 мм.
Обрешетку на верхний пояс ферм начинаю набивать снизу вверх после монтажа первой полосы гидробарьера. То есть в этом варианте гидробарьерная пленка и доска обрешетки монтируются практически одновременно.
Окончив монтаж обрешетки, креплю финишное кровельное покрытие.
Монтаж обрешетки и контробрешетки
В случае с односкатной кровлей обрешетка бьется два раза. И в обоих случаях она несет особые функции. Для формирования полноценного кровельного пирога применяется нижняя и верхняя обрешетка.
Нижняя обрешетка монтируется на нижней части наслонных стропил или на нижнем поясе ферм. Её главная задача – удержание утеплителя.
При наслонных стропилах установку нижней обрешетки начинаю с нижней части здания. Крепление провожу анодированными саморезами. Обрешеткой закрывается вся площадь сразу. Крепление провожу всплошную или с прозорами. Можно использовать необрезную доску, бока которой полностью зачищены от обзёла.
Если кровля формируется с помощью ферм, то нижняя обрешетка устанавливается изнутри здания. В этом случае я использую обрезную доску, чтобы прилегание было максимально плотным.
Бывают случаи, когда монтаж ферм провожу на готовое перекрытие. Тогда нижняя обрешетка не устанавливается вовсе.
Контробрешетка – брусок с размером 20*40 мм (30*40 мм), который устанавливается на верхнее ребро стропил или верхний пояс ферм. Её цель – формирование вентиляционного зазора между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой. Крепление бруска провожу гвоздями длиной 40 мм.
Верхняя обрешетка – основа кровельного покрытия. Её монтаж проводится снизу вверх с заданным шагом. Для металлочерепицы применяется доска шириной 100 и толщиной 30 мм. Такой размер позволяет надежно ложится волне листа на обрешетку. И если шаг будет «гулять» в пределах 15 – 20 мм, ширина доски не позволит того, чтобы крепёж прошел мимо. Для штучной черепицы использую брус 40*40 мм.
Если верхним покрытие будут рулонные битумные материалы или гибкая черепица, то поверх обрешетки из досок монтируется выравнивающий слой из ОСП-плит.
Выбор кровельного материала
В зависимости от угла наклона кровли и происходит выбор материала. При малых уклонах (от 5 до 10 градусов) применяются материалы, которые имеют наименьшее количество открытых стыков. Это относится к рулонным битумным материалам. Основной из них – наплавляемый еврорубероид, который монтируется в два слоя горячим методом с перекрытием стыков.
При углах, близких к крутоуклонным крышам (а это порядка 30 градусов), используется обыкновенный шифер, керамическая штучная черепица, металлочерепица.
Если значения угла наклона лежит в диапазоне 10 – 30 градусов, может быть применен кровельный профлист, битумная черепица, металлочерепица, фальцевая металлическая кровля.
Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляции
Перед окончанием монтажа кровли провожу её утепление. Теплоизоляционный пирог кровли состоит из трёх основных элементов:
- паробарьер;
- утепляющий материал;
- гидрозащита.
Паробарьерная пленка, в качестве коотрой может быть плотный полиэтилен, устанавливается со стороны помещения, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор. Крепится непосредственно на смонтированную нижнюю обрешетку.
В качестве утеплителя применяется каменная вата, но может использоваться и рулонный материал. Это оправдывает тот момент, что утеплитель с обеих сторон закрыт обрешеткой и по нему ходить никто не будет. Так как при односкатной кровле чердачное помещение не устраивается, можно использовать в качестве утеплителя листы пенополистирола.
Закрывает утепляющую конструкцию – гидробарьер, который предотвращает попаданию влаги из вне, но выводит внутреннюю влагу утеплителя наружу.
После формирования утепляющего пирога выполняется монтаж кровельного покрытия. В зависимости от его типа устанавливается соответствующая обрешетка. Листовой материал крепится на дощатую обрешетку с прозором. Рулонный и битумный на сплошной настил из ОСП, фанеры или цементно-стружечных плит.
Окончив монтаж кровельного покрытия, устанавливаю планки примыкания, ветровые планки, монтирую систему водостока.
Навыки работников и инструмент
Популярные способы утепления не требуют дорогостоящего оборудования и высокой квалификации. Для утепления домашнему мастеру будет достаточно общестроительных навыков и обычных инструментов:
- нож
- молоток
- шуруповерт
- ножовка
- стремянки
- рулетка
При установке направляющих лучше всего позвать помощника. Не помешает помощь и при раскрое и укладке рулонных материалов.
Перед началом работ и закупкой материалов необходимо сделать эскизный чертеж. Это поможет не ошибиться с размерами и правильно рассчитать количество закупаемых материалов.
Обзор основных производителей пароизоляции
На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:
- обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
- не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
- Продукция хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.
В тройку лидеров не вошли:
- Польская — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
- «Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
- «Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
- Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.
