Запил плитки под 45 градусов
Сегодня модным трендом является оформление углов без использования пластиковых уголков, для этого делается запил плитки под 45 градусов — самостоятельно. Такая резка может иметь различные названия:
· Заусовка.
· Кремлевский угол.
· Подрезка.
· Заточка.
Все эти наименования имеют одно понятие — подрезка плитки под 45 градусов. Забегая вперед, хочется заострить внимание на преимуществе и недостатке такого метода обрамления угла.
Чем подрезать (затачивать) плитку под углом 45 градусов?
Все называют это действие по-разному: запил, заточка, подрезка, заусовка, кремлевский угол — смысл один.
Для качественной подрезки торца плитки под 45 градусов понадобится электрический плиткорез (станок для резки кафеля) или, в крайнем случае, болгарка (ушм) с диском по кафелю.
Самый простой способ — болгарка
Болгаркой добиться качественного результата сложнее, но, в принципе, тоже возможно. Это самый простой способ заточки угла плитки по 45 градусов своими руками в домашних условиях.
Процесс заусовки и шлифовки керамогранита в видео ниже.
Прежде всего у вас должен быть хороший алмазный диск по плитке.
Ставите плитку на ребро (прпендикулярное тому, которое подрезается) и стачиваете под углом 45 градусов заднюю ее часть (глину).
Если получилось немного неровно, то крупные грубые неровности можно пройти еще раз диском, а для того, чтобы получился более чистый и гладкий край можно использовать вот такую(на фото ниже) шлифовальную насадку с наждачной бумагой или алмазные «черепашки».
Наждачные круги на липучке, стерся — снял и прицепил новый. Сама основа с липучкой накручивается на резьбу болгарки. У алмазных насадок намного больший ресурс, но и стоят они в во много раз дороже. Если вы занимаетесь укладкой плитки постоянно, то есть смысл взять именно алмазные черепашки. Если же делаете первый и последний ремонт в своей жизни, то вполне можно обойтись наждачными кругами.
При работе с такой штукой нужна болгарка с регулируещимеся оборотами (обороты на минимум!) иначе край плитки будет плавиться и гореть, а не зашлифовываться.
Купить отличные «черепашки» можно здесь!
Электрический плиткорез
Электрический плиткорез, или как его еще называют плиточники — мокрорез. Он имеет водяное охлаждение диска, и эта же вода гасит всю возможную пыль. Плиткорез режет по одной четкой фиксированной траектории и минимизирует такой человеческий фактор, как дрожание рук и т.п.
У плиткореза есть два положения работы — ровный рез и рез под углом 45° (фактически можно выставить любой угол от 0 до 45°, но в этом чаще всего нет смысла).
Обобщение по теме
В последнее время многие, выполняя облицовку стен кафелем, отказываются от применения пластикового уголка. Отказ всякий раз звучит по-разному. Одним не удается подобрать цвет пластикового потолка к цвету керамической плитки, другие предпочитают использовать в отделке как можно меньше дополнительных элементов, третьи просто любят экспериментировать и пробовать что-то новое.
Самая идея, сделать спил плитки под углом в 45 градусов и состыковать кафель под прямым углом, не нова. Ее часто использовали строители при облицовке мрамором фасадных парадных элементов. Теперь подобный прием стали применять и при оформлении ниш, коробов, за которыми прячутся инженерные коммуникации. Он позволяет получать довольно интересное решение. Но используя его, важно знать, что угол на плитке, заточенный под углом в 45 градусов имеет свои технические недостатки.
Во-первых, угол становится хрупким, он уязвим, любой сильный удар способен будет разрушить кафельную облицовку. Поэтому такой прием нельзя применять при отделке поверхностей, находящихся в проходной плоскости. Достаточно угол зацепить металлическим ведром, и он растрескается и раскрошится, либо покроется сколами.
Во-вторых, подобный вариант отделки заметно увеличивает трудоемкость работ, а значит, и конечная стоимость ремонта заметно возрастет. Формирование прямого угла при помощи зарезки требует применение профессионального строительного оборудования. Поэтому, желая самостоятельно поэкспериментировать в описываемом направлении, нужно хорошо подумать и взвесить все «за» и «против».
Как правильно подрезать плитку под 45 градусов?
Для того, чтобы угол из двух плиток смотрелся красиво, при подрезке кафеля нужно немного не доходить до глазури (0,5-1мм). То есть срезается только глина. Если пройтись по глазури (лицевой части плитки), то она будет «рваной» и щербатой. Это сразу будет бросаться в глаза, это не красиво.
С такой проблемой мы столкнулись про подрезке волнистого кафеля. Но об этом позже.
Наверняка многие из вас видели такое «художество», но чаще всего все думают, что так и должно быть. А еще кафельщик с двадцатилетним стажем уверяет, что по-другому быть и не может.
А нет, может.
Даже если есть необходимость подрезать угол плитки не от «фабричного» края и приходится резать глазурь, то все равно есть способ сделать это красиво.
Во-первых, для этого нужно сначала отрезать плитку ровно (по нужному размеру), а затем уже, опять же, не доходя до глазури, подрезать ее под 45°. Срез этот будет намного чище и красивее.
Еще можно обработать край глазури мелкой наждачкой, от этого он будет еще более гладким.
Во-вторых, можно все таки срезать угол от красивого края (фабричного торца), а подрезаный противоположный край обработать наждачкой и спрятать в другую сторону. Это будет меньше бросаться в глаза.
Так, например, мы однажды поступили при облицовке инсталляции унитаза. Потому что красивый угол важнее, чем нижний шов. Тем более, что он получился тоже очень аккуратным, и если не знать, что он подрезан, на него никогда не обратишь внимания.
Запил мозаики
Мозаика – та же керамическая плитка, она сегодня тоже активно используется при оформлении современных интерьеров, поэтому иногда возникает необходимость выполнить спил под углом в 45 градусов на модулях маленького размера. Как это сделать?
Для работы лучше использовать электрический плиткорез, если есть опыт работы болгаркой, он тоже способен пригодиться. Если применяется плиткорез, как показывает практика, резать мозаику глазурью вверх не очень удобно. И все потому, что структура сформированных моделей очень подвижна, она постоянно шевелится, поэтому лучше перевернуть плитку изнанкой вверх, зафиксировать ее с обратной стороны режущего диска и, поддерживая рукой, выполнить запил. Придется немного помучится, но выполнить операцию все же удастся.
И здесь сохраняется важное условие – при обработке края не нужно доходить до слоя глазури. Обработанная таким образом мозаика чаще всего используется при оформлении ниш, коробов, под которыми скрываются инженерные коммуникации в ванной комнате и в туалете.
Выполнить запил болгаркой будет тоже довольно сложно. Процесс этот довольно пыльный, и к этому необходимо быть готовым. Мозаика в данном случае тоже укладывается лицевой стороной вниз. Во время работы плитку необходимо чем-нибудь прижать к поверхности основания. Можно для этих целей использовать фанерку подходящего размера.
Спил выполняется не спеша, глина снимается слой за слоем. Алмазный диск должен работать все время на самых малых оборотах. Выполнить запил аккуратно болгаркой не удастся. Поэтому срез необходимо будет доработать напильником или наждачной бумагой.
Как облицовывать и формировать прямой угол?
Для начала нужно приклеить первую плитку и выставить ее по уровню. Подрезанный край будет «вылетать» за плоскость стены.
Затем сразу же нужно клеить вторую (ответную) плитку с другой стороны угла. Пока клей свежий и поддается корректированию нужно сформировать красивый прямой угол.
И так постепенно движемся вверх, ряд за рядом.
Важный момент!
Перед облицовкой угла убедитесь в том, что у вас выдержана вертикаль стен.
Потому что если стены будут хоть немного завалены наружу, то без ступенек угол уже не сойдется. А это очень не красиво, поверьте! И ничем вы это не прикроете и не загримируете.
Силиконовый шов
Выполнение такого примыкания является наиболее технически правильным, и многие производители затирок рекомендуют выполнять примыкание таким образом.
Оно нравится многим заказчикам из-за того, что обычная цементная затирка имеет матовый эффект, а силиконовая – глянцевый. Данное формирование угла производится после того, как выполнена вся затирка шва.
Использование основной затирочной смеси
Наиболее простой, но не менее трудоёмкий способ формирования внутреннего примыкания – это использование основной затирочной смеси.
По опыту скажем: если у вас имеются не капитальные стены, а, допустим, выполненные из АРА панелей гипсокартона, то такой способ формирования вам не подойдёт, так как впоследствии вы можете получить в этом шве трещину. В таком случае вам лучше подойдёт предыдущий способ. Также добавим, что нам больше нравится округлая форма примыкания. Для этого мы данную затирку выполняем в несколько этапов. Сначала заполняем пространство между плитками, а уже потом формируем непосредственно округлую форму. И, в отличие от двух предыдущих методов, здесь мы сначала производим затирку углов, а уже потом выполняем всю остальную затирку по стенам.
Где нельзя использовать точеный угол под 45°?
Угол такого типа становится достаточно хрупким из за утонченного (зауженного) края плитки, поэтому его нежелательно использовать при облицовке ступеней. В месте наибольшего трафика плитка обязательно отобьется, угол будет сколотым — это только вопрос времени.
Ступени укладываются с нахлестом верхней плитки на торцевую (на подступенок) или с использованием алюминиевых уголков/профилей.
И вообще, прежде чем делать такие углы хорошо все обдумайте. Если существует большая угроза задеть и сбить данный угол, то скорее всего — это не ваш вариант. В таком случае можно попробовать использовать алюминиевый уголок (но никак не пластиковый).
Метки
материалы мозаика диагональная укладка плитки инструмент кухня пенопласт подиум для душевой кабинки подрезка кафеля под 45 градусов подрезка плитки армирование стяжки пола бетон гидроизоляция гидроизоляция душевой кабины ванна ванная грунтовка выравнивание замена плитки затирка плитки звукоизоляция пола наши услуги отверстия в плитке разметка укладки кафеля раствор для стяжки рекомендуем! укладка мозаики укладка плитки укладка напольной плитки санузел стяжка пола теплый пол тонкослойная стяжка трамбовка основания трещины в стяжке формирование угла из плитки цемент цены на услуги чистовая стяжка пола экструдированный пенопласт
Примеры прямого угла из плитки, подрезанной под 45° (наши работы)
Каркас для перегородок и потолков из гипсокартона
Если вы приобрели квартиру в новостройке, перед переездом вам, несомненно, захочется сделать качественный ремонт. Обычно это подразумевает выравнивание стен, монтаж подвесного потолка с целью звукоизоляции и выравнивания, создание перегородок, ниш, а также реализацию дизайнерских замыслов и оригинальных световых решений.
Как правило, работа начинается с изготовления каркаса. Но если в недалеком прошлом практически все каркасы в интерьере строились из деревянных брусков, сегодня предпочтение отдают металлическим профилям.
Надо оштукатурить стену? Выбираем маячковый профиль, или в просторечье штукатурные маяки. Они помогут сформировать ровные поверхности и выровнять штукатурку правилом в одной плоскости на заданный уровень.
Маячковый профиль обычно имеет высоту стенки 6-10 мм. От маячкового профиля требуется упругость и прочность, чтобы он не прогибался во время оштукатуривания. Рекомендуется брать профиль шириной 22 мм с ребрами жесткости. Проверить профиль на сгиб можно прямо в магазине: качественный профиль согнуть не так-то просто.
Среди обычных потребителей и даже строителей все комплектующие для каркасных систем принято называть одним словом “направляющие”. Нередко можно услышать фразу: “Вот сейчас направляющие прикрутим, и можно будет монтировать гипсокартон”. Но профили имеют разные типо-размеры. Рассмотрим четыре основных, самых ходовых типа на примере профилей КНАУФ: Направляющий профиль (ПН 50х40) Стоечный профиль (ПС 50х50) Направляющий (или потолочный) профиль (ПН 28х27) Потолочный профиль (ПП 60х27).
Эти профили сделаны из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, с канавками и ребрами жесткости, а также посекундной маркировкой на боковой стенке.
Перегородки Направляющий профиль, или на сленге профессионалов “ПН-ка”, имеет размер 50х40 мм. Устанавливают этот профиль в связке со стоечным профилем ПС 50 х50, причем направляющий обычно прикручивают горизонтально. Боковая ширина стенки у него 40 мм, на спинке две бороздки – ребра жесткости. Для удобства крепления в спинке профиля пробиты заводские отверстия диаметром 8 мм – под шляпку шурупа.
Другой вид профиля – стоечный 50х50 мм. Он устанавливается вертикально, и это видно из самого наименования. Легко запомнить: стоечный профиль – стоит вертикально, направляющий профиль – лежит или устанавливается горизонтально, показывая направление установки стоечных.
Стоечный профиль имеет загибы по краям для большей прочности, а ребрами жесткости служат 3 продольные бороздки, канавки или “гофры расположенные на полке (боковой стороне). Функция бороздок – не только усилить профиль, но и точно направить острие шурупа, чтобы оно не соскакивало и не скользило по гладкой поверхности профиля. Это особенно важно при устройстве многослойных обшивок. Если шуруп некачественный или с тупым острием, им будет сложно проткнуть металл и прижать гипсокартон.
Центральная канавка помогает установить КНАУФ-листы точно по центру. В спинке стоечного профиля также пробито три отверстия для прохода электропроводки или других мелких коммуникаций.
Обычно стоечные профили устанавливаются с шагом в 600 мм. По высоте под потолком у ПС оставляют зазор в 1 см, чтобы профиль легко входил в направляющий. Зазор важен и в случае усадки здания, чем, кстати, грешат новостройки. Зазор препятствует деформации каркаса.
Конструкции из гипсокартона или гипсоволокна не бывают несущими, поэтому не стоит проектировать нагрузки или использовать профили как стойки. Над дверным проемом устанавливают два дополнительных профиля так, чтобы стыки листов гипсокартона не пересекались с двух разных сторон перегородки.
Снизу профили скрепляют между собой просекателем или шурупами с плоской шляпкой. Вверху жестко связывать профили между собой не рекомендуется, иначе даже в случае незначительной усадки в доли миллиметра могут проявиться трещины на чистовой отделке. Собственно, стандартный гипсокартонный лист толщиной 12,5мм надежно скрепляет профили и обеспечивает необходимую жесткость конструкции.
Листы прикручивают к стоечным профилям с шагом шурупов 250 мм. К верхнему горизонтальному (направляющему) профилю гипсокартон не прикручивают, чтобы оставить свободу движению бетонных плит перекрытия. Шаг профилей и, соответственно, шурупов через 600 мм в стоечных профилях вполне достаточен для того, чтобы перегородка получилась прочной.
Прикручивать гипсокартон вплотную к полу нельзя, лист обязательно надо приподнимать, оставляя зазор 1 см. Любая влага, даже когда моют полы, может случайно просочиться, подняться по гипсу, и финишная отделка нарушится. Зазор между листом и потолком следует оставлять в 5мм.
Потолки Для подвесных потолков, а также тонких, экономичных облицовок стен существует набор потолочных профилей 28х27 мм и 60х27 мм.
У строителей пользуется популярностью узкий профиль 28х27, который зачастую используют на все случаи жизни, поскольку он самый простой и дешевый. Вооружившись ножницами по металлу, вырезают любые сочетания и соединения, но это неправильно. Основное назначение направляющего потолочного профиля – фиксировать широкий потолочный профиль 60х27.
Посмотреть, как собирается каркас подвесного потолка можно здесь.
Облицовки Если надо выровнять и одновременно утеплить или звукоизолировать стену, а также спрятать коммуникации – трубы или провода, выбираем определенный тип облицовки на металлическом каркасе.
Основных типов два: из 50-ого профиля (Облицовка С-625) и потолочного 28-ого профиля (С-623). Тонкая облицовка экономит пространство и крепится к стене посредством прямых подвесов. Облицовка на стоечных профилях к стене не закрепляется. Правила монтажа облицовки примерно те же, что и при возведении перегородок, только каркас обшивается с одной стороны.
Угловой профиль Угловой профиль 31х31 мм предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных или гипсоволокнистых обшивок от механических повреждений.
Сечение ПУ-профиля выполнено в форме острого угла (85°), за счет этого профиль плотно прилегает к поверхности угла перегородки или облицовки. “Макушка углового профиля также выполняет роль маяка для шпаклевания поверхностей.
Итак, мы рассмотрели основные виды металлических профилей. Хотелось бы подчеркнуть, что, выбирая профили, следует обращать внимание на толщину металла, жесткость, качество оцинкованного покрытия. Правильно комплектуйте свою строительную площадку и точно сочетайте виды профилей между собой.
Как создать перегородку из гипсокартона без крепления к потолку
Для конструкции потребуется направляющий профиль. Он отличается сечением в виде шеллера. Его используют в качестве основания для фиксации стоечного профиля.
Ширина полок при стандартна – 40 мм, а ширина спинки может варьироваться от 50 до 100 мм.Затем выполняют аналогичные действия с другой стороны конструкции. На этом обшивка каркаса считается законченной. Теперь приступают к отделке, которая добавит изящества и эстетичности в интерьер.После этого приступают к отделке.
Выбирайте любой материал, на свое усмотрение. Гипсокартон универсален, поэтому легко комбинируется с любыми вариантами. Среди традиционных – обои или краска.
При желании можно оставить и сам гипсокартон. Если работы выполнены качественно, он выглядит привлекательно. Такой вариант подойдет для дизайна в стиле хай-тек или минимализм. Определить границы конструкции, которая получится, несложно.
Для этого к размеченным параметрам добавляют толщину выбранных листов гипсокартона, шпаклевки и планируемой отделки. Если планируется арка или дверного проема, учитывайте это в процессе разметки. Гипсокартон крепится на каркас с помощью саморезов с шагом в 200-250 мм.
Утапливать саморезы рекомендуется примерно на 1 мм. Это позволит закрыть одну сторону каркаса. внутрь монтируют закладные детали. К ним относят светильники или опоры под полки, прокладывают трубы и электропроводку, если требуется, укладывают звуко- и теплоизоляционный материал.
Однако для перегородки это не всегда востребовано.
Монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона
В новых квартирах большой площади и в старых квартирах с устаревшей планировкой возникает желание переделать помещение под себя. Из одной большой комнаты всегда можно сделать две размером поменьше. Для этих целей используются межкомнатные перегородки из гипсокартона. Они являются эффективным решением в данной ситуации благодаря своей легкости и простоте установки. Также их возведение не нужно ни с кем согласовывать.
Когда перегородка для разделения комнаты будет собрана, ее нужно будет подготовить для финишной отделки. Для этих целей понадобятся:Нужно вставить стойки, чтобы упрочнить конструкцию. Их вставляют с шагом от 40 до 60 в зависимости от того, как потом будут крепиться листы гипсокартона. Дело в том, то стыки листов должны попадать на профиль.
Обычно стойки устанавливают с шагом 60 см с расчетом, что вся конструкция будет дополнительно усилена перемычками. Перед тем как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона нужно определиться, где будет стоять дверь. После расчетов с дверным проемом на полу отмечаются точки, где он будет находиться. Нужно учитывать не только ширину дверного полотна, но и саму дверную коробку, поэтому расчеты проводятся тщательно. Можно собрать два каркаса для перегородок на расстоянии 10-20 см друг от друга.
Они потом обшиваются гипсокартоном, и получается толстая перегородка. На этот шаг идут, когда собираются много чего разместить внутри такой конструкции.
Зонирование жилого пространства, или как сделать перегородку, если есть натяжной потолок
Не всегда визуальное выделение отдельного участка в большой комнате устраивает жильцов. Часто для создания комфортной обстановки нужно соорудить стену, которая разделит одну комнату на две.Такой вариант будет самым трудоемким и сложным, но он возможен. При этом покрытие должно быть пленочным, а способ установки – гарпунный. Для тканевых потолков метод не приемлем.Прогревая натяжное полотно при помощи тепловой пушки, натяжной материал аккуратно вставляют в профиль при помощи специального шпателя. Складки и неровности прогревают до их полного устранения. Между перегородкой и натяжным потолком рекомендуется оставить около 25см.
Большее расстояние будет выглядеть не эстетично, а меньшее – создаст дополнительные трудности при монтаже.Следующий этап – обшивка гипсокартоном. Если планируется подсветка, то необходимо выполнить подводку электропроводки.
При необходимости между гипсокартоном внутри каркаса прокладывают звуко- и теплоизоляционные материалы.
