Маленькая ручная ножовка с пилками от электролобзика

Маленькая ручная ножовка с пилками от электролобзика

Авторизация на сайте

Очень простая в изготовлении, маленькая ручная ножовка, состоящая из деревянной рукоятки в которую крепятся пилки от электролобзика.
о наводя порядок у себя в мастерской, я нашел кучу пилок от электролобзика. Причем большинство из этих пилок абсолютно новые и ранее никогда не использовались.

Вообще надо сказать, что куплены они были достаточно давно, еще лет 14-15 назад. Тогда у меня уже был электролобзик, а вот многих других электроинструментов, например, болгарки или дисковой пилы по дереву, еще не было. Поэтому многие виды работ, скажем, распиловку металлических заготовок или продольную распиловку досок, мне приходилось делать при помощи электролобзика, используя соответствующие пилки.

Однако со временем, упомянутые инструменты у меня появились и поэтому надобность в таком большом разнообразии пилок отпала.

Тем не менее, я решил все-таки задействовать эти пилки, сделав маленькую ручную ножовку. Дело в том, что при изготовлении мелких самоделок или просто мелких деталей, часто приходится прорезать небольшие пазы или пропилы, причем как в деревянных, так и в металлических или пластиковых заготовках. И вот тут как раз будет очень кстати маленькая ручная ножовка, в которую можно будет вставлять разные пилки от электролобзика.

Для особых работ

Чтобы распилить стекло или керамику, надо приобрести оснастку из прочных сплавов. У такого полотна на резах должно быть специальное напыление алмазного типа или с применением карбида вольфрама.

Обработка стекла по прямой линии лобзиком нецелесообразна – лучше взять другой инструмент. А вот с фигурной резкой он справится.

Общие принципы резки

Принцип 1. Все электролобзики дают неровный рез. Это важно понимать. Сама конструкция инструмента подразумевает несколько степеней свободы пилы, поэтому получить на сто процентов идеальный разрез не получится, но соблюдение нескольких простых правил сведет количество «косяков» к минимуму:

не прилагать усилий. Никаких, абсолютно. Небольшой прижим к поверхности и задание направления движения – все, что нужно для чистого реза. Да, медленно, но качественно;

• правильный выбор частоты хода. Каждому материалу – своя частота вращения двигателя. Подбирать, конечно, придется экспериментально, ведь подходящая скорость зависит от множества факторов: структуры материала, его толщины, типа установленной пилки и т. д.;
• либо скорость, либо качество. Включение механизма маятниковой подачи пилы ускоряет рез, но снижает качество пропила;

Ахиллесова пята большинства лобзиков – устройство системы маятникового хода. Именно ее конструкция, в большинстве случаев, не позволяет получить строго перпендикулярный к поверхности срез. В механизме маятника достаточно большие люфты, которые и «уводят» пилку в сторону от вертикали и намеченной линии реза, при приложении к лобзику даже незначительных усилий. Лишь немногий профессиональный инструмент имеет иные по конструкции системы маятника (собран непосредственно в редукторе) и стабилизации режущего полотна, которые удерживают лезвие пилы в строго перпендикулярном положении. Чтобы получить гарантированно перпендикулярный рез, пилка должна быть как можно толще (от 1,5 мм).

• только острая расходка. Как только режущая кромка чуть притупилась, пилка начинает вести себя непредсказуемо. Поэтому, если зубья «просели» – срочно менять;
• температура – наше все. Нужно тщательно следить за температурой режущей поверхности, не допускать ее перегрева. Зубья пилы подвержены сильному износу именно в моменты перегрева, поскольку металл становится мягче и не может достойно противостоять силам трения.

Принцип 2. Лобзик – это всего лишь привод пилы. Не особо важны его «навороты» (количество ступеней маятниковой подачи, подсветка, лазерный указатель и т. д.). Действительно важный параметр – мощность электролобзика. От нее зависит тип и толщина материала, который будет лобзику «по зубам».

Принцип 3. Пилка – главная скрипка в дуэте с лобзиком. Существует огромное количество типов и разновидностей этого инструмента. И каждый «заточен» под определенную задачу или материал. От верного выбора типа режущего инструмента зависит качество конечного результата.

Как резать фанеру без сколов?

И, наконец, попробуем кратко ответить на вопрос: «Как резать фанеру без сколов электролобзиком?»

Здесь стоит обратить ваше внимание на несколько достаточно простых советов, которые помогут получить вам ровный и гладкий рез:

• Не рекомендуется пилить фанеру на неровных поверхностях либо на весу, без устойчивого крепления фанерного листа – для предотвращения подвижек и смещений как вверх-вниз, так и в боковых направлениях. В идеале – используйте специализированный стол-верстак. Если такой возможности у вас нет, то продумайте варианты размещения и крепления листов фанеры с помощью нескольких струбцин или иных подручных средств. Иначе перекосы реза и повышенная вероятность излома полотна пилок вам практически гарантированы.
• Если у вашего электролобзика имеется режим биения, то рекомендуем его отключить. Режущее полотно должно идти плавно, без рывков.
• Постарайтесь на всем протяжении реза держать режущее полотно под прямым углом к плоскости фанерного листа.
• Не давите на лобзик, чтобы ускорить процесс резки фанеры – высокооборотный инструмент на низкой скорости подачи режущей кромки, итак, прекрасно справится с работой. А излишний нажим может привести к поломке пильного полотна и появлению нежелательных сколов или к иным нарушениям внешнего вида реза.
• Если вы производите распил ламинированной фанеры, то с лицевой стороны фанеры предварительно можете пройти по намеченной линии будущего реза лезвием строительного ножа. Это дополнительно поможет избежать при распиле нежелательного повреждения ламинирующего слоя.
• Для избежания сколов при распиле не ламинированной фанеры некоторые мастера предлагают предварительно обрабатывать место будущего реза (по всей длине) клеем ПВА. Или же защищать линию реза с помощью изоленты либо малярного скотча. (В случае с клеем ПВА распил следует начинать только после полного его высыхания).

На что обратить внимание при выборе пилки для электролобзика?

Форма зубьев

Такой нюанс, как «форма зубьев», оставлять без внимания нельзя, поскольку от их конфигурации можно определить возможности приобретённого электролобзика. Прежде чем производить покупку, стоить осознать, для каких потребностей приобретается то или иное полотно. Огромное количество меленьких зубьев значительно улучшит качество реза, но при этом снижается скорость. Полотно с большими зубьями значительно ускорит процесс, но распил будет довольно неаккуратным. По форме зубьев можно полотно поделить на следующие группы:

1. Разведённые – такое полотно используют для резки мягких металлов. Разводка сопутствует накоплению тепла. Что касается опилок, благодаря такому строению зубьев, они отводятся от полотна.
2. Волнообразные – также используют для реза мягких материалов, алюминия, цветного металла. В этом случае разводка групповая.
3. С конической шлифовкой – используются для реза пластика и дерева.
4. Шлифованные – используются для грубой резки древесины и прочих материалов.

Ширина и толщина пилки

Такой нюанс, как ширина и толщина полотна для лобзика, нельзя оставлять без внимания, при выборе лобзика, поскольку от этих двух нюансов зависит такие критерии, как качество и скорость произведения разного рода работ. Как широкое, так и узкое изделие имеют свои положительные моменты. Широкая пилка довольно прочная и устойчива. При её использовании можно не волноваться, что она будет отклоняться от намеченного курса. Узкими полотнами легче производить различные манёвры, по сравнению с широкими. Толщина также важна, поскольку, чем толще полотно, тем выше его устойчивость.

Разновидности пилок по назначению

Слово «лобзик» до сих пор вызывает ассоциации с деревом. И хотя современные лобзики вовсю применяют для пиления пластмасс и металлов, основным материалом для работы остается все же дерево, фанера. О том, какие выбрать полотна для электролобзика по дереву, тоже приходится думать чаще всего.

По дереву

Для обычных работ по дереву и его производным (фанера, ДСП, МДФ) выбирают стандартные пилки с серым хвостовиком для простых или твердых пород. Размеры полотна, развод и величина зубьев подбирают индивидуально. Но иногда надо выполнить работы, отличающиеся от рядового пиления.

Если важна скорость, даже в ущерб качеству пропила, то выбирать надо длинные пилки с крупными зубьями и большим шагом. Развод тоже желателен побольше.

Если надо получить ровный и гладкий пропил без сколов, то берут полотна с мелким разводом или вообще без него. Зубья – средние или мелкие. Материалы, у которых есть чистовая сторона (ламинат, ЛДСП), приходится резать перевернутыми. Если требуется видеть рез с лицевой стороны, то пилки нужно выбирать с обратным направлением зубцов (последняя буква маркировки – R).

Для художественного реза должно быть узкое полотно не шире 4 мм, мелкие зубцы и малая длина. Соблюдение этих условий позволит проводить фигурное резание при малых радиусах поворота.

По металлу

Электрический лобзик все же не самый подходящий инструмент для резания металла. Но при необходимости он справится, если правильно выбрать пилку. Зубцы таких пилок очень мелкие и разведены волнообразно, полотна делают из особо прочных сплавов, но и они быстро затупляются. Желательно подбирать пилки с маркировкой именно под тот тип металла, с которым предстоит работать.

По полимерным материалам

В маркировках пилок есть обозначения как раз для работы с такими материалами. Обычную пластмассу и изделия из ПВХ можно пилить и полотнами по дереву. В этом случае зубья надо выбирать покрупнее и с большим разводом. Мелкий зуб будет не только резать, но и расплавлять материал. Для оргстекла лучше выбрать полотно по металлу с волнообразным разводом.

По особым материалам

Для таких вариантов предусмотрено свое обозначение. В первую очередь, это керамика. Пилки для нее изготавливаются из особых сплавов, а зубья делают со специальным прочным напылением.

Также особо прочные зубья с напылением требуются для резания гипсокартона.

А вот для мягких материалов выпускаются пилки вообще без зубцов. Режущая кромка у них – гладкое лезвие, заточенное волнообразно.

Быстрозажимное крепление

Таким оснащено большинство нынешних моделей лобзиков, предназначенных для бытового использования. Если зажим фронтальный, клавиша находится спереди, если боковой, соответственно, – сбоку. Для оснастки инструмента пилкой необходимо просто отжать клавишу, вставить пилку в прорезь зажима и отпустить клавишу.

В новых моделях лобзиков смену пилки произвести еще легче. Например, тем, кто интересуется вопросом, как вставить пилку в электролобзик «Макита», скажем, что нередко в последних моделях бытового класса отжим клавиши быстрозажимного крепления осуществляется посредством нажатия на выступ (клавишу), расположенный на переднем небольшом кожухе верхней защиты, облегающей фронтальную часть. Обод кожуха в этом случае отходит вперед с края, с которого осуществляется нажатие, хвостовик пилки вставляется в прорезь держателя, клавиша отпускается, кожух становится на место, и попутно происходит фиксация хвостовика пилки в креплении.

Можно удостовериться в прочности и срабатывании крепления, подергав за пилку. Если не выскочила, значит все в порядке. Нелишним будет напомнить, что браться за полотно пилки в случае, когда инструмент подключен к сети (с аккумулятором — не поставлен на предохранитель), категорически запрещается.

Тип хвостовика

Форма вставляемой в лобзик части пилки – хвостовика – определяет способ зажима ее в инструменте.

Повсеместно распространены пилки с хвостовой частью, напоминающей букву Т. Они пригодны для большинства современных моделей лобзиков по дереву, таких как инструменты, разработанные фирмой BOSCH, законодателем мод в этой области. На жаргоне они называются «европейским типом».

В американских моделях (DeWalt, Black&Decker) используются пилки, у которых хвостовая часть заканчивается полукруглым вырезом, напоминающим букву U. Такие хвостовики подходят под все зажимы с колодкой или винтом. На жаргоне – «американский тип».

До сих пор встречаются специальные хвостовики фирмы Makita и Т-образные «бошевские», но с двумя упорами. Подходят они только к старым моделям лобзиков этих фирм и, скорее, являются раритетами.

Что это такое?

Пилка для электролобзика представляет собой полотно, снабженное зубьями того или иного вида, закрепленное одним концом на подвижном штоке инструмента. Поскольку все материалы обладают своими свойствами и особенностями, выпускается большое количество разновидностей. Они предназначены для решения различных задач, резки определенных материалов. Как правило, мастера приобретают наборы из нескольких видов режущего инструмента.

Критериями подбора могут стать:

• Наиболее популярные и часто встречающиеся виды резки.
• Предназначение для того или иного материала.
• Создание универсального набора, позволяющего выполнить большинство видов обработки.

В продаже имеются и отдельные, специализированные образцы. Они приобретаются для выполнения определенных работ по заранее известным параметрам материала и условий резания. Выбор типа пилки обусловлен уровнем подготовки пользователя, его опытом и знаниями. Для того, чтобы не допустить ошибок и подобрать оптимальный вариант, следует изучить особенности и характеристики режущего инструмента.

Можно ли из электролобзика сделать стационарный лобзиковый станок

Электролобзики профессионального класса имеют на опорной площадке отверстия, позволяющие надежно и безопасно закрепить устройство на станине. В данном случае инструмент можно использовать для создания электрического лобзикового станка.

Ключавым отличием стационарного лобзикового станка от традиционных ручных моделей является метод обработки заготовок. В стационарной технике заготовка перемещается относительно пильного полотна. Классический же ручной электрический лобзик нужно перемещать относительно неподвижной заготовки.

Электрический лобзиковый станок хорош тем, что появляется возможность высокоточной обработки заготовок. Для этой цели подача заготовки осуществляется при помощи специальных направляющих и подвижной каретки.

Если говорить за обычные ручные электролобзики по металлу, при проталкивании и направлении устройства невольно возникают погрешности, что не позволяет обрабатывать заготовки с повышенной точностью.

Как выбрать электролобзик.

Материалы и инструменты

Для изготовления такой ножовки, мне потребуются следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

• Отрезок ошкуренной и хорошо высушенной ветки от вяза длиной 20-25 см, и диаметром 15-16 мм;
• Металлический хомут с зажимным винтом под отвертку.

Инструменты:

• Электролобзик с пилкой по дереву;
• Напильник с крупной насечкой и острым ребром;
• Наждачная бумага.

Зубчатые полотна

Как и в традиционных ножовках по металлу электролобзики используют для резки пильное зубчатое полотно. Существует широчайшее видовое разнообразие полотен. Зубчатка может различаться как типом крепления к шпинделю лобзика, так и профилем самих зубьев.

Одним из главных параметров пильных зубчаток является материал изготовления полотна. В основе зубчатых полотен может находиться несколько марок стали:

1. HCS – классическая углеродистая сталь
2. HSS – инструментальная быстрорежущая сталь

Для резки металла рекомендуется использовать полотна на основе быстрорежущей стали HSS. Такие полотна отличаются повышенной прочностью и отменной стойкостью к износу. Зубчатка притупляется и слизывается достаточно медленно.

Основным недостатком полотен на основе HSS является высокая цена. Данная марка стали является весьма недешевой.

Многие производители оснастки для электролобзиков по металлу стараются удешевить полотна. Для этой цели все чаще и чаще внедряется технология Bi-Metal. Биметаллические полотна создаются сразу из 2 марок стали. Сам массив полотна – это дешевая углеродистая сталь, которая отличается невысокой твердостью, но демонстрирует превосходную гибкость. Режущий край (зубчатка) – высококачественная сталь HSS, которая уверенно режет абсолютно любой металл.

Полотна Bi-Metal весьма недорого стоят. Их цена превосходит стоимость аналогов из дешевой HCS. Но такие полотна все же намного дешевле зубчаток HSS.

Крепление

Фиксацию пильного полотна, как упоминалось выше, осуществляют тремя видами фиксирующих механизмов:

Быстрозажимной. Из названия видно основное преимущество – быстрая смена режущего инструмента. Но отмечены недостатки:

• Механизм работает только с «родными», специально для него разработанными, видами хвостовика. Другие типы не подойдут.
• Есть ограничения по геометрическим параметрам пилок, – по ширине и толщине.

• механизм, – пластиковая ручка-колодка (рычаг), оттягивается внутрь лобзика, освобождается шток;
• вставляется пилка до упора, хвостовиком в прорезь;
• колодка отпускается, – пильное полотно зафиксировано.

СОВЕТ. Из практического опыта: случаются зажимы пилки, возникающие из-за нештатных режимов резания (приложение излишних усилий, криволинейный рез широким полотном). Колотить, применять плоскогубцы и другие «зверские» приёмы – это лишний труд и риск повредить инструмент. Проще, аккуратно разобрать сам лобзик и разблокировать обнажённый механизм фиксации.

2. Колодочное винтовое крепление. Кстати, надо отметить, – для этой системы подходят все виды хвостовиков. Порядок установки пилки:

• фиксирующие винты должны быть ослаблены, – защитный кожух сдвигается и ключом откручиваются (два-три оборота) резьбовые элементы;
• в паз (прорезь), режущей частью от лобзика, в направлении распила, устанавливается пилка;
• винты (расположены фронтально, снизу инструмента) затягиваются шестигранным ключом (должен идти в комплекте);
• кожух возвращается на место.

Основной минус, проявляющийся сразу или со временем, – неточная фиксация по направлению резания. Полотно уводит в сторону. Другой минус, – срыв резьбы при излишних усилиях затягивания. Третий отрицательный фактор, – выход из строя опорной колодки. Найти её на замену почти всегда невозможно, приходится вытачивать самостоятельно.

3. Боковое винтовое крепление (на замках). Занимает промежуточное положение по удобству смены пилки между колодочной фиксацией и быстрозажимным механизмом. Этапы работ:

• раскручивается боковой винт;
• хвостовик устанавливается в раскрывшийся паз;
• визуально и на ощупь выставляется полотно;
• винт закручивается обратно.

Точность установки зависит от начальной заводской сборки. С течением времени отдельные элементы изнашиваются, появляется люфт, пилка начинает гулять.

Рекомендации по выбору

Кроме основных тактико-технических характеристик, узел крепления в электролобзике – это механизм, влияющий на точность распила заготовки. Отсюда, при визуальном осмотре выбираемого инструмента, требуется присмотреться к работе элементов крепления:

• Проверить наличие люфта, – вставить пилку и пошевелить, свободного рыскающего хода быть не должно.
• Включить инструмент и попытаться определить наличие биения полотна. Минимальные смещения трудно заметить, но заметные глазом, свидетельствуют о некачественной сборке.
• Выполнить контрольный распил (если разрешит продавец). Рез должен совпадать с разметкой, – пилка следует точно по траектории распила.
• Свидетельство надёжного крепления, – во время тестового испытания режущий инструмент остался на своём месте и не выпал из механизма фиксации.

Освоить способ установки пильного полотна в электроинструмент особого труда не составит, достаточно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. При дальнейшей эксплуатации лобзика внимательно следить за состоянием узла крепления пилки.

Процесс настройки лобзика на правильный рез

Важно не только правильно подобрать оснастку, но и знать, как настроить лобзик на работу. В первую очередь нужно проверить лофт в штоке привода. Он должен быть в соответствии с пределами, указанными в инструкции. А также проверить надежность закрепления подошвы. И при наличии зазоров следует подтянуть узлы крепления.

Проверка установки подошвы относительно пилки

Угол установки может быть неправильным изначально. И чтобы исправить это, следует настраивать инструмент самостоятельно. Для этого необходимо ослабить крепеж, сдвинуть подошву для выведения зубцов из зацепления, установить правильно подошву, надежно зафиксировать.

Плоскостность подошвы по всей поверхности

При несоблюдении данного условия необходимо снять подошву с лобзика, и выверенными ударами бронзовым молотком на наковальне выправить ее. А затем отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Смещение паза для закрепления пилки на конце приводного штока

В этом случае необходимо повернуть хвостовик пилочки с таким смещением, как и паз, но только в противоположную сторону. Это даст возможность установить полотно пилки точно вдоль оси подошвы.

Чтобы предотвратить поломку пилки во время процедуры, необходимо нагреть докрасна на газовой плите место перехода хвостовика в полотно и при помощи плоскогубцев сделать поворот на необходимый угол смещения. По окончании необходимо выпрямить пилку молотком на наковальне.

Фрезер

Фрезер позволяет получить максимально чистый край заготовки, при этом качество не так-то просто будет отличить от форматника, а иногда оно будет даже лучше.

Для начала необходимо распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной линии на 2-3 мм, после чего произвести выравнивание линии по шаблону. Обычно для этого используется второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, чтобы он был подходящего размера.

Необходимо использовать копировальную фрезу, то есть, которая с подшипником. Так можно получить очень чистый рез. Среди недостатков работы с фрезером можно выделить много мороки, так как появляется необходимость в точной разметке, в предварительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.

Завершающий этап

На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Здесь уже процесс более простой и не требует особых навыков работы с инструментами. Да и миллиметровая точность и аккуратность здесь не потребуется.

Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.

Еще один небольшой совет: распиливая столешницу в домашних условиях, можете использовать направляющую ленту с клеящим слоем, с помощью которой лезвие не отклонится от маршрута.

Обеспечение чистого среза

Во многих случаях обработки материала размер сколов может быть снижен до половины миллиметра. Подобные не самые значительные недостатки не бросаются в глаза, их можно удалить, сняв фаску наждаком или замазав сколы корректирующим карандашом. Также можно отшлифовать торец наждачкой или прорезать канц.ножом верхний слой поверхности.

Для начала сделайте 2 разреза глубиной в половину миллиметра с двух сторон детали, обозначив толщину. По краям среза нужно отметить две борозды, что можно сделать при помощи косого сапожного или сегментного ножа (для деревянного материала без покрытия или ДСП), либо с помощью острого сверла и победитового резца (для ламината).

Применение клейких лент

Клейкая лента (например, обыкновенный скотч) — это защита тыльной стороны материала. Необходимо приклеить на линию среза ленту, сохраняющую обрабатываемое полотно от отрыва больших элементов. Малярный скотч нельзя назвать весьма эффективным вариантом для сохранения материала при резке электролобзиком, так как показатель его прочности крайне низок.

Лучше всего подойдет достаточно широкая (каждая сторона среза материала должна быть накрыта не менее чем на пятнадцать сантиметров) алюминиевая или армированная лента из стекловолокна. Кроме того, клейкую ленту необходимо прижать сухой тряпкой, чтобы устранить риск появления складок.