Обрамление окон на фасаде дома облицовочным кирпичом - фото процесса обкладки оконного проема и видов кладки

MesterulManole
17248 0 4

MesterulManole 17 октября, 2016Специализация: многолетний опыт отделочных работ жилых и офисных помещений, дач, загородных коттеджей и т.п. Хобби — велосипед во всех проявлениях

Скромное, но эстетически привлекательное оформление проёма в загородном доме

Приветствую. Сегодня вы узнаете о том, как выполняется кладка оконных проемов из облицовочного кирпича. Тема непростая, так как облицовку посредством чистовой кладки выполняют специалисты с высокой квалификацией. Наша с вами задача внимательно ознакомиться с технологией, посмотреть фотоотчеты и получить общее представление о том, как выполняется эта работа.

Применение кладочных сеток

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене очень часто осуществляется при помощи кладочной сетки. Это достаточно старый, но надежный способ. Сетка стоит недорого, не требует сложного монтажа, но должна закладываться на момент строительства стены из газобетона, на готовую конструкцию прикрепить сетку не получится. Сетка нужна для того, чтобы при усадке строения нагрузка распределилась равномерно и не появилось трещин на фасаде. Использовать можно металлическое изделие или из оцинкованной сетки.

Крепление сетки к пеноблоку

Вариант крепления сетки к стене при помощи кусочков нарезанной монтажной ленты саморезов по дереву

Крепление облицовочного кирпича к стенам при помощи сетки должно происходить каждые три ряда. Если применяется кладка из 2 блоков, то можно класть сетку каждые 4 ряда. Если применяются не очень прочные блоки, допустима более частая укладка сетки, но не в коем случае не более редкая. Армировать ряд необходимо с нулевого: это поможет прочно закрепить облицовку, избежать ее повреждений в дальнейшем.

Другой вариант крепления строительной сетки

Данный тип крепления для облицовочного кирпича может изготавливаться из разных материалов, например, стали, стеклопластика

Выбирая сетку, надо обращать внимание на ее жесткость, например, стеклопластиковая не подходит для участков стены, на которые воздействует большая нагрузка. Надежнее всего считается металлическая сетка, ее можно применять для любых типов строений

Сталь хорошо пружинит, не боится сильных физических воздействий, крепка на разрыв, при этом имеет малый вес и не перегружает конструкцию. Это одно из наиболее простых и практичных креплений для кирпича облицовочного кирпича. Металлическая сетка острая, поэтому велик риск получить травму. Базальтовая в этом плане намного безопаснее, к тому же она не ржавеет, а нагрузки может выдержать такие же.

Крепление стены из облицовочного кирпича к газобетону при помощи сетки имеет следующее особенности:

Выдерживает нагрузку до 50 кН/м.
Имеет высокую прочность.
Небольшая масса изделия не воздействует на конструкцию как дополнительная нагрузка.
Может растягиваться, поэтому обладает определенной пластичностью.
Если использовать металлическую сетку, внутри стен могут образовываться мостики холода, базальтовый вариант избавляет от этой проблемы.
Стоит заметить, что на растяжение более прочной является именно базальтовая сетка.
Не боится воздействия окружающей среды. Если сетка из базальта или нержавеющей стали, обычная сталь под воздействием влаги и кислорода может окисляться, отчего появляется ржавчина, и изделие со временем теряет свои качества.

Вывод: крепление облицовочного кирпича к газобетону возможно разнообразными способами, выбор которых зависит не только от стоимости изделий, но и от стадии строительства.

Видео:

Как сделать?

Выполнение оконных проёмов во вновь строящихся объектах является важной составляющей СМР. Проемы выполняют по проекту и разработанной технологической карте

Особое внимание собственнику дома потребуется уделить ситуации, когда кладка оконного портала производится в порядке реконструкции несущих стен. Ее разрешено выполнять только после завершения комплекса подготовительных работ, главным из которых является получение соответствующего разрешения от городских служб

В процессе кладки

Гармония фасада дома обеспечивается симметричным расположением окон. В индивидуальных домах малой этажности такой проем начинает формироваться с 14-го кирпичного рядка. Несмотря на выбранный способ кладки, под подоконник укладывают тычковый рядок.

Особенности кирпичной кладки стенового проема при строительстве дома:

Выкладывают боковые стенки. Укладывают на верхний ряд блоков горизонтальную перемычку — прогон, чтобы она не только перекрывала оконный портал, но зашла на боковые стенки не меньше чем на 100 мм с 2-х сторон. Иначе она не сможет принять на себя нагрузку от вышестоящих рядов кирпича и потолочных плит.
Для монтажа клинчатого прогона над строительным порталом устанавливают деревянную опалубку 40-50 мм. В таком прогоне выполняют нечетное число рядов, а центральный ряд устанавливается только вертикально.
На опалубку наносят бетонный раствор в 40 мм.
Затем вертикально, с незначительным наклоном, размещают стандартные кирпичи либо клинообразные, чтобы создать клин.
Кирпичи укладывают на ребро, с перевязкой швов между блоками в одном ряду. Кладку ведут с 2-х сторон одновременно, направляясь к центру.
Когда все будет выполнено правильно, то последние кирпичи в середине свода будут вводиться в оставшееся место с большим усилием.
После монтажа прогона, еще раз проверяют точность размеров, а после приступает к установке следующих слоев кирпича. Монтаж оконных блоков, уплотнение щелей и финишную отделку выполняют после завершения СМР в доме.

Выбор облицовочного материала

Сегодня облицовка кирпичом остается одним из самых популярных методов оформления фасада. Можно использовать полнотелые и пустотелые стройматериалы. Они обладают отличными теплоизоляционными характеристиками. Наибольшее распространение получает оформление фасада здания при помощи двойного силикатного кирпича м150. Данный стройматериал считают экономичным в плане расхода и эффективным в отношении теплоизоляции стен.

Не менее распространена обкладка фасада керамическими облицовочными изделиями. Они имеют большие размеры, по сравнению с обычным кирпичом. Такой стройматериал имитирует внешний вид натуральной поверхности:

дикий камень;
керамический кирпич;
скальную текстуру;
древесину.

Прежде как обложить каркасный дом облицовочным кирпичом, необходимо учесть климатические условия местности, в которых проводят строительные работы. Выбранный облицовочный кирпич должен выдерживать климатические колебания, изменения уровня влажности и воздействие атмосферных осадков, характерных для данного региона. Керамический облицовочный кирпич считают универсальным строительным материалом.

//www.youtube.com/watch?v=zmZ3W_EtFZE

Чтобы выбрать подходящий декор для собственного дома, вы можете изучить примеры уже выполненных работ по облицовке фасадов.

Самодельный прогон

При оформлении оконных проёмов нестандартных размеров изготовление перемычки (её заливка) производиться по месту расположения. Для этого потребуется проделать следующие типовые операции:

прежде всего, поверхности кладки по сторонам от оконного проёма очищаются от остатков раствора;
после этого производится тщательное их грунтование;
на завершающей стадии работ по месту расположения перемычки монтируется опалубка.

Опалубка
С учётом значительного веса заливаемой заготовки в качестве «дна» опалубки обычно используются достаточно прочные доски толщиной не менее 20 мм. Для их надежной фиксации в проёме рекомендуется использовать специальные подпорки с опорой на нижний срез оконного проёма.

Армирование
По завершении указанных процедур в опалубку заливается тонкий слой заранее подготовленной бетонной смеси, после чего туда сразу же укладывается армирующая сетка. После этого можно продолжить заливку перемычки с последующим размещением в толще бетона ещё одной армирующей закладки. При разборке опалубки следует учитывать, что демонтировать нижнюю её часть не всегда представляется возможным.

Подпорки для опалубки
Читайте также: Чит-коды и команды консоли Unturned

В процессе самостоятельной заливки перемычки необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор бетона не просачивался сквозь доски опалубки и чтобы опоры конструкции не прогибались. При малейшей деформации её нижней части следует прекратить заливку и начинать её вновь лишь после «схватывания» уже залитого слоя.

Кладка перемычки
При оформлении оконных проемов, выложенных из облицовочного кирпича (так называемая облицовочная кладка) с целью сохранения её декоративных преимуществ допускается использование швеллеров (широких металлических уголков). В этом случае видимая часть прогона будет располагаться лишь с внутренней стороны несущей стены.
Кладка фигурного оконного проема
При этом на её фасадной поверхности не должно оставаться хоть сколько-нибудь заметных следов присутствия перемычки.

Шлаковый или шлаконаливной дом

Облицовка кирпичом в случае с постройками с использованием шлака применяется чаще в том случае, когда по стенам расползаются трещины. Происходит это в основном когда шлак исчерпал свой ресурс и начал рассыпаться. В среднем срок его службы — 50 лет, он сокращается, если влажность стен была повышенной.

Кирпичная облицовка дома из шлакоблока (шлаконаливного) только отсрочит неизбежное: замедлит разрушение, но не остановит его. Длительность отсрочки зависит от состояния материала и от принятых мер. В среднем он 8-15 лет. Без консультации специалиста обойтись вряд ли можно: слишком большая цена ошибки.

В большинстве случаев рекомендуют строить вокруг дома каркас, на который перенести часть нагрузки перекрытия и кровли, провести работы по гидроизоляции. Одна из которых — наружная защита стен от атмосферных осадков при помощи облицовки из кирпича. Кирпич выбирается с наименьшим водопоглощением. Для большей защиты кладку можно пропитать гидрофобным составом (только не создающим паронепроницаемую пленку). Не лишней будет и проникающая гидрофобная пропитка основной стены. Для этого можно использовать пропитки типа «Пенетрон» и аналоги. Они одновременно укрепят материал и в разы снизят водонасыщение.

О практике облицовки старых зданий кирпичом смотрите видео.

В каких случаях стоит заделывать окно в бревенчатом срубе

куплен старый дом и новые владельцы решили провести масштабную реконструкцию;
в течение первых лет эксплуатации выяснилось, что реальные теплопотери превышают расчётные, а так как окна являются основным каналом потери тепла, хозяевами принято решение уменьшить общую площадь остекления (чаще всего подобная ситуация возникает после постройки бани);
возникла необходимость изменить внутреннюю планировку комнат и, как следствие, потребовалось заложить одно или несколько старых окон;
при постройке дома были проигнорированы требования к конструкции обсады, в результате чего установленные ПВХ-стеклопакеты лопнули, а новые окна решено устанавливать с уменьшением площади остекления.

Отметим, что убрать окно – сложная и дорогостоящая операция, поэтому прежде, чем принимать решение о начале подобных работ, рекомендуем несколько раз взвесить все «за» и «против».

Кроме этого, следует учитывать, что для того, чтобы полностью скрыть место расположения заделанного окна, придётся существенным образом доработать интерьер и экстерьер дома.

Особенности материала

Кирпич по праву признан наиболее популярным стройматериалом, который встречается очень часто. Кирпичные дома и постройки, облицованные кирпичом, можно встретить на каждой улице. Многие потребители останавливают свой выбор именно на этой продукции. К отличительным характеристикам современного облицовочного кирпича можно смело отнести его привлекательный внешний вид вкупе с износостойкостью.

По словам специалистов и домашних мастеров, сегодняшний облицовочный кирпич может в чем-то и уступать иным облицовочным материалам по своим внешним характеристикам. Однако в последнее время эта тенденция перестает быть актуальной. В разных торговых точках люди могут встретить различные варианты кирпичей. Это могут быть не только красные и гладкие элементы. Есть возможность подобрать фактурные варианты других расцветок, которые смотрятся очень интересно.

В большинстве ситуаций в желании отделать дом кирпичной кладкой люди опираются на свои «хотелки». При этом упускается достаточно много важных моментов, оказывающих непосредственное влияние на сам кирпич и фасад из него. Специалисты утверждают, что материал оформления фасадной части дома обязательно должен быть продуман еще на стадии проекта. Оставлять это дело «на потом» не стоит.

Если не обращать внимание на данное правило, то после изготовления коробки может появиться масса проблем. Может оказаться, что ширины фундаментной основы не хватит для опирания облицовочного кирпича, потому что по ходу строительства хозяин задумал дополнительно утеплить стеновые конструкции

Так, фасад из лицевого кирпича имеет более существенную несущую способность, которая способна превысить данные показатели фундамента, что в результате приведет к растрескиванию кладки. Произвести облицовку дома кирпичной кладкой вполне возможно своими руками. Конечно, данный процесс нельзя назвать очень простым и легким. На самом деле это трудоемкая работа, но справиться с ней реально. Главное, соблюдать все нюансы облицовки и действовать поэтапно, соблюдая технологию.

Подготовительный этап

Если вы решили своими силами отделать свое жилище при помощи кирпичной кладки, то вам следует сперва провести ряд подготовительных работ. Пренебрегать ими не стоит, если вы хотите добиться хорошего и устойчивого результата. Убедитесь в том, что фундамент дома, а также его конструкция в целом рассчитаны на монтаж кирпичной кладки. Фундаментная основа обязательно должна быть сооружена с соблюдением всех строительных норм. Она обязательно должна выдерживать существенные нагрузки. Дешевые и простые основания в данном случае не подойдут.

Также следует убедиться в том, что основа дома выполнена из такого сырья, как монолитный бетон (допустимы и бетонные блоки). Сам по себе фундамент должен обладать достаточной шириной

Это требование особенно важно, потому что именно на фундаментную конструкцию станет опираться облицовочный кирпич. В некоторых ситуациях кирпичи кладут на специальные стальные уголки, которые прикрепляют к основанию, используя анкерные болты

Кроме того, разрешено организовать дополнительный фундамент, если качество основного оставляет желать лучшего. Еще одно основание надо залить по периметру строения, отступив около 30 см от первого фундамента.

Далее следует обратить внимание на конструкцию крыши

Очень важно присмотреться к кровле. В большинстве случаев в старых домах карнизная деталь не выступает за пределы периметра строения более чем на 25 см

При подобном строении кирпичи станут бесконечно намокать и даже могут подвергнуться разрушению. Примерно через 5 лет такого использования кирпичная кладка придет в негодность. Решить такую проблему можно одним верным способом – понадобится каждый год промазывать стены жилища специальным гидрофобизирующим составом, но учтите, что такие средства стоят довольно дорого

В большинстве случаев в старых домах карнизная деталь не выступает за пределы периметра строения более чем на 25 см. При подобном строении кирпичи станут бесконечно намокать и даже могут подвергнуться разрушению. Примерно через 5 лет такого использования кирпичная кладка придет в негодность. Решить такую проблему можно одним верным способом – понадобится каждый год промазывать стены жилища специальным гидрофобизирующим составом, но учтите, что такие средства стоят довольно дорого.

Если вы планируете закрыть кирпичной кладкой основные стены из дерева, то перед началом работ вам понадобится промазать древесные основания антисептическими составами. Если вы оформляете наружные стены, то и средство для них надо покупать соответствующее. Для внешних работ не стоит приобретать внутренние пропитки – толку от них будет мало. Кроме того, к деревянным стенам будет необходимо прикрепить пароизолирующий материал, используя строительный степлер. Укладывать данные покрытия следует с нахлестом (минимальный – 10 см).

Также понадобится:

внимательно осмотреть поверхность стен дома, убрать все лишние детали, такие как фонарики, водостоки и другие подобные объекты;
следует убрать прежний лакокрасочный слой, отслоившиеся элементы, осыпания;
все замеченные дефекты надо обязательно крыть слоем шпаклевки;
если повреждения стен слишком серьезные, то придется полностью оштукатуривать их;
дабы смонтировать утепляющий слой, надо положить пласт грунтовки, который будет отвечать за более качественную адгезию стены и клеевого средства.

Кроме того, будет необходимо правильно подготовить раствор. Простая цементная смесь здесь подойдет едва ли, потому как облицовочный кирпич устойчив к водопоглощению. Особенно остро стоит данная проблема, когда речь идет о монтаже клинкерного кирпича, которому просто необходимы специализированные добавки, обеспечивающие более эффективную адгезию.

Правильный раствор состоит из следующих ингредиентов:

цемент марки М500 – 1 часть;
песок – 4 части;
вода.

Некоторые мастера добавляют в раствор немного глины, чтобы добиться большей пластичности состава. Однако тут мнения разных каменщиков разнятся – кто-то видит в этом только вред из-за вымывания глиняного компонента из состава и уменьшения его прочности, а кто-то, наоборот, считает, что глина делает швы кирпичной кладки более прочными. В этом вопросе каждый пользователь опирается на собственное мнение и опыт.

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки

Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Советы профессионалов

В создании дверного проема в кирпичной стене помогут несколько советов от специалистов:

Иногда при разборке кладки некоторые кирпичи начинают шататься. Их нужно заменить новым элементами, закрепив раствором (для того чтобы узнать правильные пропорции раствора для кладки кирпича читайте в статье тут).
Разборку следует начинать именно сверху, чтобы раньше начать укреплять проем.
Выбирать место для будущего проема рекомендуется в центральной части стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку.
Материалы и инструменты должны быть приготовлены до самого рабочего процесса.
Не забыть оставить зазор под монтажную пену. 5 мм будет достаточно.
Важно выяснить присутствие в выбранной для проема зоне электрической проводки, арматуры, труб и прочих коммуникаций.

Этот видеоматериал посвящен вырезанию дверного проема нестандартных размеров:

Кому–то покажется, что самостоятельно прорубить в кирпичной стене «проход» не представляется возможным. В действительности с такой работой справится каждый, главное придерживаться правильной последовательности и не забывать о соблюдении техники безопасности. Экономить на материалах противопоказано и в особенности, когда речь заходит о несущих конструкциях. Халатность приведет к плачевным последствиям.

Методика кладки в стене из кирпича

Рассмотрим, как выполняется кладка оконного проема облицовочным кирпичом.

Проектируя дом и определяя местонахождение окон, специалист рассчитывает их размещение, учитывая размеры используемого кирпичного камня.

Основа для оконного проема готовится после выведения десятого ряда кирпичной кладки, что гарантирует конструкции прочность и жесткость. После этого устраивают своеобразную подошву, выкладывая кирпичный камень перпендикулярно по отношению к осевой линии стенки и выдвигая его наружу.

Боковые участки выводятся по всему периметру целым камнем. Внутрь проемного участка устраивается четверть. Выполняется она уголком кирпича для облицовки, выдвинутого на четвертую часть от собственного размера. Оконная рама получит своеобразный упор и полную гарантию, что не упадет. Сразу формируется теплоизоляционный слой, перекрываются возможные зазорные участки между стенками и оконными рамами. Согласно строительным нормам, такой выступ выдерживается по строгим размерам, иначе возникнут сложности с оформлением боковых откосных участков.

Над оконным проемом устраивается перекрытие из металлического уголка, после чего снова продолжается кладка кирпича. Наружный стальной элемент немного утапливают в стену, чтобы в дальнейшем укрыть его декоративным слоем.

Устанавливается уголок на расстояние, соответствующее параметру кирпичного камня, количество его рядов определяется типом и толщиной кладки. В стенке по проемному краю под уголок устраивается бетонная подушка или укладывается полнотелый кирпич.

В качестве перекрытия для оконного проема, устраиваемого в кирпичной кладке, используют не только стальной уголок. Разрешается применять двутавровые конструкции, железобетонные блоки, перемычки из кирпича. Каждый из вариантов предусматривает укладку на бетонную подошву.

С каждой из сторон заходный участок в стенку равен половине высоты конструкции, к которой добавляют еще пятнадцать и более сантиметров.

Расширение проёма

Итак, удаление 6 см простенка – а именно такова по размеру четверть кирпича — не предполагает каких-либо мер по обеспечению опоры для перемычки. Совсем другое дело, если требуется кардинально расширить имеющееся окно, объединить два проёма в один — или вообще, вырезать проём в кладке там, где его изначально не было.

Облицовка кирпичом оконного проёма не всегда ведь выполняется именно в строящемся доме. Иногда здание просто перестраивается, капитально ремонтируется, и расширение проёмов при этом становится неотъемлемой частью работ. Поэтому, в данной главе будет представлена небольшая инструкция на эту тему.
При значительном расширении проёма, демонтируется не только оконный блок. Чтобы сделать новую, более длинную перемычку, старую перемычку чаще всего приходится удалить. Задача номер один, которую при этом нужно решить — обеспечение для новой перемычки надёжных опор.

Усиление проёма, вырубленного в кирпичной кладке, стальной перемычкой

После затвердевания поверхности пят, в пазы устанавливают балку, расклинивают её и устраивают подпорки. Далее, всё то же самое проделывают и со стороны помещения, после чего простенок разбирают; поддерживающие стойки удаляют; образовавшиеся в стене гнёзда заделывают; и монтируют раму нового окна. Конечно, сделать в такой ситуации красивые перемычки из кирпича, невозможно – это делается в процессе строительства дома. При расширении проёмов, используют либо железобетонные изделия, либо стальной металлопрокат

В частном строительстве, чаще всего используется второй вариант, поэтому именно на нём мы и заостряем внимание.

Кладка из кирпича оконного проёма

После того, как металлическая балка установлена — она, и кирпичная кладка над оконным проёмом, заклиниваются, и только потом начинается демонтаж старых откосов. Аналогично монтируется и перемычка для нового большого проёма, объединяющего два небольших старых окна. Только здесь, кроме боковых откосов нужно подпереть и центральный простенок.
После того, как пазы под новую перемычку будут вырублены, а пяты зацементированы, простенок между двумя проёмами подрезают. Полностью его разбирают, удаляя попутно стойки и подпорки, уже после того как балки перемычки будут смонтированы. Если стена толстая, то перемычка должна состоять их трёх балок: две по внешним контурам, и одна центральная, которую вставляют со стороны проёма, снизу.

Потом всё это стягивается поперечинами и выполняется облицовка оконного проёма кирпичом

Обратите внимание, что новые откосы выкладывают на растворе марки М50, перевязывая их с существующей стеной всеми доступными способами

При этом чаще всего выполняют один из самых популярных сегодня вариантов обрамления проёма, который называется «четверть». Во всяком случае, это наиболее простой вариант.

Выкладка декоративных элементов

Оформление проемов в четверть кирпича, может быть выполнено как при возведении стены, так и в процессе замены окон. Выполнить четверти на прямоугольном окне, проще всего по стальной перемычке, и удобнее всего, если это будет уголок размером 120*120 мм.

Металл, кстати, должен быть обязательно покрыт антикоррозийным составом ещё перед монтажом.

Если окну нужно придать сферическую форму, то вместо стального проката используют деревянные шаблоны-кружала — именно по ним и производится кладка кирпича над оконным проёмом.

Кладка оконного проёма из кирпича

Чтобы получилась четверть, кирпич выдвигают за общую плоскость стены, тычком вперёд, на 5-6 см. Это составляет четверть длины кирпича, что и дало название данному архитектурному элементу. Кстати, с появлением пластиковых окон, он стал выполняться уже не просто в качестве декора. Четверть на проёме позволяет прикрыть стыки между кладкой и рамой окна, тем самым улучшая качество теплоизоляции проёма.
Наличие четвертей на проёме – отличный вариант не только с эстетической точки зрения. Они позволяют использовать для заделки зазоров между рамой окна и простенком любые уплотнители и теплоизоляционные материалы. Хотя, для того чтобы рельефно выделить на фасаде оконные проёмы, существуют и другие, более декоративные способы укладки кирпича.

Простое обрамление проёмов на фоне декоративной кладки стены

Выдвигаться вперёд при возведении кладки, может не только тычковая, но и ложковая сторона. При этом сам кирпич может лежать не на ребре, а располагаться вертикально. Положение кирпичей, как и их цвет, и даже форма, могут чередоваться, создавая орнамент похожий на зубцы или шахматное поле.

Да что там говорить: опытный каменщик может выложить не только приоконные зоны, но и вообще всю стену, как сейчас модно говорить: в «3Д формате». Именно такое, без преувеличения, искусство, мы и видим на картинке сверху.

Процесс работы с облицовочным кирпичом: кладка своими руками

Сравнительно с прочими технологиями отделки внешней части зданий, лицевой кирпич – наиболее трудоемкий в отношении работы материал. Однако его долговечность, выразительность и надежность, окупают эти траты. Самостоятельно уложить лицевой кирпич нелегко.

Облицовка предполагает большую точность, чем обычное кирпичное возведение. Аккуратность, чистота и точность, чрезвычайно важны в данной работе, ведь задача лицевого материала – не только создавать поверхность, но и украшать ее. Хорошо, если есть напарник, который сможет заниматься расшивкой, контролировать чистоту клади и подавать нужные материалы укладчику.

Видео — процесс укладки облицовачного кирпича

Первое действие – горизонтальное выравнивание цоколя с помощью уровня. Потом планируют количество материала и развязки. Все ряды кирпичей выкладывают сначала всухую, чтобы исключить нестандартные, сколотые, бракованные кирпичики, посмотреть, как встанут камни в местах дверных и оконных проемов, в углах. На этом этапе планируются и перевязки.

Режут материал при помощи болгарки (используя диск для камня). Нельзя пользоваться кругом по металлу и скалывать лишние части кирпича молотком или топором. Для связки кирпичей хорошо подходит цементная смесь: вода+песок+цемент, причем песчаная фракция должна быть мелкой, или его нужно просеивать. Чтобы тонировать цемент под цвет облицовки, в него всыпают красители или колеруют. Нельзя разводить сразу много цемента, поскольку смесь быстро подсыхает, теряя свои свойства. Лучше сделать несколько замесов поочередно.

Раствор на фасадную облицовку накладывают, используя специальный шаблон, чтобы не запачкать декорированные края плитки, шаблон позволяет не доводить раствор до края сантиметр – полтора. Лучше взять меньше раствора, чтобы получился узкий крепящий слой, это поможет избежать грязи в работе

Важно развести смесь так, чтобы она казалась жестковатой, тогда кирпич или плитка не станут «плавать» при укладке. Раствор изготавливают в пропорции 1 к 4: глинистый песок мелкой фракции смешивают при помощи бетономешалки с цементом и жидкостью

Кроме самой первой линии кирпича на цоколе, остальные ряды выкладывают только после заведения углов. То есть, начало кладки – это угловые соединения (первоначальная высота – 5-6 рядов). Затем между углами натягивается нить над каждым рядом, чтобы подогнать кирпичи в уровень.

Если внешняя часть стены испачкалась, стоит вытереть\отмыть ее сразу, поскольку после высыхания сделать это будет намного сложнее. Несколько рядов выложено? Самое время протереть лицевую сторону мокрой тряпкой.

Готовую кладку расшивают, затирая швы и используя специальный инструмент. Излишки раствора убирают. Если шов готов, он должен выступать за пределы поверхности, максимум, на пару миллиметров. В ширину вертикальные швы делают не более 10мм, а их толщина не должна составлять более 12мм. Есть правило, которое поможет создать правильную вентиляцию поверхности: каждый четвертый вертикальный шов в нижнем

ряду оставляют пустым. Расшивать поверхность нужно прямо во время основных работ, поскольку в ином случае придется повторно строить леса.

Стойкость и надежность конструкции обеспечивается кирпичными перевязками: цепная и однорядная перевязки – самые простые. Кладочную сетку выбирают в зависимости от того, сколько места оставлено на облицовку. Обычно, во время работ с фасадом, проводимых после основного строительства, цоколь должен выходить за пределы стены хотя бы на 12 см. Иначе не получится обеспечить качественный упор фасадному кирпичу. Если упора нет, цоколь тоже нуждается в доработке.

Оконные откосы, проемы дверей, прокладывают тычком, укладывая колонну в 1 кирпич. Иногда применяют камни других оттенков, чтобы выделить двери и окна.

Декор окон из облицовочного кирпича

Строительные инструменты, требующиеся для кладки облицовочного кирпича:

бетономешалка (бетоносмеситель);
кельма (мастерки);
ведра;
леса;
отвес, нитки;
молоток;
инструмент для расшивки швов.

Как произвести обрамление проёма

Окантовка окна, как и выкладка из кирпича любых других архитектурных элементов фасада, может быть выполнена только в процессе возведения стены, либо во время ремонта, когда производится замена окон. Их внешний вид во многом будет зависеть от конструкции перемычек в проёмах. Они могут быть железобетонные, кирпичные (арочная или клинчатая) или металлические (стальной уголок или профиль). Итак:

Облицовка кирпичом оконного проёма, которую в строительстве называют «четверть», является самым популярным видом архитектурной отделки фасада. При этом, лицевой кирпич укладывается тычком вперёд, выступая за поверхность кладки на четвёртую часть корпуса кирпича – отсюда и такое название.

Оконные проёмы при облицовке кирпичом в четверть

Для выкладки четвертей используются половинки кирпича, которые нужно перед началом работы нарезать болгаркой с алмазным кругом. Исходя из стандартной длины кирпича (25 см), размер половинки составит 12,5 см. Соответственно, четверть равна 6,25 см. Отклониться от этих размеров при нарезке можно не более, чем на 7-10 мм. Если выступающая часть обрамления окна будет слишком маленькой, в ней вообще нет смысла. Слишком большие четверти могут создать проблему другого плана – получится чересчур широкий оконный проём, и чтобы заделать щели после установки окна, придётся заполнять пеной слишком большие зазоры

В процессе возведения стен, приоконные зоны должны особо тщательно армироваться. Особое внимание должно уделяться контролю вертикальности кладки и горизонтальности рядов. Если уровень у мастера всегда под рукой, то и оконные проёмы будут иметь правильную форму

Оконную облицовку обязательно связывают с кладкой стены армирующей проволочной сеткой толщиной 3 мм (ячейка 50*50).

Стальной уголок в проёме

Для выкладки четверти удобнее всего перекрыть проём стальным уголком. Для этой цели обычно используется размер 100*100 или 120*120. Перед монтажом его следует покрыть любым антикоррозийным составом, или просто покрасить. Уголок монтируется так, чтобы он не выступал внутрь из-за четвертей. Пятью сантиметрами выше уголка будет монтироваться бетонная перемычка.
Чтобы ряд кладки, которая будет осуществляться по уголку, был заподлицо с общей плоскостью стены, кирпичи придётся подрезать по толщине. Окно, имеющее не прямоугольную форму, а, допустим, арочную, обрамляется аналогично, только вместо уголка проём перекрывается деревянным шаблоном, по которому и выводится четверть.
После затвердевания раствора в кладке, шаблон вынимается, а швы аккуратно зачищаются. Чтобы получилось двойное обрамление, как на примере снизу, первый ряд четверти перекрывается тем же шаблоном. Следом за лицевым кирпичом идёт забутовочная кладка, которая тоже перекрывается шаблоном, чтобы арка образовалась с двух сторон.

Арочное окно в кирпичном обрамлении

А вообще, существует не менее десятка вариантов укладки лицевого кирпича по периметру окна. Причём, выкладка может осуществляться не только тычком вперёд, но и ложком, их можно красиво комбинировать, создавая над окном красивую композицию. Ложки могут располагаться как стоя, так и лёжа. Например, чередуя три вертикальных и три горизонтальных ложка, можно получить орнамент, напоминающий шахматную доску. А чередуя ложок и тычок, получается зубчатый рисунок. Над перемычкой может быть выполнена фигура, напоминающая двухскатную или крышу домика или купол. Так что, возможности дизайна облицовки окон довольно обширны.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
бетономешалка или емкость для замеса раствора;
растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
два-три ведра для раствора;
отвес- проверять вертикальность стен и углов,
строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
шнур-причалка — для отбивки рядов;
расшивки (для формования швов);
молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Привязка внешней отделки к основной стене

Без должной привязки отделочного слоя к стене, возможно быстрое разрушение конструкции, смещение ее элементов, трещины. Есть десятки способов связать воедино конструкции. Если не существует прутьев, штукатурной сетки и прочих элементов, предназначенных для связки, то крепление осуществляют при помощи дюбелей и гибкой проволоки (вязальная). В стену забивают дюбель диметром 6 мм, а к его шляпке прикручивают проволочное крепление, по длине равное ширине кирпича. Концы проволоки прячут внутрь кладки. Качественная привязка — это проволочное крепление через каждые четыре ряда. По ширине — каждые 60-70 см.

Стандартная перемычка

Оконные перемычки

При оформлении оконного проёма с помощью бетонных перемычек вы столкнётесь с двумя возможными вариантами:

использование готовых промышленных изделий;
изготовление самодельных перемычек, заливаемых по месту их установки.

В случае использования готового изделия следует просто закрыть с его помощью имеющийся в стене проём, после чего продолжить кладку стены по всей её длине.

Кладка над проемом

К сожалению, приобрести готовую бетонную перемычку нужного размера не всегда представляется возможным, что наиболее часто случается при нестандартных габаритах окна.

С другой стороны, вес готовой перемычки нередко превышает 100 кг; так что без привлечения специальной подъёмной техники вам вряд ли удастся поднять её на нужную высоту. Большинство исполнителей, не желающих связываться с арендой подъёмных механизмов, предпочитают готовому изделию перемычки, изготовленные собственными силами.

Какую перепланировку оконных проемов разрешено проводить без согласования?

Есть некоторые ремонтные мероприятия с затрагиванием оконных проемов, которые можно не согласовывать. Этот ремонт даже не считается перепланировкой. Речь идет о замене окон, остеклении балкона и т. д.

Такие работы проводятся без согласования и без проекта перепланировки, но при их проведении собственнику нужно стараться не изменять размеров и конфигурации имеющихся оконных проемов.

___________________________________

Подводя итог всего, что было сказано, можно сделать вывод: разрешено проводить перепланировки оконных проемов между балконом и квартирой, а также застеклять окна и балкон, а устройство/заложение/перенос/изменение оконного проема на фасаде здания чаще всего запрещено.

Ознакомьтесь с нашими контактами на сайте и свяжитесь с нашими специалистами, если вам нужно разработать проект перепланировки оконных проемов или понадобится помощь в проведении согласования перепланировки.

Правильно установить окно по глубине стены

Это необходимо учитывать, чтобы в Вашем доме на внутренних поверхностях стекол, оконных коробках, откосах при минусовых температурах не образовывался конденсат, что приводит к запотеванию стекол, намоканию оконных конструкций и внутренней отделки откосов, а также к образованию наледи. Место расположения оконного блока должно определяться проектировщиком с учетом конструктива стены, вида стенового материала и на основании расчета изотерм — линий, соединяющих точки в стене с одинаковой температурой. В зимний период конструкция наружной несущей стены на прямом участке является однородной по теплофизическим показателям, изотермы направлены параллельно поверхности стены, тепловой поток движется из помещений дома наружу перпендикулярно изотермам.

В наружных углах дома, вокруг оконных и дверных проемов распределение температур неравномерное. При приближении к окну параллельные изотермы начинают изгибаться, стремясь к месту сопряжения оконной рамы и проема. В данном месте температура стены снижается, и возникает риск охлаждения до tточки росы, при которой влага начинает конденсироваться на откосах и конструкциях окна.

При tпомещения = +20 0 С и влажности = 50% водяной пар начинает конденсироваться при контакте с поверхностью с t 0 C

Температура и влажность воздуха в доме могут колебаться (t=18-22 0 C, влажность = 40-60%), поэтому для расчета узлов соединения строительных конструкций ориентируются на изотерму 10°C . Чтобы не образовывался конденсат, изотерма 10°C должна проходить внутри ограждающей конструкции. Поэтому окна в проемах смещают в зону положительных температур или утепляют место стыка.

Подготовка к установке пластиковых окон

Демонтировав старые оконные рамы, необходимо внимательно изучить образовавшийся проем, очистить его от грязи, и удалить все элементы, которые могут обрушиться при установке нового полотна. Выпирающие части стены следует удалить. Если глубина отдельных участков проема слишком большая, стоит их замазать специальным раствором.

Помимо обработки поверхности, также проводятся предварительные работы с пластиковыми окнами. Для удобства, необходимо удалить створки окна, либо снять стеклопакеты при установке больших рам. При монтаже небольших рам, данную процедуру можно и не выполнять.

Возможные ошибки и сложности в процессе

Сложности при выполнении оконных проемов как при строительстве, так и при реконструкции связаны, прежде всего, с неправильным выполнением замеров оконных блоков.
Это приводит в дальнейшем проблемам с теплоизоляцией и снижением надежности монтажных работ.

Неправильно сделанные просветы потребуется переделать, а это приведет к удорожанию строительных работ. Для того, чтобы этого не произошло, нужно будет выполнить привязку проемов к стенке.

Особенное внимание уделяют верху откосов, она проверяется с учетом проекта чистого пола. Бывает так, что при выполнении проемов не соблюдены необходимые зазоры по бокам коробки 30 мм и снизу 60 мм. Также часто неправильно выполнена форма проема с нарушением диагоналей, когда они не равняются друг другу.

Неправильные расчеты уменьшенного оконного стеклопакета: после монтажа ПВХ-конструкций площадь остекления становится недостаточной и не может обеспечить достаточную естественную освещенность комнаты.

При выполнении оконного проема в сплошной стене неправильно рассчитано усиление конструкции, из-за чего на стене над ним образовываются трещины. В такой ситуации потребуется консультация специалистов и профессиональное усиление конструкции стен.