Откосы для пластиковых окон из гипсокартона: требования, виды, чем отличаются от гипсоволокна, необходимые инструменты, особенности монтажа, плюсы и минусы

Гипсокартонные (ГКЛВ, ГКЛВО) и гипсоволокнистые листы (ГВЛВ) наряду со штукатуркой самый распространенный материал для откосов пластиковых окон.
По статистике они популярнее, чем пластиковые плиты, сэндвич-панели и, конечно же, чем бюджетный пенопласт и пенополистирол.

Есть общие критерии оценки: склонность к конденсату и трещинам, утепление, простота и скорость работ, долговечность, затраты.

Надо учесть, что и пластиковые окна имеют свои особенности (герметичность, плотность, коэффициент расширения), которые влияют на поведение отделки около них.

Рассмотрим гипсокартон и гипсоволокно для откосов около ПВХ-стеклопакетов, по каким параметрам они лучшие, преимущества, недостатки и особенности. А также опишем особенности работы, перечислим сложности, укажем, на что обратить внимание, как избежать ошибок.

Можно ли делать на ПВХ-конструкциях?

Наружные откосы не делают из ГВЛ, ГКЛ, даже водостойкого, впрочем, как и из гипсовой штукатурки. Причину особо объяснять не нужно: гипс впитывает влагу и деформируется, отстает, сползает, картон пузырится. Такая продукция, в отличие от цементно-песчаных смесей и пластиковых панелей, не рассчитана на выдерживание условий уличной среды.

Есть отзывы, что прошпаклеванный составом для наружных работ ГКЛВ простоял в роли наружного откоса около 10 лет без особых замечаний. Возможно, такие случаи и есть, так как материал защищается финишной отделкой, но, навряд ли, специалисты дадут гарантию качественной службы в такой среде.

Важно! Есть два исключения для отделки из гипса, извести (ГВЛ, ГКЛ, штукатурка), даже если они позиционируются как влагостойкие: наружная (уличная) среда и мокрые, с повышенной (выше 75%) влажностью помещения.

Гипсокартонные откосы около ПВХ-окон делают только внутренними. Такую внешнюю (наружную) отделку владельцы помещений делают только на свой риск и страх, слишком большая вероятность, что через короткий срок она придут в негодность. Для улицы предназначены пластиковые накладки или цементно-песчаные штукатурки.

Нежелательно гипсокартон также в помещениях не мокрых, но там, где есть сильное влияние пара, других испарений, например, в кухнях с интенсивными рабочими процессами (хотя, если режим обычный, то никаких предостережений нет).

Стандарты и техусловия некоторых крупных строительных организаций специально прописывают данное ограничение:

Финишная отделка

После того как все подготовительные и основные работы сделаны. Конструкция собрана и установлена. Наступает финальная отделка. Она включает в себя несколько основных и важных этапов:

избавление всех неровностей;
формирование наружного угла, нанесение шпатлевки;
выравнивание боковых стыков;
нанесение грунтовки;
нанесение финальной шпатлевки;
окрашивание лакокрасочной эмалью на водной основе, предназначенную для внутренних работ.

Требования

При обустройстве откосов из гипсокартона подготовка поверхности менее трудозатратная. Перечислим требования:

При посадке на клей панель вставляют в паз в монтажной пене. Надо очень аккуратно убрать выступающий бугор этого вещества около рамы ПВХ-окна и сделать выборку (5 мм) для плиты. Любые пустоты и щели около примыкающего впоследствии торца листа должны отсутствовать.
Крайне рекомендовано сделать компенсационные швы или хотя бы установить пароизоляционную мембрану. Как минимум, обновить пену, выбрать старую, тщательнее и плотнее запенить зазоры между рамой и стеной.
Поверхность откоса очищают от мусора, пыли, любых налипших веществ (старые стройматериалы, краска и пр.). Важно сделать обезжиривание, если замечены жирные пятна или есть основания предположить наличие таких веществ в данных местах. Особенно это актуально, если применяют клеевую фиксацию.
Откосы испытывают влияние влаги, перепадов температур, конденсата, поэтому поверхность обрабатывается влагостойкой, антисептической, противогрибковой грунтовкой, желательно в 2 слоя. Для пористых стен используют глубоко проникающие укрепляющие средства.
Для клеевого способа более желательное выравнивание основы шпаклевкой (влагостойкой). Но особой точности, как при отделке откосов штукатуркой, не потребуется, главное, чтобы не было неровностей, способных приподнять или понизить плиту по всей ее длине, то есть нужно обеспечить, чтобы ее края были на одном уровне.
Впрочем, от выравнивания можно и вовсе отказаться, особенно если применяется каркасный метод.

Справка! Для ровности стены-основы откосов под гипсокартон нет таких жестких требований, как для штукатурки. Лист устанавливается с некоторым зазором, заполняющимся клеевым составом, утеплителем.

Недостатки, шероховатости, конечно же, не будут проступать. То есть даже достаточно габаритные неровности вообще никак не повлияют на ровность панели, более того, она скроет их.

Гипсокартонные листы также называют гипроком (ГП). Gyproc – это не наименование материала, это зарубежная торговая марка производителя, использующего свою технологию, иногда она считается более качественной, но это отдельная тема, например, тот же Кнауф иногда лучше.

Гипсофибровый негорючий ГВЛ

Представляет собой однородный лист. Относится к группе огнеупорных, слабо горючих. Можно забивать гвозди, вкручивать саморезы. Плотность достигается за счет дополнительных компонентов. Плотность равна керамзитобетону. Не сыпется. Устойчив к механическому воздействию, морозу. При высокой влажности излишки впитывает. А при недостатке отдает. Сам по себе очень хрупкий. Работать с ним надо аккуратно.

Если хотите продлить срок эксплуатации. Не стоит покрывать поверхность силикатными красками, шпатлевкой, эмалью на основе жидкого стекла.

Автор сайта

Какие виды подойдут?

Есть всего два требования для гипсокартонных/гипсоволокнистых листов для откосов под пластиковые окна:

Толщина: ГКЛВ/ГКЛВО от 12,5 мм, ГВЛВ – от 10 мм.
Только влагостойкие (стеновые).

Простой не влагостойкий материал (потолочный; 9,5 мм или любой другой толщины) быстро пойдет пузырями, даже если он заштукатуренный. Такое решение приемлемо только в идеально сухих условиях. В крайнем случае можно уменьшить толщину, но лист доложен быть влагостойким обязательно.

Для оконных откосов берем ГКЛВ или ГКЛВО (зеленые). Последние буквы: «В» – водостойкий, «ВО» – водостойкий-огнеупорный.

Если же говорить о гипсоволокне, то, по аналогии, – ГВЛВ, именно у него обозначений по цвету нет (впрочем, может и встречается у некоторых производителей). Маркировки «ГВЛВО» также нет – данный материал всегда производится огнеупорным. Гипсоволокно прочнее, поэтому можно удовлетвориться и 10 мм, но чем цифра больше, тем лучше.

У производителей есть свои технологии, решения, поэтому цвет материала может не всегда соответствовать принимаемым по традиционной схеме – надо уточнять и смотреть маркировку, которая обязательно должна быть прямо на листе.

Обратите внимание. Влагостойкость не означает, что материал не боится воды – он просто имеет пониженные способности к впитыванию влаги, устойчивее к деформациям при ее влиянии.

Для сильно влажных помещений ГКЛВ/ГВЛВ подойдет лишь с оговоркой: есть большая вероятность, что через некоторое время лист деформируется, вспухнет, пойдет пузырями, треснет. Кроме того, перечисленное может появиться при окрашивании такой панели.

Использовать для откосов простой неводостойкий ГВЛ/ГКЛ (потолочный) возможно, но надежность такой отделки не будет внушать доверия. Надо применять материал толщиной от 10 или 12,5 мм влагостойкого типа (стеновой).

Чем отличается от гипсоволокна?

В данной статье мы обобщим гипсокартон (ГКЛВ) и гипсоволокно (ГВЛВ), так как способы, процесс работы и все ее особенности идентичные.

Если же сравнивать сами материалы, то второй лишен недостатков первого: он прочнее, жестче, долговечнее, менее капризный при перепадах температуры, устойчивее к влаге, выдерживает 15 циклов замораживания, у ГКЛВ/ГКЛВО только 4 (такие температурные перепады являются причиной трещин).

Недостатки гипсоволокна: почти в 2 раза тяжелее, хрупкий, при транспортировке надо правильно его брать, впрочем, есть отзывы, что этот минус сильно преувеличен. Преимущества: ГВЛ намного прочнее, его также используют для напольных покрытий, у него же лучше свойства тепло-, звуко-, гидроизоляционные

Совет! Специалисты для откосов советуют брать именно ГВЛВ, который несколько дороже, но параметры для рассматриваемого элемента интерьера намного лучшие.

В данной статье, если будем применять описания по гипсокартону, то следует понимать, что то же самое касается и гипсоволокнистых листов, если отдельно не указано какое-либо замечание, и наоборот.

ГВЛВ выпускается шлифованным и простым (шероховатым) – последний берут, если отделка на откосах будет окрашиваться или штукатурится или будет применяться любая другая финишная обработка, облицовка.

Гипсоволокно при сильных сгибах ломается, а гипсокартону легче придавать требуемые формы, он более пластичный, поэтому его целесообразно применять для откосов в виде арок, для фигурных, криволинейных конструкций.

Во всех остальных случаях лучший материал – ГВЛВ, для него можно не армировать уголки, хотя и желательно это сделать. А также можно применять покраску, побелку на кремниевой основе, что нежелательно для ГКЛВ.

Гипсоволокно лучше подходит для каркасного варианта крепления: оно намного надежнее держит шурупы без дюбелей, не склонное к растрескиванию, не крошится. Но если ГКЛВ можно резать ножом (с ним работать легче), то тут уже потребуется ножовка. Именно ГВЛВ лучше применить на кухне в санузлах, где повышенная влажность.

Обычный ГКЛ

Собой он представляет ламинированный материал. Между плотным картоном расположен гипс. Обычный ГКЛ серого цвета. Его маркировка синего цвета. Применяют для внутренней отделки жилых помещений. Уровень влажности не должен превышать 70%. При высоком уровне влажности материал разрушается. Применяют только в сухих помещениях.

Ширина материала 1 метр 20 сантиметров. Длина бывает 2 м 30 см и 2 м 50 см. Толщина 10 мм. Без специальных дополнительных добавок. Свойства ГКЛ стандартные. Легок в использовании. Для работы достаточно иметь минимум инструментов. Не выпускает тепло наружу. Конструкция хрупкая к физическому воздействию.

Инструменты и расходники

Для монтажа ГКЛВ/ГВЛВ листов на откосы для пластиковых окон потребуются такие инструменты:

Для нарезки панелей:
гипсоволокно режется намного труднее, поэтому для него лучше взять ножовку, также есть специальные модели. Можно взять и обычную, но с мелкими зубьями, которые не будут чрезмерно деформировать края;
электролобзик.
Болгарка для нарезки металлического профиля. Не стоит особо заморачиваться, если ее нет, можно обойтись инструментом попроще – ножовкой для металла или специальными ножницами для него.
Если решено крепить на каркас, то потребуется перфоратор или дрель со сверлами, шуроповерт или как минимум обычная отвертка.
Угольник металлический, рулетка, уровень, карандаш.
Шпатели, кельма, инструмент и емкость для замешивания смесей финишной отделки, шпаклевки, клеевого состава.
Кисточка/валик/губка для грунтовки и финишного окрашивание, если такое решено применить.

Обратите внимание. Каркас можно соорудить без специнструмента, но также есть и щипцы, они удобные, если профиль толстый.

Расходники:

Листы ГКЛВ, ГКЛВО или ГВЛВ.
Клей для гипрока (часто используют Перлфикс) или гипсовая монтажная смесь (ВОЛМА-Монтаж и подобные), а также можно применить гипсовую шпаклевку. На 1 кв. м уйдет около 5 кг сухой смеси клея.
Герметик акриловый, силиконовый, жидкий пластик, уплотняющая лента для гидроизоляции.
Материалы для обустройства компенсационных швов (пакля, войлок или специальные средства) – это исключит промерзание, образование конденсата.
Монтажная пена.
Для каркасного метода: профили UD (перпендикулярно полу) и CD горизонтальные направляющие, шурупы, саморезы, метизы и дюбеля к ним. Иногда также применяются П-образные профили в зависимости от особенностей каркаса.
Уголки для укрепления краев стен. Они и профили должны быть пластиковыми или из нержавеющего материала.
Строительная лента или скотч, полиэтиленовая пленка для защиты поверхностей, пола.
Утеплитель – полистирол, минеральная вата. Иногда в такой роли применяют обычную монтажную пену.
Штукатурка для финишной отделки, шпаклевка, грунтовка.
Лента серпянка для заделки стыков.
Подпорки (деревянные или любые палки) для удержания верховника при клеевом способе.

Монтаж с использованием клеевого состава

Основного преимущество данного метода – не сокращает оконное пространство. Отсутствие металлического каркаса экономит пространство. Обшивка происходит с помощью специального клеевого состава.

Внешний вид клея напоминает порошок. Представляет собой сухую смесь. Перед использованием разводят до нужной консистенции водой. Разбавлять лучше всего в большой таре. Размешивать состав тщательно. Смесь должна получиться однородной, гладкой, без комочков. Большой объем удобнее всего перемешивать дрелью.

Производители рекомендует вначале нанести грунтовку. Благодаря ей поверхность перестает пылиться. Адгезия клея с прогрунтованной поверхностью намного крепче. Клеевая смесь наноситься на заранее подготовленную деталь. Деталь крепится к откосу только после полного высыхания грунтовки. После монтажа наступает этап финишной отделки:

отделывают углы, шпаклюют, крепят перфорированный уголок;
откосы шпаклюются, выравниваются, скрываются все крепления;
после высыхания первого слоя шпаклёвки, наносится второй;
подготовленная поверхность готова к декорированию.

Особенности установки

Перечислим важные моменты при монтаже гипсокартона на откосы около ПВХ-окон:

Есть два способа монтажа ГКЛВ/ГВЛВ листов на откосы: на каркас и клей.
Подвидом последнего можно назвать фиксацию не на специальный состав, а на шпаклевку, обычно, финишную, так как она более липкая.
Установка на каркас более трудоемкая, но и чище. Надо учесть, что при ней сверлят отверстия для шурупов в оконной раме.
Иногда листы отделки просто крепятся на раму или клей без дополнительной изоляции, создавая так называемую холодную отделку. Но так делать не желательно – установка утеплителя в зазоре уменьшит склонность к образованию конденсата, который провоцирует разрушение материала, плесень.
Часто на рамах новых окнах оставляют защитную заводскую пленку. При обустройстве откосов нужно снять ее вообще или 1,5 – 2 см по ее краям от рамы, так как она может нарушить слой финишной шпаклевки.
Перед установкой листы должны акклиматизироваться – полежать в том же помещении сутки или хотя бы около 5 часов.
Замеры делают с небольшими припусками – лучше оставить больше, чем меньше, так как затем можно будет подогнать размер.
Гипсокартон надо также прогрунтовать с двух сторон. Желательно сделать это перед работой для всего листа сразу, так не придется обрабатывать каждый кусок отдельно.
При фиксации на каркас лист должен перекрывать выступающую монтажную пену около окна. При клеевом способе надо сделать в ней небольшой паз, чтобы ГКЛ заходил точно за раму, а если ее слишком много, то можно поднять базовую поверхность полосой из того же гипсокартона.
Лист должен размещаться точно за рамой, пена должны немного прижимать его к ней. Надо полностью избавиться от любых пустот и щелей между панелью и пластиком стеклопакета.
Для экономии клеевую массу можно нанести на лист ГКЛ не сплошной полосой – достаточно несколько «лепешек» по краям через промежутки в 2 – 5 см. Зазор между плитой и стеной иногда оставляют пустым, но это не очень хорошее решение – его лучше заполнить хотя бы самым простым утеплителем, чаще так и делают.
Монтажную пену в роли утеплителя можно использовать, но лучше взять специальный материал. К тому же при нанесении надо правильно рассчитать ее количество – она расширяется и может нарушить положение панелей.
Стык между панелью и подоконником можно сделать невидимым – приподнять откос и капнуть на край космофена (жидкого пластика).
Не надо забывать, что проводится финишная отделка штукатуркой или окрашиванием. Но есть особо важный момент: перед этим надо шпаклевкой или клеевым составом заделать края и щели около стен, предварительно укрепив их уголками. Таким образом, влага, грязь, пыль не попадут внутрь отделки и самих листов.

Клеевой способ крепления гипсокартона на откосы:

Каркасный метод:

Важно. Гипсокартон более стойкий к неравномерному расширению материалов в отличие от штукатурки, трещины ему при этом не грозят.

Но все же он наравне, если не больше, портится от конденсата (особо характерные разводы от влаги). Поэтому компенсационные швы, выводящие пар, паропроницаемая изоляция, уплотнитель и утепление актуальные также.

Часто установщики окон плохо пропенивают зазоры (особенно при выполнении работ летом) и почти никогда не ставят саморасширяющийся уплотнитель, то есть не обустраивают компенсационные швы.

Из-за указанного почти всегда появляется не только мостики холода, но и целые его карманы. Происходит промерзание откоса и внутренней части профиля, возникает конденсат, затем плесень, грибок, пятна.

Пример утепления и изоляции для исключения появления конденсата, промерзания:

Выбрать пену до середины профиля, затем протыкать через каждые 5 см носиком пистолета оставшейся слой и запенить как следует. Это удалит пустоты в старом материале, утрамбует его.
Затем тщательно плотно пропенивают выборку так, чтобы вещество вылезло бугром. Второй вариант (более эффективный): выбрать полностью всю старую пену и вставить саморасширющийся уплотнитель, затем запенить. Внутренний профиль перед манипуляциями заклеивают скотчем;
После отвердевания пены срезают выступ, снова выбирают на 5 мм глубже края рамы. Затем грунтуют откос и штукатурят (в смесь можно добавить немного грунтовки), а если он крашеный, то делают небольшой заход в 5 мм на раму окна. Таким образом, окно герметизуется снаружи и изнутри – ничего не проникает, гипс не мокнет;
Затем ГКЛ вдвигают панель в паз и приклеивают к оштукатуренной поверхности. Стык обрабатывается силиконовым герметиком.

Важно! Верхний откос всегда монтируется первым. Его размер может иметь небольшие неточности, так как будет перекрываться боковыми листами.

Финишная отделка установленных откосов из гипсокартона делается шпаклевкой, штукатуркой, а также окрашиванием. Последний вариант имеет преимущество – лучше защитит лист от влаги.

Перфорированный уголок для штукатурки

Ремонт жилья – это стремление к красоте и уюту. И не страшно, если стены не по уровню или имеются перепады по плоскости. Главное, чтобы визуально было ровно и красиво. Как этого добиться?

Немногим известно, что секрет визуальной красоты стен заключается в прямой, четкой окантовке. Под этим понятием подразумевают следующие области применения штукатурок и шпатлевок:

углы внешние и внутренние;
примыкания стен у потолков и полов;
выступающие части любых конструкций (арки, короба, прочие конструкции).

Все эти места (канты) должны соответствовать задуманному дизайну. Прямое должно быть прямым, овальное – овальным. Прежний штукатур-маляр добивался приемлемого качества практически голыми руками. Но современные аксессуары упрощают и ускоряют процесс.

Фактически, все они представляют собой уголок перфорированный для штукатурки. Разновидностей его всего две – прямой и арочный, а подвидов – гораздо больше. Применяются они почти везде, где используются штукатурные смеси со шпатлевкой.

Возможные сложности и ошибки

Ошибки при монтаже гипсокартонных откосов:

Плохо заделывают стыки по краям, что открывает доступ влаги, грязи к зазору между отделкой и внутреннему наполнению листа.
Каркас не желательно делать из деревянных направляющих – они деформируются, рассыхаются.
Не укрепляют углы стены около откоса профилем.
Стыки между панелями надо шпаклевать (впрочем, это, итак, делается для финишной облицовки), а зазоры между ними и рамой – уплотнять герметиком.
Путают стороны: лицевая сторона должна быть обращена в помещение (она немного шершавая, обычно без маркировки, на ней заводские кромки смотрят в туже сторону).
При каркасном способе крепления шляпки метизов не должны торчать – это затруднит шпаклевание. Если провести шпателем и он будет цеплять этот элемент, то саморез надо докрутить.
Использование ножовки с большими зубьями для нарезки листов приведет к размочаливанию краев, к зазубринам, качество стыковки ухудшится.
Пренебрежение шпаклевкой и грунтовкой. Надо обрабатывать весь лист целиком, а не только стыки.
Финишная отделка штукатуркой, краской важна, так как не допустит проникновения влаги, загрязнения. Если ее нет, то, например, верхний откос может провиснуть.

Важно! Если не надежно запенить зазоры между рамой, плохо их уплотнить, не установить паропроницаемую прокладку, то утеплитель будет намокать.

Но конденсат не всегда провоцируется некачественной изоляцией – нередко он возникает, когда окна плохо отрегулированы, повреждены герметизирующие элементы в самих стеклопакетах, нарушена вентиляция в комнате.

Сам процесс монтажа ГКЛВ элементарный: шурупами на каркас или на клей. Расчеты и нарезку листов, профиля также не составит особого труда сделать.

Но есть такие сложности:

Ситуации, когда клеевой способ сложно применить, например, когда щель между рамой окна и стеной слишком узкая, чтобы поместить туда панель. Тогда применяют фиксацию на каркас, одна сторона профиля которого крепится тонкими саморезами к раме окна.
Дополнительная и финишная отделка значительно увеличивает трудоемкость. Если выравниванием основания можно пренебречь, то данные манипуляции обязательные, желательно их сделать качественно.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе необходимо подготовить не только строительный материал, но и инструменты. При монтаже откосов из гипскартона выполняются следующие этапы:

удаление излишек пены;
нарезка полотен из листа ГКЛ;
монтаж полотен (на пену или на каркас);
шпаклевка откосов;
покраска;

Для изготовления откосов используется влагостойкий ГКЛ или ГВЛ (гипсоволокнистый лист).

Плюсы и минусы применения

Сильные и слабые стороны откосов для пластиковых окон из гипсоволокнистых/гипсокартонных плит:

Достоинства	Недостатки
Простые замеры и сам монтаж (особенно на клей). Легко выставить угол рассвета: достаточно разместить панель или профиль каркаса по отметкам.	Гипсокартон менее влагостойкий, если сравнивать со штукатуркой, так как монолитность у него ниже, он пористый, содержит картон, целлюлозу. Но именно гипсоволокно сравнивается с ней по этому аспекту.
Сразу получаем ровную поверхность – не надо тщательно выравнивать стену откоса, достаточно хорошо ее зачистить. Обычно ее шпаклюют, но можно обойтись только грунтовкой или даже и без нее.	При повреждении реставрация невозможная в отличие от штукатурки. При набухании от влаги панель в первоначальный вид уже не вернуть.
Возможность проще сделать качественное утепление откоса. Достаточно лишь вставить материал между плитой и стеной, что снижает потребность в компенсационных швах.	Утепление и изоляция проще, но все-таки потребуется.
Способ дешевле, чем отделка штукатуркой.	Не достаточно лишь установить панели – надо еще и сделать их финишную отделку: заделать края клеевым составом, прогрунтовать, зашпаклевать, оштукатурить или покрасить, а перед этим укрепить углы стены.
Высокая скорость работ. На одно окно в среднем уйдет около от 45 мин. до 3 часов. При штукатурке же надо делать несколько слоев (для откосов рекомендовано три), ждать, пока они высохнут.	Резкое открытие створки повредит панель. Но это решается специальными замедлителями.
Влажность в помещении должна быть не выше 75%.	Прочность материала низкая.
Не потребуется особого опыта для установки. Это выгодно отличает материал от штукатурки, качественно выполнить которую могут только специалисты с опытом.	Со временем финишное покрытие может отслоиться.
Стены «дышат». Материал полностью экологичный и по этому параметру превосходит пластик.
Гигроскопичность. При избытке влаге впитывает ее, при недостатке – выделяет, что хорошо влияет на микроклимат в помещении.

Особенность! Главные преимущества гипсокартона такие: монтаж не требует особого опыта, намного быстрее (не надо делать несколько слоев и т. д.), некоторыми мерами можно пренебречь (выравнивание основы), сама работа намного дешевле, если пользоваться услугами мастеров.

Финишное шпаклевание и оштукатуривание упрощенное, можно применять любую облицовку, по эстетике указанные отделки равны.

Если применяется клеевой метод, то установка элементарная – плиты просто надо посадить на состав. Минус – потребность финишной отделки той же штукатуркой без или с последующим окрашиванием, но, конечно же, это не настолько сложно, как если бы откосы изначально отделывались ею.

Необходимость в утеплении и компенсационных швах рассматриваем как особенность, так как они в той или иной мере требуются для большинства типов материалов.

Гипсоволокнистый ГВЛ

Отличается от стандартного обычного ГКЛ. Имеет однородную структуру. Отсутствуют внешние картонные оболочки. Состоит на 80% из гипса, на 20% из целлюлозы. Выпускается прямоугольной формой. Производство прописано в ГОСТ Р 51829-2001.

Обладает высокой стойкостью к физическому воздействию при необходимости можно забить гвоздь. Отличительная черта высокий уровень звукоизоляции. ГВЛ не крошится. Устойчив к морозам. Стойкий к влаге, не намокает и не разбухает. Экологичен и легок в монтаже. Эксплуатация не ограничена. Имеет недостатки: хрупкий; весит больше, чем обычный ГКЛ; высокая стоимость.

Уголки – экономия или растрата?

Такой аксессуар, как уголок для штукатурки откосов или любой иной перфоугол, имеет невысокую стоимость: цена обычного алюминиевого перфугла составляет всего около 40 рублей. Пластиковый стоит примерно так же. Оцинкованный – чуть дороже, рублей 60. Но вот жесткий арочный или прямой армированный уголки можно купить, примерно, по 150-200 рублей.

А если, изначально, речь идет об отделке целого дома, то уголков этих придется заказать не один десяток. Стыковка их не всегда уместна, поэтому в отходы может уйти довольно много. Соответственно, расходы будут немалые.

Но та защита для угла, что дает описываемое приспособление, тоже стоит немало. Не говоря уж об ускорении процесса нанесения штукатурки или визуальном эффекте. Кроме того, заменяя уголками штукатурные маячки, на этом реально сэкономить.

Совет: Многие, далекие от отделочных работ, люди путают перфорированный угол с обычным отделочным уголком. Главное их отличие в том, что второй вариант – это исключительно элемент финишной отделки. Если встал вопрос, чем крепить пластиковый уголок к декоративной штукатурке, решается он с помощью жидких гвоздей. Кстати отделочные углы тоже бывают разные.

Затевая масштабный ремонт, обязательно нужно предполагать закупку перфорированных углов. Попытка обойтись без них однозначно вылезет боком. А какие уголки приобретать, лучше решать мастеру, это ведь он гарантирует качество.

Штукатурка откосов.

Откосы на окнах, дверях и прочих проемах – это особо ответственные места, так как смотрящий туда человек автоматически сравнивает их с окном или дверью. То есть – с прямыми линиями. Это значит, что никакие отклонения недопустимы – отклонения от линий окна или двери. Что касается соответствия уровню, то окна запросто могут быть слегка завалены.

Поэтому штукатурят откосы в основном по уровню. При этом рекомендуется использовать уголок для штукатурки откосов. И, опять-таки, в качестве штукатурного маяка. Если откосы были смонтированы из ГВЛ или ГКЛ, причем не очень качественно, то перфоугол поможет устранить все недостатки.

Кстати, перед тем, как монтировать на откосы ГКЛ или сэндвич-панели, базовый кирпичный откос, по технологии, необходимо покрыть штукатуркой. Установленный при этом перфорированный уголок поможет правильно выставить лист гипсокартона.

Откосы из гипсокартона для пластиковых окон своими руками – каркасный метод

Каркасный метод считается классическим. Применять подобный способ рекомендуется в том случае, если стены также планируется обшить. В результате во время работы можно создать общий каркас проема окон и стен.

Установка производится следующим образом:

Необходимо точно вымерять ширину и высоту проема. Далее по ширине требуется вырезать направляющие профили, а по высоте – потолочные.
На подоконник и верхнюю часть поема нужно постепенно наложить направляющие и просверлить их.
В высверленные отверстия устанавливают дюбеля, металл закрепляют.
Затем к прикрепленным направляющим необходимо присоединить потолочные профили.
По размерам вырезают ГКЛ. Место между профилями необходимо закрыть минеральной ватой – это поможет сохранить тепло в зимнее время.
ГКЛ прикручивают к готовому каркасу, возникшие отверстия необходимо обработать монтажной пеной.

Крепление обрешетки каркаса для установки оконного откоса

Подобная методика довольна проста при исполнении, это ее положительная сторона. При этом выравнивается также стена.

Отрицательным моментом считается то, что при подобной методике уменьшается пространство проема, что не всегда удобно.